Садовое украшение - поделки своими руками из соломинок.

Нам потребуются такие материалы:
1 упаковка маленьких соломинок зеленого цвета,
1 упаковка соломинок красного цвета,
1 упаковка соломинок ярко-розового цвета большого диаметра,
ваза диаметром 18 см,
цилиндрическая емкость,
быстросхватывающий клей,
креповая клеящая лента,
маленький деревянный брусок или линейка,
ножницы.


Ход работы:
1. Налейте на дно формы цилиндрической формы быстросхватывающий клей. Поставьте зеленые соломинки плотно друг к другу. оставьте просохнуть, а затем выньте соломинки из емкости.
2. Разложите соломинки красного и ярко-розового цветов. Подравняйте их с помощью деревянного бруска или линейки и наклейте полоску креповой клеящей ленты. Подрежьте соломинки до длины соломинок зеленого цвета.
3. Обложите зеленые соломинки соломинками ярко-розового цвета и склейте их быстросхватывающим клеем. Обратите внимание на то, чтобы креповая лента смотрела наружу.
4. Перед приклеиванием следующего слоя соломинок удалите креповую ленту. После нескольких слоев из соломинок ярко-розового цвета возьмите соломинки красного цвета. Добавляйте по слою, пока соломинки не будут соответствовать диаметру выбранной вазы.
5. Поместите соломинки в вазу склеенной стороной вниз. Заполните вазу водой и украсьте живыми цветами.
6. Можно обойтись и без клея. для этого соломинки нужно разложить, подровнять и зафиксировать двухсторонним прозрачным скотчем. Затем коврики из соломинок скатайте до диаметра вазы.

Источник

Читать дальше

Использование бочек в ландшафте.

Если у Вас остались старые бочки, корпуса от стареньких стиральных машинок или тазики - не спешите их выкидывать! Из них можно сделать полноценный элемент ландшафтного дизайна!

Такая бочка будет повышать настроение всем, кто ее увидит. Нарисуйте забавные мордочки или персонажей из детских мультфильмов! Сегодня идею создания ландшафта дачи своими руками используют многие дачники и садоводы.

Из бочки можно сделать и вазон своими руками. Засыпьте почву,  посадите рассаду - и через определенное время такая конструкция будет радовать глаз! Понравится она и детям - всякому ребенку интересно узнать на даче своего любимого персонажа или животного. Не бойтесь эксперементировать - и тогда оригинальный ландшафтный дизайн сада и хорошее настроение на весь день Вам обеспечены!

Можно в качестве фигур для сада использовать и садовые лейки и старые чайники. Просто покрасьте их и поставьте на пенек...

Интересный искусственный водоем с лебедем - просто покрасьте бочку, налейте воды и высадите вокруг цветы. Видите, как просто! Сад сразу же становится намного более уютным...

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него.

---

Источник

Читать дальше

Строительство садовых дорожек.

Новое видео из серии "Удачные советы" расскажет вам, как построить садовые дорожки в саду и на даче своими руками.

Читать дальше

Садовые дорожки из дерева.

Важной составляющей в декорировании дачи служат дорожки, направленные к беседкам, местам отдыха, навесам, автомобильной стоянке, альпинарию. Дорожки - это незаменимый  художественно- эстетический элемент, благодаря которому можно создать рисунок или выгодно разделить пространство на зоны. Материал для мощения может быть самый разнообразный, однако выбирать его следует с учетом общего ландшафтного дизайна. Это позволит дорожкам стать частью декора и не выбиваться из общей концепции. Садовые дорожки могут быть выполнены из дерева, натурального или искусственного камня, булыжника, дорожного кирпича, керамической плитки, асфальта. В последнее время становятся все более популярными садовые дорожки из дерева. Их популярность стремительно увеличивается, несмотря на недолговечность материала изготовления и невысокую практичность. Важным критерием выбора для многих является декоративное оформление деревянных дорожек. Они смотрятся оригинальнее многих других видов мощения, а также отлично подчеркивают любое дизайнерское решение. Садовая дорожка, выполненная из толстых веток дерева и ствола  Многие дачники с удивлением обнаруживают, что садовая дорожка из довольно непримечательного материала (ветки и ствол спиленного дерева) становится настоящим украшением для дачи. Чтобы создать такую дорожку, необходимо заготовить спиленное дерево, мощную пилу, песок, полиэтиленовую пленку и олифу. Далее можно приступать к непосредственному распиливанию ствола и толстых веток на небольшие круги, толщина которых составляет 10-15 см. Диаметр кругов из дерева должен быть различным. Следующим этапом будет нагревание олифы до состояния кипения и нанесение ее на круги (обработать их олифой необходимо полностью, а затем дать высохнуть). За то время, пока круги подсыхают – следует подготовить дорожку. Необходимо четко спланировать ее месторасположение и ширину, снять примерно 30-45 смгрунта, выложить полиэтиленовую пленку и засыпать ее песком. Далее, на утрамбованный песок выкладываются круги из дерева. Во время этой работы необходимо плотно выкладывать круги друг к другу, а также использовать круги с меньшим диаметром. Сразу после укладки круги щедро просыпаются песком и заливаются водой, благодаря чему заполняются пустоты, и песок попадает во все цели. После проведения этих, несложных на первый взгляд, процедур, вы получаете восхитительную, эстетичную деревянную дорожку. Деревянные дорожки из бруса Для мощения дорожек в саду также подойдет брус асимметричных размеров. Благодаря этому дорожка приобретает эстетичный и оригинальный внешний вид. Однако, если вашей целью является создание прочной и удобной дорожки, то более практичным будет выбор широкого и толстого бруса (толщина- 15 см, ширина- 25 см). Также во время работы можно использовать несколько видов элементов, например - крупнозернистый песок, гравий, сосновую кору, гранитный отсев и другие материалы. Более трех различных элементов использовать не следует, поскольку это нарушит своеобразную ритмику дорожки. Если вы решили обустроить садовые деревянные дорожки брусом и гравием, то для работы понадобится: песок, хвойный брус, мелкий гравий, обмазочная гидроизоляция, пинотекс (необходимого цвета), рулета, ножовка, электрорубанок, лопата и некоторые другие инструменты. Далее выполните разметку будущей дорожки, снимите грунт на 20-35 см и насыпьте сверху песок (толщиной10 см), плотно утрамбовывая его. Электрорубанок понадобится для обработки поверхности бруса. После обработки следует распилить брус ножовкой (он должен получиться равным по длине и ширине), нижнюю и боковые части бруса обработать гидроизоляцией, а верхнюю – пинотексом. Расположение бруса, выложенного на заранее подготовленную основу,  зависит от желания хозяев дачи (частое или через небольшой промежуток). Пространство вокруг брусков засыпается гравием и утрамбовывается. Советы по работе с деревянными дорожками  Если вы хотите приподнять деревянное мощение над землей, следует укладывать брусья на гравийную подушку, а сверху крепить обработанные доски. В результате получится долговечная дорожка, которая меньше контактирует с влагой. Также деревянные дорожки должны не только располагаться на песчано-гравийной подушке, но и иметь уклон под ней. Такие предостережения позволят воде стекать за границу дорожки, благодаря чему продлят жизнь дереву. Деревянные элементы не следует располагать в тени, так как у них не будет возможности просыхать, и они быстро придут в непригодное состояние. Таким образом, используя все вышеприведенные советы, вы сможете создать уникальные и практичныесадовые дорожки.

Читать дальше

Высадка роз в клумбу. ВИДЕО.

Как правильно высаживать розы на свое садовом участке? Ответ на этот и многие другие вопросы дает данное видео из серии "Удачные советы" телеканала "Санкт-Петербург".

Читать дальше

Деревянный забор своими руками.

Забор на дачном участке является незаменимой вещью, поскольку именно он призван охранять вашу территорию, а также быть частью дачного участка – нести функцию полноценного элемента ландшафтного дизайна. Одним из самых распространенных типов дачных заборов является деревянный – о нем мы и поведем речь.

Дерево имеет множество преимуществ перед другими материалами для строительства забора, и главное из них – это его экологичность. Если вы желаете, чтобы на вашей даче использовались только натуральные материалы, тогда смело выбирайте такой тип ограждения.

Не стоит думать, что забор из дерева всегда строится по-одинаковому: на самом деле, есть множество разновидностей: высокий забор с декоративными элементами, из штакетника. Все зависит от ваших умений и навыков, а также фантазии.

Выбор строительного материала

Первым шагом строительства будет выбор строительного материала. «Но ведь мы уже определились, что строим забор из дерева?» - спросите вы. Самым оптимальным вариантом строительства будет бетонное основание нашего забора, а деревянное покрытие будет крепиться на металлических столбах. Здесь можно придумать множество конфигураций: столб может быть в том числе и просто деревянный, либо кирпичный, это не принципиально.

Прежде чем начать рассказывать непосредственно о строительстве, хотим вам предложить схему забора:

Установка фундамента и столбов

Расстояние между опорами также выбирается из личных соображений, но чаще всего это около двух метров. Чем больше расстояние между пролетами, тем крепче должны быть установлены столбы. Если хотите сэкономить, можно выбрать расстояние пролета вплоть до 4-5 метров.

Как вкапывать трубу? Лучше всего выбрать глубину около 1 метра (можно чуть меньше), учитывается это в зависимости от климатической зоны (то есть, от глубины промерзания грунта). Затем приступаем к бетонированию. Пространство ямы необходимо заполнить гравием, щебнем, осколками кирпича, посыпать песком, и затем забетонировать. Конечно же, можно просто залить яму водой, но этот вариант подходит только для небольших заборов.

Также не поленитесь – сделайте бетонный фундамент для вашего забора. Это будет препятствовать попаданию влаги, различного мусора, - в общем, всего, что может способствовать гниению дерева. Бетонный фундамент делается по ленточному типу. Установите деревянную опалубку, выкопайте траншею, в нее засыпьте сначала песок, затем щебень (слоями). Снять опалубку вы можете уже через 3-4 дня, раствор уже затвердеет и будет достаточно крепким, но полностью прочным он станет только через месяц.

Для закрепления прожилин к металлическим опорам приварите уголок, для их крепления используйте шуруповерт. Если расстояние между пролетами вы выбрали сравнительно большое, то прожилины должны быть обязательно очень крепкими, по 2 штуки на один пролет.

 Опалубка для бетонного фундамента:

Крепление досок

Крепить доски можно по-разному. Первый вариант – доски пришиваются на малом расстоянии друг от друга, второй – доски крепятся внахлест (лучше использовать этот способ). Перед креплением обязательно обработайте материал при помощи защитного состава (например, разведите один слой краски Уайт-спиритом), после этого дерево уже можно красить. Лучше всего красить доски сразу – когда забор будет установлен, делать это будет уже намного сложнее.

От влаги забор помогут защитить металлические заборные планки, их можно приобрести в магазине, либо изготовить самому деревянные бруски и забить их сверху.

Устройство калитки

Не забудьте устроить калитку в вашем заборе. Она может быть и не очень большой – главное, чтобы было место для прохода. Ее можно покрасить в цвет самого забора (так она будет выглядеть незаметно), либо выкрасить контрастно, что будет тоже смотреться отлично…

Источник

Читать дальше

Домашняя птицефабрика.

Невелик участок — всего шесть соток. Однако находятся хозяева, что и с такой небольшой площади обеспечивают семью не только овощами и фруктами, но и свежим куриным мясом, яйцами. Один из них С.ПЕТРУХИН из Ярославской области. Вместе с двумя сыновьями он построил домашнюю птицефабрику.
Три года назад в углу своего участка я выделил небольшую площадку чуть больше 14 кв.м и с той поры содержу на нем 25 кур. Такого поголовья вполне хватает на семью из 5 человек. Если вас не пугают хлопоты, расскажу, как перенять опыт.

увеличить

Посмотрите на рисунки. Основа фабрики — курятник. Его каркас собран из еловых брусьев сечением 100x50 мм. Согласно рисунку заготовьте их требуемое количество. Но прежде чем браться за сборку, спланируйте территорию.
Тщательно выровняйте землю, утрамбуйте. Разузнайте, водятся ли у вас в окрестности лисы, ласки, хорьки. 

увеличить

Ведь они могут прокопать нору и проникнуть внутрь курятника! Лучше не искушать судьбу. Расстелите на площадке оцинкованную сетку с ячейкой 2x2 см, а края отогните под прямым углом вверх. По периметру бетонным раствором в опалубку отлейте цоколь высотой 15 см так, чтобы края сетки «ушли» в раствор. Когда он затвердеет, разложите брусья и принимайтесь за строительство.

Втроем эту работу можно закончить за два дня, работая, как говорится, «на совесть». Снаружи каркас обейте большими листами из асбоцемента. А изнутри все промежутки между брусьями заполните минеральным утеплителем, закрыв его листами 4-миллиметровой фанеры. Крышу по обрешетке покройте рубероидом
в два слоя, а изнутри утеплите, как и стены. Пол настелите из досок и покрасьте в два слоя горячей олифой.

Эта операция будет нелишней. Пропитка защитит древесину от влаги. Довершит работу навеска двери и двух окон.
Не меньшее внимание уделите и площадке для выгула. По периметру согласно разметке вкопайте деревянные столбы, покрыв их нижние концы во избежание гниения слоем битума и двумя слоями рубероида. Столбы свяжите между собой горизонтальными брусками, а для большей устойчивости еще и поперечными перекладинами. На каркас натяните металлическую сетку с мелкой ячейкой -получился вольер, закрытый не только с боков, но и сверху. Ни воробей, ни крыса сюда не проникнет.

Предусмотрите и другие приспособления. Дабы во время кормления каждый раз не заходить внутрь вольера, поставьте вот такие кормушки и поилку. Как ими пользоваться, нетрудно понять по рисункам. А для облегчения уборки курятника насест сделайте подъемным. Гнезда для кладки яиц в домике прикрепите снаружи. Крышку сделайте на петлях, чтобы удобнее было собирать яйца.

Журнал Левша № 8-93г.

Читать дальше

Вентиляция теплицы

Сразу скажу - идея не моя . она давно работает. Просто в двух словах как я её воплотил в "металл". Купил "стойку"- газовую пружину от задней дверей "Нивы". Положил на доску, прижал ногой, и "болгаркой" отпилил нижнюю часть - никакого хлопка не слышал. Вытащил шток , с поршня выкинул резиновое кольцо - это можно не делать. Работает чисто шток, а поршень только замедляет движение. Далее - емкость с маслом- труба три четверти, полтора метра, одну сторону заглушил ,просверлил заливное отверстие - винт М5 со свинцовой шайбой. С другой стороны приварил отрезок полдюйма и шлангом на хомутах соединил со "стойкой". Далее - опыты, залил масло шприцем при двадцати градусах. Грел "феном" с нагрузкой и наконец приспособил в теплицу. Работало отлично неделю, и сорвало шланг! Плохой опыт - учит. Пока делал опыты - видимо повредил сальник, масло по штоку подтекало. Купил ещё "стойку", просчитал объём масла , с резервом от разрушения. Также отрезал "попку". В "сервисе" - полуавтоматом" приварили полдюйма, а далее уже сам - метр трубы дюймовой. Несложный рычаг, и "фрамуга" в теплице поднимается без людского участия. Пара страховочных ремней от ветра. Делаю вторую, в проекте к ним зацепить боковые окна. Если будете повторять - обязательно красите белым!
Автор: Андрей Наумов

Читать дальше

Как сделать клетки для кроликов.

Многие из вас, знают, как (плодовиты кролики. За один год крольчиха приносит до шестидесяти крольчат, которые через четыре-пять месяцев имеют уже свое потомство. Вот и встает вопрос: как лучше и удобнее содержать этих полезных животных и чем нх кормить?

увеличить

Начнем с жилища для кроликов.
Материал для постройки кроличьих клеток может быть использован самый разнообразный: горбыль, тес, планки от -старых ящиков, кирпич. Крышу лучше делать из толя или кровельного железа. Разумеется, материала потребуется гораздо меньше, если клетки делать будут парными, или многоместными, или даже двух- и трехъярусными. 

Наружные клетки желательно сооружать в форме блока, состоящего минимум из двух клеток. В каждой такой клетке есть огороженное гнездо. В ней самка выхаживает крольчат. Вход в гнездо - квадратный, прорезан на высоте 10—12 см от пола. Стороны этого лаза — 17—18 см. Чтобы гнездо очень не перегревалось, верхнюю часть его перегородки надо сделать съемной. Пол .в гнезде должен быть сплошной, тесовый. В самой же клетке пол делают из железной сетки с ячейками 2 X 2 см, окрашенной масляной краской. Вместо сетки можно использовать и деревянные рейки сечением 2,5 X 3 см. Рейки прибиваются поперек клетки. Расстояние между ними — 1,5—2 см.
Между двумя смежными клетками каждый блок имеет ясли для сена или травы. Для стенок яслей лучше всего взять металлическую сетку с ячейками в 3,5 X 3,5 см. Эту сетку необходимо крепить снаружи, иначе кролики изгрызут деревянную сетчатую раму.

Если сетки нет, вместо нее можно установить вертикально металлические прутья на расстоянии 3 см друг от друга. Диаметр прутиков — не меньше 4—8 мм.
Внизу яслей устраивается выдвижная кормушка. Она делается из теса и представляет собой два корытца, верх которых обит жестью. Кормушка передвигается по направляющей планке. В нижние бруски яслей нужно вставить ряды металлических прутков или длинных гвоздей на расстоянии 6—7 см друг ст друга и на высоте 1—2 см над кормушкой (это надо сделать, чтобы крольчата не залезали в кормушки). В каждой клетке поставьте поилку. Сделать ее можно из двух полукруглых дощечек, обитых железом. На каждой клетке навесьте на петлях две дверцы. В гнездовом отделении дверка глухая — тесовая, а в самой клетке — сетчатая. 

Этот блок из двух кроличьих клеток необходимо устанавливать на столбиках, или брусьях, или кольях на высоте 60—75 см от уровня земли. Располагать ряды клеток нужно с севера на юг.

Теперь о корме для кроликов
Хорошим кормом для них является сено, полученное из трав до их цветения. Причем сено из бобовых трав — -клевера, люцерны и др. — более питательно. Кормить кроликов можно также и ветками ивы, осины, рябины, но так, чтобы они составляли не более 15—20% при смешивании с сеном. Кормят кроликов и концентрированными кормами из зернозлаковых растений (овес, ячмень, пшеница, рожь, кукуруза, просо-чумиза) и из зернобобовых (горох, соя, чечевица и т. д.). Причем молодняку, например, овес дают в дробленом или расплющенном виде, а взрослые кролики (питаются овсом в зернах. И вообще, концентрированные корма (кроме овса) лучше давать в дробленом, молотом и слегка смоченном виде.

Особенно любят кролики такие сочные корма, как картофель, морковь, репа, свекла, брюква, турнепс, капуста, тыква, кабачки, силос. С удовольствием они также едят и хлебные корки, пивоваренные и столовые отходы.
Кроме того, чтобы питание было более полноценным, кроликам необходимо давать рыбную, костяную и мясо-костную муку, в которой содержится кальций. Кормить кроликов нужно четыре раза в сутки и в одинаковое время.

Журнал Мастерок № 5.

Читать дальше

Как сделать садовый стул.

Если вы организовали на своем участке автоматический полив газона? Не спешите выбрасывать шланги. Они вам пригодятся для изготовления садового стула. Сиденье стула сделанное из поливного шланга получается мягким и удобным. Только помните, что расстояние между полосками шланга, на сидении и спинке стула, должны быть достаточно узкими и тогда получающийся стул будет действительно удобен.

Читать дальше

Как сделать банные шапки из старого пальто. ФОТО.

Банные шапки из старого пальто

Источник

Читать дальше

Как сделать кормушку для птиц из овощного ящика.

Настают холода и пора задуматься о том как подкармливать птиц. Предтавляем замечательный фильм о том как можно легко и быстро сделать кормушку для птиц. Используются подручные материалы.
А если в этом процессе, как и у героев фильма, будет принимать участие Ваш ребенок то вообще замечательно...
Материал: обычный ящик из под овощей, разобранный на досочки, фольгированный, скрепки, шурупы, клей, утеплитель фольгированный.

Инстурменты: Строительный степлер, ножовка, отвертка, молоток.

Изготовление: В принципе все видно из фильма.

Читать дальше

Как сделать тумбу из ящика или как сделать мебель за пол часа.

Понадобилось мне как то срочно тумба подставка и оказалось что применив немного смекалки даже из самого обыкновенного деревянного ящика можно сделать конфетку. Как говорится все гениальное просто смотрите сами.
Материал и инструмент:
-собственно сам деревянный ящик (две штуки;
-гвозди;
-шкурка;
-краски;
-молоток;
-дощечки

Изготовление:
Один ящик разбираем на запчасти. Второй будет основным.

1 Берем основной деревянный ящик, молоток и первым делом закрепляем уже существующие соединения. Для этого достаточно забить еще по пару-тройку гвоздей на угол.

2 Далее из разобранн


ого ящика, берем два угловых бруска и прибиваем посередине внутренних длинных стенок основного ящика. Это будут основания полочки.

3 Следующий шаг, вырезаем из запасных досочек сами полочки и прибиваем их на бруски внутри основного ящика.

4 В заключении из оставшихся двух запасных угловых брусков выпиливаем квадраты и приделываем «ножки» нашему ящику-тумбе.
На этом каркас тумбы готов.

5 Следующий этап убрать шероховатости с помощью шкурки.
6 И окончательный этап покраска аккуратно краской

В результате вуа-ля, получаетсявот такая красота .



Ящик-тумбу я использую на даче, но можно и дома. Он придаст вашему дому изюминку

Читать дальше

Как сделать баню своими руками.

В наше не очень простое время надо экономить деньги. В этой статье я хочу рассказать, как можно построить баню своими руками на садовом участке своими силами в короткий срок и с минимальными затратами стройматериалов.

Всё это требует очень серьёзного подхода к выбору размеров и планиров­ки помещений бани. Что получилось в результате раздумий о собственной бане, можно увидеть на фото 1.

Мой опыт может быть интересен тем владельцам участков, которые начинают их осваивать при отсутствии системы стационарного водопровода. Строил я баню по каркасной технологии, что позволило возвести её самому без посторонней помощи. Участие сына десятиклассника потребовалась только при монтаже крыши. Да и постройка получилась простой и лёгкой.

Эксплуатация бани сделанной своими руками показала, что для семьи из четырёх человек, проживающих на даче в весенне-летне-осенний пери­од, это — вполне приемлемый вариант. Кроме того, если сделать верхний полок в парилке съёмным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то в таком помещении вдвоём-втроём можно и ночевать, то есть баню легко превратить в гостевой домик. Или, например, после освоения дачного участка это строение пригодится как четырёхсекционный хозблок.

Сразу хочу предупредить, что о фун­даменте в этой статье я рассказывать не буду. Это — очень специфический вопрос, и решать его надо, исходя из конкретных грунтовых условий на участке.

В моём случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа (рис. 1). Кстати, такая планировка оказа­лась очень выгодной при устройстве эффективной вентиляции помещений для их просушки
Что касается высоты бани и помеще­ний в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходи­мость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины уте­плённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6x2,2 м.
Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разме­стить полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В тамбуре можно разместить и биотуалет.

Приставная лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактиче­ски все коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и горячей воды.

В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комна­ты отдыха полупрозрачной перегород­кой из полистирола. Помещение пар­ной имеет размеры 1,5x2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.

Так как баню планировалось использо­вать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть построй­ки. Зона утепления бани своими руками показана на рис. 1.




Теплоизолировать нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего строения.

В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.

Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрам­бовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базаль­товой ватой. Ею я дополнительно уте­плил и помещение парилки.

В парилке бывает очень высокая влаж­ность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материа­лом. Я использовал «Пенофол» толщи­ной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизирован­ным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необ­ходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.

Конечно, вариант утепления с опилка­ми — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строи­тельство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой кар­каса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций черда­ка поверх уложенного слоя теплоизоля­ции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы кон­струкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне элек­трическую проводку, а вдоль другой про­ложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.

Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстети­ческих соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тон­ким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Схема системы водоснабжения бани своими руками показана на рис 2.




Главное в бане — это печь. Устанав­ливая её, необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3).








Большинство застройщиков делает подобную перегородку из кирпи­ча, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как дровяных печей, так и электрокаме­нок. В моём варианте исходя из разме­ров парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки поло­жить среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около 45°С, затем автоматически отключается. Перед поль­зованием душем электропитание ТЭНа нужно отключить двухполюсным выклю­чателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпу­скают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт воз­можность подогреть воду и при отсут­ствии электричества на участке.

В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термо­стойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который раз­мещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёр­ных труб приводит к скоплению ржавчи­ны в них и в баке, поэтому применять их не следует.
Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен мак­симально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В каче­стве автоматического клапана я исполь­зовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способ­ствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеси­тель для душа.
В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холод­ной и горячей воды объёмом по 50 л.







Когда в бане своими руками парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холод­ной воды по ходу процедуры, но не более одного раза.
Реализованная мной систе­ма подогрева воды оказалась достаточно сбалансированной, то есть пока печь прогревает воздух в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и осе­нью в холодную погоду.

Из поддона душа использо­ванная вода уходит в приямок, который выкопан недалеко от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка с помощью садового бура сде­лана скважина глубиной 50 см, стенки которой армированы мелкой сеткой. Сверху прия­мок закрыт деревянной крыш­кой. Мне повезло, что песчаный грунт на нашем участке имеет высокую поглоща­ющую способность. Для глинистых грун­тов приямок надо было бы делать значи­тельно больших размеров. А вообще воду лучше отводить в очистное соору­жение.

Для слива воды из системы на зиму предусмотрен специальный кран, нахо­дящийся в самой нижней точке водопро­водной системы (у меня это нижний ввод горячей воды в печь). На зиму также надо сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и горячей воды смесителя.

Освещение бани своими руками я сделал утопленны­ми в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует тре­бованиям электробезопасности. В парил­ке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён с помощью проводов, пропущенных через стену в металлорукаве.

В схеме электропитания бани своими руками должны быть автоматы, соответствующие нагруз­кам (отдельно — для ТЭНа и отдельно — на освещение). Кроме того, обязательно надо установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.

Электрощиток у меня расположен у входа в сауну. Не забудьте и об огнету­шителе.

Источник: Сам 6'2010

Читать дальше

Как сделать гамак — люльку своими руками.

   Как приятно полежать в саду с новой интересной книжкой, с ноутбуком, просто помечтать и подремать.

Очень удобны круглые гамаки, плюс ко всему они необычно смотрятся и могут послужить украшением для любого интерьера, особенно в дачном или загородном домике. В нём так приятно ничего не делать!

  Расстраивает в этой ситуации лишь одно — такие гамаки недёшевы… Но нет ничего невозможного, и погуляв на просторах интернета находим сногсшибательную идею! Несколько часов и вуаля — вы счастливый обладатель уютного местечка под солнцем.
К слову сказать, расслабиться в нём можно так же вашему малышу, так как этот гамак можно смело использовать как колыбельку, предварительно немного изменив технику сбора этой чудесной вещицы…



Удачи вам и счастливого ничегонеделания!

Читать дальше

Скамейка из колес от телеги.

Вот такая замечательная идея для дачной скамейки из колес от телеги в стиле ретро. Найти тележные колеса в обычной деревне  еще вполне можно. По крайней мере, я нашел — поспрашивал, у кого была/есть лошадь, обратился и оказалось, что два колеса б/у мне выделили безвозмездно т.к. уже используют телеги на резиновом ходу…  

 
Изготовление дачной скамейки из колес от телеги:
 1. Подготовил колеса. Пришлось вставить пару спиц, ибо они были утрачены.
 2. Прошелся по колесам шкуркой  и дрелью с насадкой ежиком.
 3. Вставил в качестве оси подходящий оструганный брусок, предварительно закруглив грани элекрорубанком.
 4. Подобрал и закрепил на саморезы в качестве сидений доски и бруски для спинок.
 5. Всю конструкцию поднял на возвышение и покрасил краскопультом белой краской в несколько слоев.
 6. Заглубил колеса на 15 см в грунт.

Источник

Читать дальше

ГОТОВИМ СУШИ ДОМА (2011). ВИДЕО

Простой и наглядный видеоурок по созданию роллов, суши и иных блюд японской кухни в домашних условиях.   Информация о фильме  Название: Готовим суши дома Год выхода: 2011 Жанр: обучающий  Выпущено: Россия Продолжительность: 00:12:35 Перевод: Не требуется   Размер: 274 Мб  Скачать  Готовим суши дома (2011)

Читать дальше