Печь для бани

Какую печь лучше всего поставить в бане?

Что касается практи­ки банного дела, стоит рассказать про печь, которая одной "заправкой" подни­мает температуру в парилке до 140 °С за 30...40 минут летом и чуть больше зимой.

Читать дальше

Как сделать баню

Помывочный домик или баня?

Решил сделать на даче (автор) своими руками помывочный домик, баней это трудно назвать, за основу был взят проект с установкой, фундаментом, который у нас в деревне стоит 183 тр (первые три фото), но захотелось, сделать, что то своими руками «бухгалтера», плюс надеялся, что это будет подешевле.

Начало работы, было выбрано место, с перепадом высоты, около метра, поэтому, бетонные блочки, отпали, были вкручены винтовые сваи, двоем за 3 часа

Сваи 2,5 метра, грунт глина

Фома

На следующие выходные было сделано основание из бруса и коробка

Крышую

Могли строить только по выходным, вот результат за четыре выходных

Пол парилки был утеплен керамзитом, по стенам минвата

Минвата покрыта изолоном, и обшита вагонкой

Мойка

Парилка, печка Скиф самая не дорогая, камень розовый кварцит (не рекламирую, просто выбрал наугад в инет магазине)

В итоге делали четыре выходных, и я один по вечерам по паре часов (был в отпуске сентябре на море, поэтому затопить удалось только в октябре) в сумме вышло 122 тр, и вроде не хуже оригинала, хотя думаю получу за ОСБ плиту (покрасил ее Сенежом, но надо было фасадной белой, весной покрашу еще раз), спасибо.

Читать дальше

Печи для бани. Обзор конструкций.

Печи для бани. Обзор различных конструкций.

Чтобы хорошо попариться в бане необходим нагрев не только воздуха в помещении, но и всех ее внутренних элементов. Во многом это зависит от типа печи, которая установлена в бане. Печь должна соответствовать определенным требованиям.

Кирпичная печь

Кирпичная печь должна состоять из топки, зольника и дымоходов с каменкой. Дымовая труба может быть насадной, которая размещается на печи, или коренной, стоящей отдельно и примыкающей к печи. Дымовая труба выводится на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5 м от конька по горизонтали и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. В любом случае труба должна выступать не менее чем на 0,5 м над поверхностью крыши.

Размер поперечного сечения трубы семейной бани должен быть равным  или кирпичу, или полукирпичу. В месте прохода через кровлю делают, так называемую “выдру”, которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков. Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.

Кладка дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей ведется на цементном растворе. В пределах чердака трубы затираются дополнительно раствором того же состава и белятся, чтобы легче определить наличие на трубе неплотностей по следам копоти. 

В современных банях часто предпочитают сооружать сравнительно  простую и легкую печь-каменку. В этом случае для дымовой трубы используется асбоцементная или металлическая труба.

Читать дальше

Как сделать банные шапки из старого пальто. ФОТО.

Банные шапки из старого пальто

Источник

Читать дальше

Как сделать баню своими руками.

В наше не очень простое время надо экономить деньги. В этой статье я хочу рассказать, как можно построить баню своими руками на садовом участке своими силами в короткий срок и с минимальными затратами стройматериалов.

Всё это требует очень серьёзного подхода к выбору размеров и планиров­ки помещений бани. Что получилось в результате раздумий о собственной бане, можно увидеть на фото 1.

Мой опыт может быть интересен тем владельцам участков, которые начинают их осваивать при отсутствии системы стационарного водопровода. Строил я баню по каркасной технологии, что позволило возвести её самому без посторонней помощи. Участие сына десятиклассника потребовалась только при монтаже крыши. Да и постройка получилась простой и лёгкой.

Эксплуатация бани сделанной своими руками показала, что для семьи из четырёх человек, проживающих на даче в весенне-летне-осенний пери­од, это — вполне приемлемый вариант. Кроме того, если сделать верхний полок в парилке съёмным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то в таком помещении вдвоём-втроём можно и ночевать, то есть баню легко превратить в гостевой домик. Или, например, после освоения дачного участка это строение пригодится как четырёхсекционный хозблок.

Сразу хочу предупредить, что о фун­даменте в этой статье я рассказывать не буду. Это — очень специфический вопрос, и решать его надо, исходя из конкретных грунтовых условий на участке.

В моём случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа (рис. 1). Кстати, такая планировка оказа­лась очень выгодной при устройстве эффективной вентиляции помещений для их просушки
Что касается высоты бани и помеще­ний в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходи­мость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины уте­плённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6x2,2 м.
Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разме­стить полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В тамбуре можно разместить и биотуалет.

Приставная лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактиче­ски все коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и горячей воды.

В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комна­ты отдыха полупрозрачной перегород­кой из полистирола. Помещение пар­ной имеет размеры 1,5x2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.

Так как баню планировалось использо­вать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть построй­ки. Зона утепления бани своими руками показана на рис. 1.




Теплоизолировать нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего строения.

В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.

Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрам­бовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базаль­товой ватой. Ею я дополнительно уте­плил и помещение парилки.

В парилке бывает очень высокая влаж­ность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материа­лом. Я использовал «Пенофол» толщи­ной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизирован­ным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необ­ходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.

Конечно, вариант утепления с опилка­ми — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строи­тельство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой кар­каса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций черда­ка поверх уложенного слоя теплоизоля­ции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы кон­струкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне элек­трическую проводку, а вдоль другой про­ложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.

Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстети­ческих соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тон­ким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Схема системы водоснабжения бани своими руками показана на рис 2.




Главное в бане — это печь. Устанав­ливая её, необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3).








Большинство застройщиков делает подобную перегородку из кирпи­ча, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как дровяных печей, так и электрокаме­нок. В моём варианте исходя из разме­ров парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки поло­жить среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около 45°С, затем автоматически отключается. Перед поль­зованием душем электропитание ТЭНа нужно отключить двухполюсным выклю­чателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпу­скают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт воз­можность подогреть воду и при отсут­ствии электричества на участке.

В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термо­стойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который раз­мещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёр­ных труб приводит к скоплению ржавчи­ны в них и в баке, поэтому применять их не следует.
Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен мак­симально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В каче­стве автоматического клапана я исполь­зовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способ­ствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеси­тель для душа.
В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холод­ной и горячей воды объёмом по 50 л.







Когда в бане своими руками парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холод­ной воды по ходу процедуры, но не более одного раза.
Реализованная мной систе­ма подогрева воды оказалась достаточно сбалансированной, то есть пока печь прогревает воздух в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и осе­нью в холодную погоду.

Из поддона душа использо­ванная вода уходит в приямок, который выкопан недалеко от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка с помощью садового бура сде­лана скважина глубиной 50 см, стенки которой армированы мелкой сеткой. Сверху прия­мок закрыт деревянной крыш­кой. Мне повезло, что песчаный грунт на нашем участке имеет высокую поглоща­ющую способность. Для глинистых грун­тов приямок надо было бы делать значи­тельно больших размеров. А вообще воду лучше отводить в очистное соору­жение.

Для слива воды из системы на зиму предусмотрен специальный кран, нахо­дящийся в самой нижней точке водопро­водной системы (у меня это нижний ввод горячей воды в печь). На зиму также надо сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и горячей воды смесителя.

Освещение бани своими руками я сделал утопленны­ми в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует тре­бованиям электробезопасности. В парил­ке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён с помощью проводов, пропущенных через стену в металлорукаве.

В схеме электропитания бани своими руками должны быть автоматы, соответствующие нагруз­кам (отдельно — для ТЭНа и отдельно — на освещение). Кроме того, обязательно надо установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.

Электрощиток у меня расположен у входа в сауну. Не забудьте и об огнету­шителе.

Источник: Сам 6'2010

Читать дальше

Дешевая мини-баня.

Для того, чтобы сделать баню в кратчайший срок, предлагается вариант небольшой мини-бани, которую можно построить за один месяц и сразу же начать пользоваться ею. Это немаловажный фактор, так как бревенчатую баню для усадки ее стен необходимо выдерживать до эксплуатации около года. увеличить Размеры мини-бани вполне могут устроить семью из двух-трех человек (рис. 12). В парилке, совмещенной с моечной, оборудуется двухуровневый полок. Имеется душ, водяной бак которого размещяется на крыше бани. Устройство каркаса мини-бани аналогично описанному выше, поэтому в ходе ее строительства можно использовать те же конструкционные узлы и элементы. Главной особенностью предлагаемой мини-бани является небольшая печь-каменка, которую можно сделать без особых затрат и затруднений. В основе ее используется старая кухонная чугунная раковина, устанавливаемая ребрами по периметру на кирпичную кладку, то есть раковину с трех сторон обмуровывает кирпичная кладка, а со стороны, противоположной сливному отверстию, устраивают открытую (без дверки) топку каменки. Нижний двойной ряд кирпичей выкладывают на металлический лист толщиной 1 мм, который в свою очередь укладывают на плоский лист асбошифера.  Это защищает пол от возгорания. Чтобы улучшить теплоотдачу камней печи, а также чтобы исключить неприятные запахи в бане от выгорания эмали, раковину необходимо очистить от нее перед укладкой в печь. Для ствола дымовых газов используется сливное отверстие раковины, в которую нужно установить металлический отрезок дымовой трубы диаметром 60—80 мм и длиной 2,5 м, на который закрепить верхнюю часть дымовой трубы, отдельные секции которой можно изготовить самостоятельно из листовой стали 0,8—1 мм. увеличить Небольшие размеры каменки (рис. 13) (750 х 500 х 720 мм) позволяют устроить в парилке полбк. Кирпичная кладка печи-каменки должна выполняться на глино-песчаном растворе с толщиной шва 3— 5 мм. Для формирования топки сваривают из уголка 65 * 65 мм рамку, в пазы которой закладывают по периметру кирпичи на тычок. Таким образом чугунная раковина, опираясь на эти кирпичи, образует топочную камеру печи-каменки. Камни, укладываемые сверху в раковину, очень быстро нагреваются как от стенок раковины, так и от металлической дымовой трубы, что позволяет в короткий срок прогреть небольшой объем парилки (5,5 мЗ). Воду для банных процедур можно нагревать или в нескольких ведрах, установленных сбоку каменки, или в баке емкостью 40—50 л. В летний период на крыше бани размешают небольшой бак (80— 100 л) для душа. Слив воды надо сделать в районе второй полки полка, устроив дренажную яму и отвод воды еще до устройства пола. Обустройство бани. Приступая к строительству как капитальной семейной бани, так и небольшой баньки, владелец сельского подворья должен выполнить также некоторые работы по ее внешнему и внутреннему обустройству, которые непосредственно относятся к эксплуатации бани. К таким работам можно причислить дренажную систему для удаления использованной воды, устройство полка в парилке и выкладывание дымовой трубы каменки. Дренажную яму делают перед укладкой лаг и досок пола бани. Это серьезное дело, так как плохой отвод воды может вывести из строя баню. Если грунт на участке песчаный или песчано-гравелистый, то есть легко по-глошаюший воду, то под баней достаточно вырыть обычную дренажную яму, размеры которой обычно зависят от величины строения и расхода воды. Например, если баней будет пользоваться семья из 3—4 человек, достаточно устроить яму 70 х 70 см и глубиной 60 см. Дренажную яму заполняют битым кирпичом, крупным щебнем или гравием. Вокруг ямы грунт уплотняют деревянной трамбовкой и покрывают рубероидом с небольшим уклоном со всех сторон по направлению к яме. В случае глинистого грунта отвод использованной воды из бани потребует гораздо больших трудов и затрат. Вместо дренажной ямы необходим бетонный приямок размером 50 х 50; 60 х 60 см, глубиной 50—60 см и толщиной стенок 10—12 см. Для отвода воды из приямка можно использовать водосливную трубу диаметром 50—70 см. Ее необходимо расположить на расстоянии около 10 см от дна приямка. В нем нужно обязательно устроить поплавковый гидрозатвор, для того чтобы в баню не проникали неприятные запахи. В сливном отверстии пола бани, расположенном над приямком, надо установить мелкоячеистый фильтр, чтобы исключить засорения сливной трубы мусором. увеличить Полки устраивают после укладки пола и установки на нем печки-каменки. В небольшой парилке (особенно в мини-бане) полки желательно делать или откидными (на шарнирах), или полностью съемными, что обеспечит более рациональное использование ограниченного метража парилки. Кроме того, съемные полки можно снимать для очистки и просушивания. Для устройства полка подходят лишь совершенно гладкие доски и планки. Доски нельзя пропитывать или покрывать какими-либо лаками, растворами, красками. Все края, особенно внешние, должны быть закруглены. Полки желательно устраивать из пород дерева с мягкой и несмолистой древесиной (липа, осина, тополь), так как доски из них слабее нагреваются. В небольшой парилке можно сооружать двухъярусные полки (рис. 14), а для больших семейных бань — трехъярусные. Полки обычно устраивают вдоль стены, в которой нет окна, при этом размер верхнего яруса следует принимать, исходя из среднего роста человека, то есть длиной 175—185 см и шириной 65—70 см. Верхний полбк надо размещать примерно на одном уровне с камнями печки, чтобы пространство вокруг него быстрее и лучше прогревалось. Высота между верхним полком и потолком бани должна быть достаточной, чтобы было удобно париться веником, то есть — 100—110 см. Второй полок надо располагать от пола примерно на уровне 70—80 см, его ширина должна быть 45—50 см. Около двухъярусного полка располагают переносные широкие и устойчивые скамейки, чтобы было легко спускаться и забираться на нужный ярус. Для этих же целей иногда устраивают небольшую надежную лестницу. На полках для скрепления досок необходимо использовать омедненные или оцинкованные гвозди и шурупы, головки которых нужно утопить в дерево. Толщина досок зависит от расстояния между опорами, на которые они опираются. Чем больше это расстояние, тем толще должна быть доска. Например, доска толщиной 20 мм используется при расстоянии между опорами 500 мм, 25 мм — соответственно при 900 мм, а доски толщиной 40 мм можно применять при расстоянии 1200-1300 мм. При устройстве полков нельзя использовать доски с многочисленными и большими сучками, особенно с так называемыми мертвыми сучками. К прочности и надежности досок надо предъявлять повышенные требования, чтобы избежать возможных травм при пользовании парилкой. В. И. Унижук. Журнал Сделай сам № 4-02г.

Читать дальше

Строим баню.

Предлагаемый вариант строительства бани обладает рядом преимуществ по сравнению с другими:
—  очень подходит для строительства бани на садовом участке;
— обеспечивает одновременное мытье 3—4 человек;
— строительство дешево, так как предполагает минимальный расход материала;
— возможно использовать баню как в летнее, так и в зимнее время;
—  минимальный расход топлива.

увеличить

Общие размеры бани даны на рис. 1, а внутренние — на рис. 2.
Перед строительством необходимо сделать разметку. В данном варианте баня ставится не на фундаменте, а на столбах, высота которых от земли составляет 20— 30 см. Лучше использовать под столбы железные трубы или дерево, стойкое к гниению (дуб, лиственница, осина и т. д.).

Столбы устанавливаются под всеми углами бани, а также под перегородкой. Чтобы они не гнили, целесообразно предварительно их хорошо просушить и затем покрыть антисептиком или обжечь и покрыть битумом (железные столбы очистить от ржавчины и покрасить масляной краской).

увеличить

Установка бани на столбы удобна тем, что в случае выхода из строя какого-либо столба его заменить гораздо легче, чем венец рубленой бани. Для смены столба достаточно «поддомкратить» нижний венец, убрать сгнивший и установить новый столб. При этом высоту его можно регулировать, устанавливая деревянные или какие-либо другие прокладки поверх столба.

Яма под столб копается на глубину 1— 1,5м. На дно ямы укладывается слой бетона толщиной 5—10 см. Диаметр ямы на 10—15 см больше диаметра столба. Если столбы металлические, то нужно вниз подложить подкладку из толстого железа для обеспечения упора столба на грунт.
Правильность установки столбов определяется по соразмерности двух гипотенуз общего размера бани и мойки (рис. 3).

Гипотенузы Г1 и Г2, а также ГЗ и Г4 должны быть равны. В противном случае допущена ошибка в разбивке основания бани, то есть в определении прямых углов или длины стен.

После установки столбов нужно залить бетоном щель между столбом и стенками ямы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить гниение столбов. Известно, что древесина быстро гниет на 15—20 см ниже уровня земли и на 10— 15 см выше уровня земли из-за содержащихся в земле микроорганизмов. Именно бетон поможет решить эту проблему. У меня такая баня стоит уже более 10 лет, но заменой столбов я еще ни разу не занимался.

Если устанавливаются деревянные столбы, то поверх них необходимо положить куски рубероида или тол и. Если столбы металлические, то сверху устанавливаются металлические прокладки из железа на 5—10 см больше размеров трубы и толщиной около 5 мм.

После этого приступаем непосредственно к рубке стен. Здесь возможны два варианта:
— на столбы устанавливаются лаги из бревен или бруса, строится каркас бани с одновременным закреплением коробок для дверей и окон, затем делается обшивка бани половыми досками как внутри, так и снаружи;
— делается сруб из бревен диаметром 20—25 см, тоже с одновременной установкой коробок для окон и дверей.
У меня баня сделана по второму варианту, поэтому на нем и остановимся. Желательно, чтобы бревна для бани были заблаговременно ошкурены, просушены и подобраны по толщине. Начальные венцы делаются из более толстых бревен, а верхние — из более тонких.

Лучше всего для рубки стен подходят сосна или осина, которые легко обрабатываются и при сушке меньше коробятся, особенно по длине. Первый венец называется окладной. Его делают из самых качественных бревен, так как он принимает на себя всю нагрузку.

Соединение бревен в венце возможно различными способами: «в обло», «в лапу» и т. д. Но самое простое соединение «в обло чашкой вниз». «Чашкой вниз» рубить немного труднее, но зато при этом «в чашку» в дождь не попадает влага, а значит срок службы сруба возрастет. Такие срубы стоят десятилетиями и не портятся (рис. 4).

увеличить

Если предусматривается обивка бани сверху, то можно ее рубить и «чашкой» вверх, благодаря обивке вода в «чашку» попадать не будет, да и рубить в данном случае значительно легче.

Окладной венец рубится следующим образом: на столбы кладутся строго горизонтально и параллельно друг другу толстыми концами в разные стороны два первых бревна противоположных стен, перпендикулярно им кладут два следующих бревна смежных стен, скрепляют их скобами, чтобы при разметке не было сдвига бревен относительно друг друга.

Затем производят разметку «чашек» с помощью черты (чертилки). Черта представляет собой подобие циркуля с жестко укрепленными ножками и острыми концами. Расстояние между ножками (раствор) должно составлять около 5 см.

В месте соединения бревен смежных стен чертой проводят по окружности так, чтобы вторая ножка прочертила дугу на поверхности верхнего бревна, и так размечают по всем четырем углам.

Затем снимают верхнее бревно, переворачивают и по полученной риске вырубают «чашку», то есть полукруглый паз. Так проделывают по всем четырем углам. После этого укладывают бревна на прежнее место, обратив особое внимание, чтобы верхние бревна хорошо прилегали «чашками» к нижним и к столбам. В местах прилегания бревен к столбам необходимо вырезать пазы, чтобы окладной венец имел бблыдую площадь опоры на столбы, при этом верхние бревна должны выступать над нижними на высоту в полдиаметра нижнего бревна.

Окладной венец крепится между собой и к столбам нагелями. Для этого сверлится электродрелью с длинным сверлом отверстие диаметром чуть меньше диаметра нагеля, чтобы сверло входило в нижележащее бревно или столб на 5—10 мм. Нагель — это палка диаметром 18—20 мм, типа черенка для лопаты. Отрезается кусок нагеля соответствующей длины, один конец слегка заостряется и забивается в проделанное отверстие. Таким образом достигается бблыпая жесткость соединения как по углам, так и по всей длине бревен.

Окончив окладной венец, приступают к рубке первых бревен второго венца. При этом укладывают их так, чтобы комли были направлены в разные стороны. Разметка и вырубка «чашек» производится точно так же, как и для первого венца, только необходимо следить, чтобы комли бревен были направлены в противоположные стороны нижележащего венца. Окладной венец рубится по всему периметру бани, а остальные венцы — по длине тыловой части бани, с лицевой стороны и противоположной стороне на длину мойки + ширина перегородки (см. рис. 2).

Благодаря этому уменьшается объем материала, но это практически не влияет на качество строительства и дает возможность работать одному человеку, так как наибольшая длина бревна составляет чуть больше 3 м и строитель способен такое сухое бревно поднять в одиночку.

Уложив второй и третий венцы, к торцам бревен у предполагаемой перегородки строго вертикально прибивается обструганная доска шириной 15 см, толщиной 5 см и высотой по планируемой высоте бани. Торцы бревен следующих венцов должны плотно прилегать к этим доскам, при этом необходимо периодически проверять вертикальность установки досок, так как в процессе работы они могут прогнуться по вертикали.

При укладке второго венца в его бревнах необходимо делать еще выборку продольных пазов. Для поддержания последнего венца на торце бани в раздевалке по углам устанавливают два столба с их пазовым соединением с окладным и верхним венцами.

После этого устанавливают балки для крыши. При этом большую роль играет скос крыши, так как чем больше угол наклона крыши, тем проще снегу по ней сползать. Так что, чем больше угол крутизны, тем лучше.

Рассчитывается скос на ровном месте, для этого забиваются большие гвозди на ровном месте и по ним определяется скос крыши. За основу берется длина балки перекрытия, а высота крыши определяется визуально. Гвозди забиваются согласно основанию верха крыши и ширины укладки стропил. По этим размерам определяется крутизна крыши и длина балок. При этом необходимо учитывать ширину бани + карниз. Так как не все стропила одинаковой толшины, размеры необходимо выверять по внешней стороне.

Стропила прибивают различными способами к балкам перекрытия чердака. Установка стропил начинается с конечных. Затем прибиваются доски или рейки для установки промежуточных стропил, так чтобы крыша была ровной. После установки стропил с помощью врезов и скоб необходимо провести оснастку крыши досками, причем любой длины или толщины, главное, чтобы соединения досок находились непосредственно на стропилах и толшина досок хотя бы примерно была одинаковой. Затем крышу желательно покрыть то-лью или рубероидом, это для того, чтобы можно было работать внутри бани в любую погоду.

Далее следует заняться установкой печки. Для нее необходимо подготовить фундамент. Желательно, чтобы труба печки проходила за пределами перегородки бани в сторону парилки и балки перекрытия чердака. Как кладут фундамент для печки, уже рассказывалось в журнале «Сделай сам» ранее. Замечу лишь, что нет необходимости строить фундамент на всю глубину промерзания. Достаточно выкопать яму до 1 м в глубину, залить бетоном, подогнав его до балки и сверх нее еще на 10—15 см, выровнять по горизонтали и после затвердевания установить печку.

увеличить

Хотелось бы обратить внимание на устройство печки. Наиболее приемлемы печки 3-секционные, то есть первая секция — непосредственно топка с дверцей, поддувалом и колосником, вторая секция — каменка и третья секция — бачок с водой. Все три секции составные, это позволяет легко перевозить их, устанавливать одному человеку, а в случае выхода из строя одной секции они легко заменяемы (рис. 5).

Секции одинаковы по размерам — примерно 60 x 70 см. Первая секция — топка, в ней устраивают дверцу для топки с колосником из железного прута диаметром около 20 см и дверцей для поддувала, сверху по наружной стене приваривают уголок 20 x 20 мм по периметру.

Вторая секция — короб такого же размера, как и первая секция, но внутрь вваривают металлический герметичный короб на 5 см меньше внешнего по всему периметру короба с дверцей; это каменка. По верхнему краю (по внешнему периметру) также приваривают уголок 20 х 20 см.

Третья секция — водонагревательный котел, он таких же размеров, как и первые два, но уголок сверху не наваривают. Половину секции сверху проваривают наглухо, а на второй половине делают откидную дверцу для залива воды. Сквозную трубу вваривают снизу по днищу, а сверху — на 15—20 см выше крышки дверцы.
Третью секцию желательно во избежание образования ржавчины делать из нержавеющей стали, а если есть возможность, то и первую и вторую секции лучше делать тоже из стали, так как срок службы печки значительно удлиняется (см. рис. 5).

Вначале устанавливают секцию № 1, проверяя при этом горизонтальность и вертикальность ее установки и на уровне 5—7 см выше предполагаемого пола. Затем по верхнему периметру прокладывают теплоизоляционный материал. (Рекомендую волокнистый несгораемый теплоизоляционный, марки МКРР-130 производства г. Сухой Лог. По моему опыту этот материал является наиболее рентабельным и практичным и значительно превосходящим по своим качествам такой распространенный среди потребителей материал, как асбест.) 

При этом секцию № 1 располагают так, чтобы дверцы топки были установлены в сторону раздевалки. Затем вверху размещают секцию № 2 (каменка) так, чтобы ее дверца была в сторону парилки. При необходимости уплотняют теплоизоляционным материалом между секцией и приваренным к первой секции уголком. Как правило, для герметизации с этим теплоизоляционным материалом добавок не требуется, но если будет протечка газов, то необходимо прокладку уплотнить глиняным раствором.

После этого устанавливают секцию № 3 (водобачок) так же, как и вторую секцию.
На патрубок третьей секции устанавливают железный патрубок с задвижкой (как правило, железная труба из оцинкованного железа) и в этот патрубок — уже непосредственно трубу с выводом через перекрытие чердака и крышу бани на высоту выше на 30—40 см конька бани. Как правило, для этого применяют асбоцементные трубы, но в целях противопожарной безопасности рекомендуется выводить железные или чугунные трубы или в крайнем случае облицовывать асбоцементные трубы в железные, так как асбоцементные трубы впитывают влагу и при резком нагревании лопаются со взрывом. Не столь опасно, если они лопнут снаружи бани, куда хуже, если на чердаке. Тут и возгорание возможно. Над трубой необходимо сделать колпак с растворкой из железа размером не менее 40 х 40 см.

Крыша бани должна иметь как можно более крутой скат, для того чтобы снег на ней не скапливался. Крышу можно крыть любыми кромлеными и некромле-ными досками, дощечками из-под ящиков и т. д., с последующим покрытием листовым железом и 2—3 слоями масляной краски. Возможно также покрытие алюминиевой или бронзовой красками на олифе. Кстати, хорошим заменителем масляной краски является отработанное машинное масло, что обходится значительно дешевле. Для нарядности можно добавить в него алюминиевую или бронзовую пудру.

Пол на чердаке лучше делать из различных досок, после чего покрыть их рубероидом или толью и в противопожарных целях покрасить раствором гашеной извести.

После установки печи необходимо обложить ее кирпичом на глиняном растворе, на удалении от печи не менее 20— 25 см (длина одного кирпича) в обе стороны и шириной — 13—15 см, также в противопожарных целях. Выкладку кирпича необходимо делать не менее чем на 10 см поверх пола чердака.

Потолок внутри бани в парной можно облицевать любыми досками или дощечками, а затем — фанерой или ДВП. Щели стыков плит фанеры пробить нащельни-ками шириной 20—30 мм и толщиной 5 мм. При этом нужно помнить, что чем меньше гвоздей и других железных и пластмассовых частей в парилке, тем лучше. Далее делается перегородка каркасного типа между парилкой и раздевалкой. Для этого устанавливаются дополнительные стойки в зависимости от длины применяемых для обивки материалов.

Я применял для обивки дощечки от ящиков. После этого покрыл их толью с наружной и внутренней стороны и оббил снаружи плитой ДВП, а изнутри — плитой ДСП, затем покрасил их масляной краской. При этом необходимо учитывать, что при использовании ДСП для получения гофрированного покрытия делать ничего не надо, а если хотите получить ровную поверхность, то ДСП необходимо прошпаклевать любой шпаклевкой. Красить ДСП необходимо не менее трех раз, так как ДСП сильно впитывает краску. Полы в раздевалке я тоже сделал из ДСП и покрасил.

В парилке устройство полов имеет некоторые особенности. Расчет их настилки необходимо сделать так, чтобы сток сходил в одну точку, желательно в середину бани, но не около плинтусов. Угол наклона пола к данной точке должен составлять 20—30°, при этом сток воды сходится в одну точку, что ускоряет процесс. Доски пола меньше размокают и быстрее высыхают после помывки.

Полы в парилке делают из половых досок или обыкновенных с плотным прилеганием друг к другу, но в точке слива делается с помощью сверла 3—4 отверстия диаметром 24—32 мм для стока воды.

В земле под этим стоком делается ямка, от которой прокапывается небольшая траншейка или устанавливается отводная труба за пределы бани для отвода воды. Для этого за пределами бани строится сборник воды глубиной и длиной 50— 60 см, шириной 40 см. Сверху укладываются доски, а на них — дерн. Вода, собравшись в водосборник, фильтруется через землю и поступает в почву уже относительно очищенной. Для этого достаточно закопать овощной деревянный ящик, он у меня служит более 10 лет, и я его еще ни разу не откапывал.

Перегородку между парилкой и раздевалкой я оббил дощечками из-под старых овощных ящиков с двух сторон, а затем — трехмиллиметровой фанерой, которую покрасил только со стороны предбанника.

Кирпичную кладку как в раздевалке, так и в парилке обложил облицовочной плиткой. Причем на обыкновенном растворе глины держится она недолго, поэтому пришлось применить особый рецепт: смешать 2 части цемента и 2 части песка, влить воду и замесить раствор. На 10—15 кг раствора добавить 1 кг соли, тщательно размешать. После этого раствор готов к употреблению. При применении этого раствора плитка держится долго и печь выглядит аккуратно.

Кстати, краска на печи из-за высокой температуры держится недолго. Поэтому лучше всего покрасить печь (особенно если она железная) растительным маслом. Печь прокрашивают (после удаления ржавчины) маслом 2—3 раза и затем протапливают ее на медленном огне, в результате на печи образуется твердая пленка, как это случается на сковородке.

Изнутри и снаружи бани, там, где кладка из бревен с прокладкой пакли или мха, необходимо сделать пробивку добавочными порциями пакли (мха), для чего из них делаются жгуты и забиваются с помощью молотка и лопаточки (делается из твердых пород древесины) в пазы между бревнами.

Если в процессе строительства бревна потемнели от дождя и влаги, то вернуть им естественный цвет дерева можно с помощью торцевой или круговой металлической щетки для электродрели. Процесс трудоемкий, пыльный, но, как говорится, овчинка выделки стоит.

Скамейку в раздевалке делают переносную, а в парилке — капитальную. Полку в парилке лучше делать откидную на двух шарнирах, так, чтобы она откидывалась вверх и закреплялась в этом положении, что гораздо просторнее при мытье.

Для этого к стене, к которой торцом примыкает полка, прибивается рейка 5 х 5 см, чтобы полка своим концом ложилась на нее, и на другом конце на петле прибивается откидная ножка соответствующей высоты из рейки 5*5 см. Длина полки — 170 см, ширина — 60 см. На полку желательно постелить коврик из пеноплена — и мягко, и воду не впитывает.

Желательно, чтобы окна открывались наружу, тогда при неосторожном движении не удастся разбить стекло и пораниться. При этом хорошо бы снабдить окна ограничителями открывания (они продаются на рынке и в магазине, но можно сделать и самому). Учитывая, что птицы, особенно весной, регулярно вытаскивают паклю и мох для своих гнезд, целесообразно снаружи пазы промазать цементным раствором.

Потолок в парилке желательно оббить многослойной фанерой с применением нащельников, а в раздевалке — любым материалом. Расслоения фанеры опасаться нечего, так как на потолок вода не попадает, а воздействие пара на нее не сказывается. Электроосвещение желательно проводить от дома, чтобы не устанавливать дополнительный электросчетчик. Электролинию от дома до бани и в самой бане целесообразно делать из 2-проводного кабеля сечением 2,5 мм2. При протяжке воздушной линии от дома до бани предварительно натягивается проволока для подвески на нее кабеля с провисом 20—30 см.

увеличить

Проводка ведется по чердаку в электротехнических пластмассовых трубах, а для выводов к светильникам и электрощитку сверлятся отверстия по диаметру кабеля. Схема электропроводки и электрощитка приведена на рис. 6. Электрощиток устанавливается в раздевалке на четырех комнатных изоляторах, а на нем — предохранители, электророзетка и выключатели ламп раздевалки и мойки. Светильники применяются влагонепроницаемые для сырых помещений. 

В.Е. Кудинов,  Журнал Сделай сам №3-02г.

Читать дальше

Как связать хороший веник для бани? ВИДЕО.

Учимся вязать веники!

Читать дальше

Как связать веник.

В словаре С.И. Ожегова написано: «Веник — вязка прутьев для подметания пола»… Вполне понятно, что в каждом доме, в каждой семье веник является предметом первой необходимости. Для уборки квартир лучше всего подходят веники, сделанные из стеблей растения Sorhum technikum (сорго веничное), которое обычно называют «веник». В южных регионах страны, в частности на Кубани, это растение выращивают на садово-огородных участках, а в крупных сельских хозяйствах — на больших площадях.
Связать веник дело не сложное и вполне доступное каждому. Не следует расстраиваться, если на первых порах у вас будут неудачи. На вопрос: «А не легче ли купить веник в магазине или на рынке?» отвечу: «Нет, не легче!» В хозяйственных магазинах (правда, далеко не всегда) можно встретить в продаже веники, но какие? И хотя стоят они относительно дешево, это скорее всего будут веники «одноразового» использования. Другими словами, подмел пол в квартире один раз и… выбрасывай веник — таково качество его изготовления. Хороший веник, купленный на рынке, стоит недешево.



Разговор о том, как связать веник, начнем с заготовки сырья. Уборку его ведут только после полного созревания семян, чаще всего поздней осенью — в октябре, ноябре. Стебли срезают несколько выше начала корневой системы (примерно на высоте 15 см от поверхности почвы). Теперь нужно у каждого растения стебель очистить от листьев, а метелку — от семян. Очищать метелку можно следующим образом: левой рукой взять стебель растения ближе к метелке, а правой, обжимая метелку несколько раз, провести сверху вниз до полного осыпания семян. Собранные и очищенные растения нужно рассортировать по диаметру стеблей (тонкие, средние, толстые), связать их в снопики и подвесить на хранение в подсобном помещении (сарае, летней кухне и т. д.).

Итак, начинаем вязать веник.
Первое, подготовить рабочее место: сделать необходимые приспособления для работы, приготовить инструменты, сырье (стебли веников).
Основное приспособление: шнур длиной примерно 2,5—3 м с петлей на одном конце (рис. 1). Он должен быть прочным, эластичным (бельевой шнур в гладкой оболочке, мягкий электропровод в хорошей изоляции и т. д.). Две дощечки размером 1000 x 40 x 15 мм, соединенные между собой шарнирно. Прочные нитки, мягкая (медная) проволока, тонкие ленты ивового прута  и т. д. для контрольной обвязки уплотненных стеблей. Длина каждой нити (проволоки, ленты, прута) 40—50 см.

Две самодельные «иголки» из жесткой проволоки для прошивания рабочей части веника. Нож для обрезки стеблей. Сырье — очишенные стебли веника.
Рабочее место может быть как в помещении (летняя кухня, сарай), так и на улице. Главное — возможность привязать шнур к потолку (к перекладинам), к верхней коробке двери, к толстой ветке дерева.

Вязать веники можно тогда, когда стебли еще не высохли — при связывании они не будут ломаться. Но если при хранении стебли высохли полностью, перед вязкой веника их следует замочить до полного увлажнения.

Теперь, когда все приготовлено, можно начинать вязать веник.
Сначала привяжем шнур к перекладине потолка или к верхней перекладине коробки двери, или к ветке дерева так, чтобы нижний конец шнура (с петлей) не доходил до уровня пола или земли примерно на 30—40 см, и установим в петле педаль — это может быть дощечка, отрезок трубы или свободно подвешенный шест.
Теперь берем необходимое количество стеблей для вязки веника. Можно брать стебли не одинаковой толщины. Это будет пучок толщиной 8—10 см. Весь пучок выровняйте по метелкам, а стебли пусть останутся невыровненные. Далее разделите пучок на две или три равные части. Берем часть пучка в левую руку и на уровне груди обвернем ее одним оборотом шнура несколько выше основания метелок.

После этого нажимаем ногой на педаль — натягиваем шнур, а значит, и уплотняем стебли в пучке. Вместе с этим, обхватив пучок двумя руками и медленно поворачивая его, перемещаем пучок по шнуру вверх-вниз, тем самым еще больше уплотняем стебли пучка, а когда уплотним до предела, то, удерживая шнур в натянутом состоянии, обматываем пучок заранее заготовленными обвязками. Ту же работу проделываем со вторым (и с третьим) пучком.

Затем обрезаем стебли каждого пучка. Если у нас два пучка, обрезку делаем с одной стороны под небольшим углом, обрезаем половину стеблей, отступив от обвязки примерно 3—4 см. Если у нас три пучка, то у третьего пучка обрезку делаем с обеих сторон.

Теперь вяжем пучки вместе, формируем веник. При этом обрезанные стороны должны быть внутри общего пучка, т. е. прилегать друг к другу. Если имеем три пучка, то пучок, у которого обрезаны обе стороны, ставится в середину. Следующие увязки пучков делаем, отступая друг от друга 8—10 см. После последней увязки, отступив 2—3 см, обрезаем стебли острым ножом со всех сторон, чтобы получился пологий конус. Последняя операция — формирование рабочей части веника.

Для этого метелку веника на расстоянии 8—10 см от самой первой обвязки пучков положим на одну из дощечек, которые соединены шарнирно, так, чтобы доска была расположена параллельно обрезу метелок. Расправляем метелки и накрываем второй доской. Затем доски стягиваем шнуром.

По кромке этих досок нужно прошить шпагатом или прочной нитью рабочую часть веника (стебли метелок). Для этого концы шпагата заправляем в самодельные иголки (первый конец шпагата заправим в одну иголку, а второй конец — в другую) и приступаем к работе. Первую иголку, отступив от края метелки веника на 2—3 см, пропускаем сверху вниз, а вторую иголку пропускаем рядом, но снизу вверх и стягиваем нити. Далее, отступив на такое же расстояние, повторяем эту операцию, только теперь иголки поменяются местами.

Так и прошьем до конца, а там концы шпагата свяжем.
Освобождаем доски от сжатия и перемещаем их вниз на 10—12 см. Вновь закрепляем их в этом положении и делаем новую прошивку. Если есть необходимость, можно сделать еще и третий прошив.

Веник готов. Остается сделать немногое: все концы нитей, после того как они будут завязаны, обрезаем и упрятываем между стеблями как на ручке, так и на метелке.
И последнее: если вы хотите сделать маленький веник — возьмите стеблей поменьше и потоньше, но всю работу проделайте, как описано.
Хотите сделать большой веник (например, для уборки двора) — возьмите большее количество толстых стеблей.

Если хотите связать веник из ветвей березы или дуба (для бани) — вяжите так же, только не нужно прошивать «рабочую» часть веника.

Автор Н.Г. Морозов Журнал Сделай сам №2-01г

Читать дальше

Строим баню и беседку

Ну вот, очередь дошла и до бани, точнее комплекса баня-беседка, завезли сруб 3 на 3 (2,5 в чистоте)!

из фундамента бани - старые столбики, и не по размеру, переделываю, копаю 3 новых лунки для столбика!

Работники (грешен, нанимаю потихоньку, сам не осилю) занимаются обвязкой, брус пропитанный отработкой и битумом

сначала делаем для сруба обвязку, рубероид сверху

Вот пошли первые ряды, кладем на мох, проверен веками, джуту и пакле дружное - ФИ! МОХ ФОРЕВЕР!

Пока сруб кладутт, занимаюсь обвязкой предбанника, таже история, брус пропитанный

Сделал обвязку предбанника

Продолжил на обвязку беседки, тем временем кидаем каркас предбанника, стойки брусок 100 на 150, на беседку отесанные бревна

Вот так вот.

Вывели каркас беседки, приладили стропилы, крыша будетт вальмовая

Вывели угловые укосины вальмы, пришлось поизгаляться, иначе стропила лягут не совсем так как надо

Все углы врубаем на одинарный зуб, все стыки пробиваем на перфорированную ленту, застелили полностью полы

Набили обрешетку с шагом под дальнейший монтаж металлочерепицы (не в этом году)

Закрыли рубероидом и начали обшив предбанника, в "американку"

Пока идет обшива, занимаюсь консолями, они тоже из бревна

Вставили окна предварительно, двери буду делать позже, заделал все перила и балясины, оставил выход к будущему кирпичному мангалу (с левой стороны беседки, где нет перил)

работа только начата, будет и тут продолжение!!!!!

а вот и покраска с доводкой до ума!

Для начала были покрашены столбы, цвет - темный орех, краска .....трекс (точно не помню),

Вставлены двери, отделал вагонкой, портал из дюймовки шлифованной, ручку пока не прикупил.

Докрашиваем столбы, начинаем дальше отделку

Сделал наличники и покрасили двери и наличники "Белинка топ лазурь", цвет темный орех, пока на один раз.

Выкрасили все доски, цвет очень приятный, напоминает дерево которому уже сто лет

Покрасили вторым слоем столбы и двери с наличниками, прикидываем устройство сидений по кругу в беседке, также на манер бревенчатый будут выглядеть.....на этот год это все, продолжение в следующем году!!!!!!

Отсюда: www.andre777.narod.ru/banya.html

Читать дальше