Мята. Пряности на кухонном окне.

Моя мята через 10 дней после высадки в горшок одного корешочка.

Что такое мята и где её применять знает практически каждый. Лечебные свойства мяты обширны, её полезные свойства имеют противовоспалительное, успокаивающее, повышающее аппетит, охлаждающее действие. С помощью мяты можно снять заложенность носа и успокоить нервную систему, успокоить кашель и снять мигрень.
В кулинарии мята также часто используется благодаря своим выраженным вкусовым свойствам. Она настолько распространена и широко применяется в кулинарных и медицинских рецептах, что углубляться в эту тему я не стану. Об этом знают практически каждый образованный человек.
А вот чего не знает, так это то, что свежую мяту можно иметь круглый год в ограниченных только вашим подоконником количествах. Выращивается мята очень просто. Это неприхотливое растение, у меня на даче так вообще - сорняк, спасу от неё нету. А на зиму, когда хочется свеженькой мяты в тарелочку положить, я беру один корешочек и сажаю его в горшок. Особых претензий к грунту и поливу у мяты нету, это вам не базилик. Освещенность нужна хорошая, иначе сильно вытянется, лучше размещать на южном или восточном окне.
Если у вас нет дачи, либо к вашему счастью (поверьте на слово) у вас нет такого сорняка, а проживаете вы в умеренном климате, мяту вполне не сложно найти где-нибудь на поле, возможно она продаётся и в семенах, правда, сказать честно, я не интересовалась :)
Вот пожалуй и все "сложности" выращивание мяты.
                                                                                                     Автор: och-umelaya.blogspot.com

Читать дальше

Водопад

Сделай сам, настоящий водопад у себя дома!

Сейчас модно в дизайне интерьеров использовать натуральные природные материалы и воду.
Изготавливают различные водопады, фонтанчики, водно-пузырьковые панели. Все они не только украшают интерьер, но и как бы оживляют обстановку, устанавливают благоприятный микроклимат в помещении. А целебный звук журчащей воды успокаивает нервную систему.

Декоративный водопад в интерьере можно делать из любого природного материала. В нашем случае он сделан из натурального плоского речного камня.
Каждый камень тщательно подбирается, некоторый обтачивается рашпилем. В общем тут все на ваше усмотрение.
Ванночка — прудик может быть изготовлен из пластиковой емкости.
Система водоснабжения должна быть сделана по закрытому водяному контуру, может быть собрана из обычной металлопластиковой трубы, а может и из силиконвого шланга.
А для того что-бы вода циркулировала в закрытом контуре, нужен фильтр для грубой очистки воды (можно ситечко с раковины), и насос (помпа). В качестве насоса могут подойти аквариумные помпы для очистки воды. Они потребляют мало электричества абсолютно бесшумны и могут работать постоянно, т.к. можно сказать не изнашиваются.
Таким образом, Вы не только будете хвастаться и показывать свое произведение искусства, но и укреплять свой организм благодаря хорошему микроклимату в вашем доме.

Читать дальше

Cарай на даче своими руками

Была поставлена задача - построить сарай своими силами. Сарай с дровяником - местом для хранения дров. Габариты сарая 3,0*6,0 метра. Габариты крылечка (с дровяником) 3,0*2,0 метра. Постройка предполагается лёгкая (сарай для хранения инструментов и мелкого садового инвентаря), с ленточный фундамент необязателен. В качестве фундамента: асбестовые трубы углубленные на 1,2 метра, залитые бетоном. Затем, сверху сделана обвязка из бруса 150*150 мм. На пол постелена доска 40-ка.

Установлен простенький брусовой каркас. На крыше сделана обрешётка. В качестве материала стен сарая- вагонка. Крыша сарая выполнена из профнастила.

Все деревянные части сарая (по сути - весь сарай) покрашен Пропитексом.










В завершении строительства, вставлены оконца и дверь. Внутри сарая сделан внутренний стеллаж под инструменты. Не составило труда провести электричество к сараю.

В результате строительства получился Сарайчик:


• Размер 3*6
• Размер дровяника (крылечка) 3*2
• Высота фасада 2,9 м
• Высота заднего фасада 2,4 м
• Размер крыши 7*4 м


В итоге затраты на строительство сарая: брус, доски, вагонка, дверь, 2 окна, профлист, гвозди - составили 35 тыс.руб.

Читать дальше

Стол

Основание стола выкладывается из двенадцати бетонных блоков размерами 100 х 200 х 450 мм, соединяемых цементным раствором, и облицовывается затем керамическими плитками. Крышку-столешницу образуют четыре бруска сечением 50 х 100 мм и длиной 965 мм, состыкованные угловым соединением на клею в рамку, внутрь которой с небольшими зазорами устанавливаются планки, которые, собственно, и образуют плоскость стола.


Рис. 1. Стол: 1 — столешница; 2 — рамка столешницы; 3— бетонные блоки (100 х 200 х 450 мм); 4— керамическая плитка.

Читать дальше

День суверенитета Республики Башкортостан.

11 октября – День суверенитета Республики Башкортостан! Дорогие друзья! Примите самые сердечные поздравления с Днем Республики!
Наш Родной Башкортостан отмечает очередную годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете, свой главный государственный праздник.

Читать дальше

Бесплатный корм для птицы/

Как обеспечить бесплатным кормом домашнию птицу?


Возможно, рассказанное мной не тянет на идею домашнего бизнеса. Это всего лишь пример, как можно хорошо использовать бесплатный ресурс.
Итак. Ни для кого не секрет, что комары - настоящий бич летом. Как ни закрывай открытые окна сеткой, они все равно находят дыры и просачиваются в квартиру.
Спать мешают. Одним из самых эффективных способов борьбы - специальный светильник, уничтожающий комаров. Вокруг лампочки, обычно достаточно тусклой, чтобы не мешала спать, натягивается изолированная проволочная решетка, на которую подается высокое напряжение. На соседние проволочки подается разноименное напряжение, расстояние подбирается так, чтобы напряжение пробоя было чуть больше. Комар, повинуясь инстинкту, летит на свет. Когда он пролетает между решеткой, сопротивление пробоя уменьшается, через тело комара проскакивает искра, которая его убивает.
Есть у меня знакомый фермер. Раз в году он бывает в городе и останавливается у нас. Год назад он увидел этот светильник и выпросил у меня его схему. А сегодня я побывал у него. Недалеко болото, поэтому комаров и мошки летом - солнца не видно. На огороде у него я обнаружил два десятка сильно увеличенных и несколько модернизированных таких вот светильников. На мой вопрос об их предназначении фермер сообщил удивительные факты.
Оказывается, если хорошая погода, то за ночь эти установки успевают набить килограммов тридцать комаров, а он этой массой потом кур кормит. Все лето и практически вся осень (запасы остаются) - бесплатный и очень полезный корм. Неплохая экономия. Такая вот история.
С раннего лета до поздней осени отдыху или развлечениям многих дачников и туристов мешает ночная живность — тучи летающих насекомых, мотыльков и т.п Против них пригодна "электронная" защита. которая хотя и не так эффективна. как ядохимикаты, но зато более бережно относится к окружающей среде! Ниже приведено описание такой ловушки для насекомых. Наша ловушка исходит из той "психологии насекомых", что свет лампы накаливания приманивает их к себе. А здесь они через проволочную сетку пытаются попасть к лампе. Натянутая проволочная сетка подсоединяется к высокому напряжению. Отдельные проволочки находятся на таком расстоянии друг от друга, чтобы пробойная прочность воздуха была на пределе. Пролетающее через сетку насекомое уменьшает это расстояние, поэтому через его тело проходит электрический ток высоковольтного разряда, и насекомое гибнет. Сказанное выше уже позволяет подозревать, что речь идет о таком устройстве, где электроника — из-за ее чрезвычайной простоты — второстепенная проблема в сравнении с механической конструкцией. Несмотря на это, мы вначале рассмотрим электрическую схему, которая показана на рис.1 и предлагается в двух вариантах. Эта схема разделяется на следующие основные блоки: - сетевой заградительный фильтр (фильтр помех); - электронный регулятор: - высоковольтный трансформатор.
Cхема

Схема (рис.1а) работает следующим образом. Конденсатор С2 заряжается от сетевого напряжения через диодный выпрямитель D1 и резистор R2 до амплитудного
напряжения сети (310 В). Это напряжение попадает через первичную обмотку трансформатора
Т] на анод тиристора Тh,. По Другой ветви (Rl, D2, С1) медленно заряжается конденсатор С1. Когда в ходе зарядки С1 достигается пробойное напряжение динистора Di (в пределах 25...35 В), конденсатор С1 разряжается через управляющий электрод тиристора Th и открывает его. Через открытый тиристор и первичную обмотку T1 очень быстро разряжается С2. Импульсный изменяющийся ток индуцирует во вторичной обмотке T] высокое напряжение, величина которого может превысить 10 кВ. После разряда конденсатора тиристор закрывается, и процесс повторяется. Допустимые напряжения элементов должны соответствовать указанным на схеме значениям. Важнейшую проблему представляет изготовление высоковольтного трансформатора. Можно использовать готовую высоковольтную обмотку, которая есть не что иное как вторичная обмотка трансформатора строчной развертки черно-белого телевизора (известные "мельничные жернова"). Работа трансформатора в тихое время несколько "ворчлива". Однако сопровождающие работу звуковые явления даже полезны — ведь они указывают на присутствие высокого напряжения. например тогда, когда перегорела лампа накаливания в ловушке. Вообще, бесшумно работающее устройство могло бы сыграть злую шутку с ничего не подозревающим неосторожно приблизившимся прохожим. Заградительный фильтр на входе является необходимым спутником любой управляемой тиристором цепи. Устройство создает радио- и ТВ-помехи, а блок фильтра дает возможность без труда смотреть радио- и телепрограммы. Проволочная "занавеска"и механическая конструкция Наиболее критичный узел нашей конструкции — очень точное изготовление проволочной "занавески". Для ее получения из какого-либо хорошего изоляционного материала (напри-мер из текстолитовой или плексигласовой пластинки толщиной 4 мм) вырезаются два диска диаметром 170 мм и два диска диаметром 150 мм. По периметрам каждой пары дисков через 10° делаются лобзиком пропилы глубиной 5 мм (36 штук). Затем на дисках размечаются через 120° и сверлятся отверстия диаметром 5 мм. После этого изготавливаются опорные держатели. В опытном образце это были 3 латунных стержня длиной 210 мм и диаметром 5 мм, на одних концах которых имелась резьба длиной 50 мм. а на вторых — длиной 30 мм. Диски собираются вместе так, чтобы два меньших были внутри, а два больших — снаружи. На резьбовые концы стержней устанавливаются диски с малым и большим диаметрами на расстоянии примерно 15 мм друг от друга. Целесообразно щели малого и большого дисков установить так. чтобы они не попадали на одну линию, а были сдвинуты к середине друг по отношению к другу примерно на 15 мм. Дном каркаса будут те диски, в которые вкручены концы стержней с более длинной резьбой, а с более короткой — крышкой . Если каркас нормально собрался. верхние диски снимаются, и в их середине лобзиком пропиливаются отверстия для патрона лампы накаливания. Размеры зависят от примененной лампы. Я использовал патрон для лампы типа "миньон". Необходимо также позаботиться о таком креплении патрона (например вынимающийся сверху), чтобы можно было заменить лампу, не разбирая сетки. Для сетки была использована неизолированная медная проволока диаметром 0.45...0.5 мм. Ее нужно предварительно сразу протянуть в щели вдоль периметра диска. Если использовать проволоку с эмалевой изоляцией, работы несколько прибавится. С нее нужно удалить по всей длине изоляцию наждачной бумагой. После установки внутренней и внешней частей занавески берутся концы с большого и малого дисков и подсоединяются к концам обмотки высокого напряжения. Готовая конструкция закрепляется на подходящей пластмассовой коробке, в которую помещается электроника.

Читать дальше

Живые изгороди

Живые изгороди, высаженные по границе участка, гасят шум и ветер, поглощают пыль, декорируют заборы, являются частью садового стиля.

Для Северо-Западной зоны характерно использование ели обыкновенной для живых изгородей. Их располагают с северной, северо-восточной и северо-западной сторон участка. Ель — растение влаголюбивое и теневыносливое. Лучше не заготавливать ее в лесу, поскольку у ели обыкновенной корневая система поверхностная и в лесу она часто переплетается корнями с другими растениями, что затрудняет ее выкопку и сохранность кома.

Поэтому лучше брать ели из питомников или на еловых плантациях, например в Токсовском лесхозе. Приезжая в питомник, необходимо иметь какой-нибудь обвязочный материал, лучше всего мешковину и полиэтиленовую пленку. Тогда легче сохранить земляной ком, что для ели просто необходимо. И хорошо взять с собой компас и пометить северные ветки. В дальнейшем старайтесь в живых изгородях или в других посадках высаживать ели так, как они росли в питомнике. Перед посадкой делается разметка и выкопка траншеи. Расстояние от забора должно быть не меньше полутора метров, потому что крона елок широкая. Между деревьями желательно соблюдать такое же расстояние. Елки лучше покупать невысокие, 1-1,5 метра, тогда они лучше приживаются, быстро отрастают и достигают нужной высоты за небольшой период времени.

Теперь о посадке. Траншея копается шириной 1 метр и такой же глубины, заполняется грунтом. В природе ель встречается в низких местах с достаточным увлажнением, поэтому для комфортного ее произрастания нужно создать похожие условия. Если садовый участок расположен на некотором возвышении и грунт песчаный, необходимо обеспечить задержание влаги. С этой целью на дно траншеи укладывается перевернутая дернина или слой в 5-7см из прошлогодних опавших листьев, пересыпанных глиной. После этого яма заполняется садовым грунтом. Это может быть дерновая земля вперемешку с низинным торфом. Если в питомнике нижние ветви оголились и вид у ели уже не такой декоративный, ее можно высадить, слегка заглубив, но не более, чем на 10см. Есть одна небольшая хитрость: еловые посадки мульчировать лесной подстилкой из ельников, такая подстилка образует микоризу и способствует лучшей приживаемости елей на новом месте. Если посадка производится весной, то необходима притенка в течение месяца и ежедневный регулярный полив. При посадке рекомендую полить корневином и два раза в неделю обрабатывать эпином — это антистрессовый препарат, который помогает деревьям легче перенести пересадку. Притенка позволяет сохранить влажность в живой изгороди, а поскольку корневая система еще плохо работает, это очень важно. Живую изгородь можно высаживать не по прямой линии, а волной, тогда изгородь перестает быть монотонной. Этот прием хорош для очень длинных изгородей более 30 метров. Осеннюю посадку желательно делать пораньше, чтобы растения успели прижиться до наступления холодов.

Ели можно стричь. Отпустив их на нужную высоту 1,8-2,0м, можно обрезать верхушку и в дальнейшем поддерживать эту высоту регулярными стрижками. Для того, чтобы ели загустели, у них раз в год прищипывают прирост текущего года, укорачивая его наполовину. Через несколько лет ветви смыкаются, изгородь становится очень плотной и совершенно непрозрачной. В отличие от туи западной, живые изгороди из ели обыкновенной не теряют окраски в зимний период, что является особым их преимуществом.

Туя западная — единственная из туй, которая используется в наших условиях для живых изгородей. Существует большое количество подходящих сортов этого вида: “Брабант”, “Холмструп”, “Спиралис». Небольшие живые изгороди делаются из шаровидной туи “Вудварди». Туя в основном материал привозной, это искусственно выращенная культура. Она достаточно хорошо приживается в наших условиях. Минусом туи является изменение окраски на бурую в зимний период — это ее видовая особенность.
Исключение составляют золотые и пестролистные сорта. Туя западная прекрасно переносит стрижку, в стриженных живых изгородях очень хороша и совершенно непрозрачна. Туя, в отличие от ели, не выносит переувлажнения почвы и близких грунтовых вод. Для того чтобы растения хорошо себя чувствовали, нужен дренаж. Для этого в траншею укладывается 10-15см щебня. потом засыпается дерновая земля с добавлением расчисленного торфа. Все хвойные также хорошо отзываются на подкормку шелухой какао — бобов и лучше приживаются.
В весенний период (февраль-март) нужно использовать притенку южной стороны растения, первый месяц требуется постоянный полив. Весной для быстрейшего восстановления зеленой окраски нужно обработать тую раствором мочевины.

Очень красивые живые изгороди получаются из скального можжевельника “Скайрокет”. Можжевельник с сизо-голубоватой окраской хвои, имеет пирамидальную форму кроны с ажурным тонким ветвлением, что создает иллюзию глубины пространства. Между можжевельниками можно высадить кусты пузыреплодников сорта “Диаболо” с бордовыми листьями крупной фактуры. Они очень сильно контрастируют и по цвету, и по форме с кустами можжевельников, однорядная живая изгородь превращается в двухрядную, оставаясь в тех же границах.
Дуванова С.Н.
Источник: alexfedin.com

Читать дальше

ВОДА БУДЕТ ГОРЯЧЕЙ

Многие садоводы-огородники, даже имея на своих приусадебных участках водопровод с холодной водой, обычно испытывают недостаток в воде горячей. Ведь газ и электричество достаточно дороги. Это обстоятельство побудило меня разработать простой, надежный и экономичный солнечный водонагреватель. Солнце-то светит и греет пока бесплатно. Решение пришло не сразу. Просмотрел много справочной и учебной литературы, кучу научно-популярных журналов. Рассмотрел несколько вариантов, из которых выбрал самый оптимальный.


Основой моего водонагревателя является солнечный теплогенератор, состоящий из двух тонкостенных стальных штампованных окрашенных в черный цвет радиаторов, помещенных в обтянутый полиэтиленовой пленкой деревянный ящик. В работе теплогенератора используется эффект "горячего ящика", то есть прямой нагрев воды солнечной радиацией.


На рис. 1 показана схема водонагревателя. Циркуляцию воды в нагревательном контуре обеспечивает свойство жидкостей при повышении температуры изменять (снижать) свою плотность. Поэтому нагретая жидкость поднимается вверх, уступая свое место холодной воде. Понятно, процесс нагрева воды происходит, пока светит и греет солнце.

Рис. 1. Гидравлическая схема солнечного водонагревателя:


1 - сливной вентиль; 2 - радиаторы (солнечный генератор); 3 - обратная "холодная" труба; 4 — подающая "горячая" труба; 5 - дренажная труба; 6 — аккумуляторный бак; 7 - питательный бак; 8 - шаровой поплавковый кран; 9 - водопровод; 10 — холодная вода; 11 - смеситель; 12 - труба подпитки аккумуляторного бака; 13 - труба подвода горячей воды

В данной гидравлической схеме предусмотрено автоматическое поддержание постоянного уровня воды в емкостях. Так, при расходовании воды из аккумуляторного бака (см. рис. 1) уровень ее в питательном баке понижается и тогда срабатывает поплавковый шаровый клапан, в результате чего питательный бак начинает заполняться холодной водой из водопровода. Из питательного бака холодная вода (согласно закону "сообщающихся сосудов") через трубу подпитки поступает в нижнюю часть аккумуляторной емкости, так что вода в этих баках устанавливается на одном уровне. Отметим, что трубу подпитки аккумуляторного бака вводят (вваривают) в нижнюю часть бака, а так как теплая вода находится в верхней части бака, то перемешивания в нем воды практически не происходит. Теплую же воду забираем из верхней части аккумуляторного бака через трубу подвода горячей воды к смесителю.
Хорошо, когда вода в водопроводе есть постоянно, но при частых перебоях в водоснабжении, особенно при использовании воды для полива несколькими потребителями одновременно, возникают определенные трудности. Понятно, что при использовании горячей воды, последняя в смеситель будет подаваться до тех пор, пока уровень воды в аккумуляторном баке не станет ниже уровня врезки трубы подвода горячей воды к смесителю. Чтобы забирать оставшуюся воду, я придумал несложное устройство. К концу трубы подачи горячей воды к смесителю (труба выступает за внутреннюю поверхность стенки аккумуляторного бака на 50...60 мм), приварил штуцер диаметром полдюйма и надел на него гибкий резиновый шланг (рис. 2). В свою очередь, в свободный конец шланга вставил металлическую изогнутую трубку и прикрепил "скотчем" к трубке и шлангу поплавок, в качестве которого взял полиэтиленовую бутылку. В жаркую солнечную погоду вода в моем "горячем ящике" нагревается до 75°С Правда, к утру она остывает до 40...50°С, так что все равно в любое время можно принять душ.

Рис. 2. Устройство забора горячей воды из аккумуляторного бака:


1 - поплавок (пластиковая бутылка); 2 - водозаборная трубка; 3 - гибкий шланг

В ночное время, когда температура воздуха понижается, солнечный водонагреватель начинает "отапливать улицу", то есть происходит перекачка теплоты из аккумуляторного бака к радиаторам. Поэтому для сохранения температуры нагретой воды в аккумуляторном баке на более длительный срок в гидросистеме предусмотрен вентиль, препятствующий циркуляции воды между аккумуляторным баком и радиатором (вентиль перекрывают на ночь). (Нужно ли? - Примечание редактора). Аккумуляторный бак со всех сторон желательно теплоизолировать. Идеальный вариант - разместить бак в деревянном коробе, заполнив свободное пространство между стенками короба и бака утеплителем: пенопластом, сухими древесными опилками, мхом, даже соломой.
Монтаж водонагревательной установки начинают с подбора емкостей для баков. При максимальном водоразборе в жаркий день из аккумуляторного бака обычно удается получить (вытеснить) примерно 125 л горячей воды температурой 75°С. Следовательно, аккумуляторный бак должен быть объемом больше 125 л. Конечно, и питательный бак желательно иметь не меньшей емкости, так как в противном случае последние порции воды не успеют нагреться в теплогенераторе до нужной температуры.
Напорные емкости (оба бака) устанавливают на металлической конструкции из старых труб диаметром не менее 50 мм. Баки располагают на 500...700 мм выше смесителя, что позволит создать в гидросистеме душа постоянное не слишком высокое давление.
Емкости выполняют из листовой стали толщиной 2 мм, но подойдут и стальные бочки подходящего объема. Масса накопительного и питательного баков, заполненных водой, весьма значительна, так что следует убедиться, что несущая конструкция установки имеет достаточный запас прочности и выдержит общую массу напорных емкостей.
Наружные и внутренние поверхности баков очищают от ржавчины, грунтуют и окрашивают масляной краской. Чтобы в емкости не попадал разный мусор (пыль, листья и др.), их накрывают щитами из досок или деревянными рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой.
Подпитывающим устройством, позволяющим работать установке в автоматическом режиме, управляет поплавковый клапан (шаровой кран), который применяют в обычных смывных бачках, так что его легко приобрести в сантехническом отделе хозяйственных магазинов. Способ заполнения напорных емкостей водой зависит от местных условий и может осуществляться либо от водопроводной сети либо из резервного бака с помощью насоса, либо простым ведром, установив для этого приставную лестницу.
Теплогенератор ("горячий ящик") моего нагревателя выполнен из двух тонкостенных стальных радиаторов (рис. 3). Сгруппированные секции радиаторов окрашены в черный матовый цвет и помещены в деревянный ящик (короб), боковые стенки которого собраны из строганных досок толщиной 20...25 мм и шириной 80 мм. Днище ящика, зашитое оргалитом или же фанерой, усилено четырьмя брусками сечением 30 х 40 мм. Дно короба тщательно теплоизолируют. Утеплитель (пенопласт, сухие древесные опилки, поролон и т.д.) кладут на дно короба, накрывают листом оргалита или упаковочного картона, а сверху размещают секции радиаторов, соединенных между собой стандартными сгона-ми, муфтами, уголками, тройниками и крестовиной на 3/4 дюйма, так как диаметр входных и выходных патрубков радиатора как раз 3/4 дюйма. Радиаторы в коробе крепят к ребрам жесткости (брускам) болтами М10. Углы короба усилены с наружной стороны металлическими полосками сечением 2,5 х 10 мм.

Рис. 3. Конструкция "горячего ящика" (солнечного коллектора):


1 — короб; 2 - обратная "холодная" труба; 3 — подающая "горячая" труба; 4 — стальные радиаторы; 5 — ребра жесткости (бруски); 6 - дренажный вентиль; 7 — оргалит; 8 — утеплитель (защитный экран не приведен)


Защитный экран на коробе выполнен из полиэтиленовой пленки, который крепят на коробе при помощи драночных реек и небольших гвоздей. Операцию по обтяжке короба пленкой выполняют очень аккуратно, чтобы обеспечить герметичность соединений, уменьшая тем самым потери тепла радиаторами в результате конвекции. Внутреннюю поверхность короба обязательно следует пропитать олифой или отработанным автомобильным маслом, так как под пленкой накапливается конденсат, что создает благоприятные условия для коррозии металлических элементов солнечного генератора и способствует гниению деревянной конструкции короба изнутри. С наружной стороны короб желательно окрасить серебрянкой или какой-либо светлой краской, чтобы уменьшить потери на теплоизлучение.
Короб солнечного генератора устанавливают с южной стороны участка под углом 30...45° к горизонту, чтобы большую часть дня солнечные лучи падали на поверхность радиатора под углом, близким к прямому. Для этого следует обеспечить возможность поворачивать теплогенератор как по вертикали, так и по горизонтали. Степень наклона плоскости радиаторов зависит от географической широты места, где расположен солнечный водонагреватель. Для соединения отдельных элементов солнечного водонагревателя в единую рабочую систему, понадобится поливочный шланг и полдюймовые трубы. При монтаже установки выдерживают минимальные уклоны труб для слива воды из системы. При помощи штуцеров, а также переходников с резьбами 1/2 дюйма и 3/4 дюйма батареи солнечного теплогенератора подсоединяют гибкими шлангами к аккумуляторному баку с нагретой водой. Шланги на штуцерах закрепляют хомутами.
Надежность работы системы в значительной степени определяется герметичностью резьбовых соединений, а также воздушными пробками (появление последних в трубопроводах препятствуют свободной циркуляции воды). Поэтому к монтажу системы трубопроводов следует отнестись с особой аккуратностью и ответственностью. Все резьбовые соединения герметизируют, применяя пеньковую или льняную подмотку на краске или ленту из фторопласта. Улучшению естественной циркуляции воды в системе способствует теплоизоляция подающей "горячей" трубы (см. рис 1), например, поролоном, полосы которого с помощью "скотча" прибинтовывают к трубе. Завершив эту операцию, постарайтесь покрасить "забинтованную" трубу серебрянкой.
Заполнение системы водой лучше всего производить через сливной вентиль (см. рис 1), находящийся в нижней части теплогенератора. В этом случае будет стопроцентная гарантия, что в трубах не образуются воздушные "пробки", возникающие из-за того, что при монтаже трубопроводов не выдержаны "уклоны" или имеются даже "контруклоны". Процесс заполнения системы водоподготовки заканчивают, когда из дренажной трубы польется вода. Далее подсоединяем питательный бак к водопроводу с холодной водой и открываем расходный вентиль на водопроводе (см. рис 1). Регулируя (подгибая) держатель поплавка шарового клапана, добиваемся оптимального уровня воды в питательном баке.
Холодную и горячую воду в душе смешивают с помощью стандартного смесителя, что значительно экономит горячую воду.
Все. Наша установка готова к работе. Под жаркими лучами солнца заполненные водой радиаторы тут же начинают нагревать воду, которая поступает в аккумуляторный бак. Теплая вода, заполняя бак, вытесняет при этом холодную воду в солнечный генератор, то есть в радиаторы. Процесс циркуляции происходит непрерывно до тех пор, пока греет солнце и пока температура воды, поступающей в радиаторы и аккумуляторного бака, не сравняется с температурой воды, поднимающейся из радиаторов.
Замечу, что солнечная водонагревательная установка работает даже в пасмурную и облачную погоду, но процесс нагрева воды, конечно, происходит медленнее.
В случае, если производительность солнечного тепловодогенератора вас не устраивает, ее можно увеличить, введя в тепловую схему водоподготовки дополнительные секции "солнечных теплогенераторов" (радиаторов).
В преддверии зимнего сезона необходимо обезводить систему через сливной вентиль (см. рис 1); открыть вентиль смесителя; отсоединить душевую установку. Далее, убедитесь, что в радиаторах нет воды, закрыть штуцеры подающей и обратной труб "солнечного водонагревателя" пробками или кусочками полиэтиленовой пленки. Последняя операция не лишняя, так как даже незначительное количество оставшейся в системе воды в зимний период может деформировать и разорвать радиатор по сварному шву.
Температуру воды в аккумуляторном баке во время функционирования теплогенератора обычно определяют с помощью манометра (рис 4). U-образная стеклянная трубка такого манометра соединена тонкой медной трубкой с небольшим герметичным баллончиком, например, из-под дезодоранта. Баллончик оставляют плавать на поверхности воды в аккумуляторном баке, а U-образную трубку, понятно, выносят наружу. В стеклянную трубку наливают воду, а чтобы она не испарялась, в нее добавляют несколько капель подсолнечного масла. При повышении температуры воды воздух в баллончике расширяется, в результате повышается уровень воды в свободном конце U-образной трубки. (Вообще-то такой манометр-термометр будет работать, но недостаточно надежно. Дело в том, что воздух в баллончике растворяется в воде, изменяя показания прибора. - Примечание редактора).

Рис. 4. Так контролируем температуру воды и ее уровень в аккумуляторном баке:


1 - U-образная стеклянная трубка с водой; 2 - тонкая медная трубка; 3 - баллончик; 4 - пластиковая бутылка; 5 - ролики; 6 - груз; 7 – бак


Уровень воды в аккумуляторном баке легко определить при помощи поплавкового указателя уровня с противовесом. В качестве поплавка (см. рис. 4) используем пластиковую бутылку объемом 350 мл. Бутылку наполняем песком так, чтобы она плавала, но не тонула. К поплавку крепим один конец капронового шнура, а к другому концу шнура привязываем противовес, по положению которого и узнаем степень заполнения водой аккумуляторного бака.
Все составные элементы водонагревательной установки просты и доступны для изготовления установки своими силами. Необходимые стройматериалы и сантехническое оборудование в настоящее время можно свободно приобрести.

Читать дальше