ПРОЩЕ УЖЕ НЕКУДА!!! ДЕРЗАЙТЕ И ВАШ ДВОРИК СТАНЕТ ЕЩЕ УЮТНЕЕ.
This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.
ЗАКОПТИМ РЫБУ НА НОВЫЙ ГОД САМИ!!!
Насос.
Насос изготовлен из старой тормозной камеры от грузового автомобиля
Тормозную камеру разбирают. Все отверстия в основании 1, кроме отверстий под болты крепления крышки 2, заглушают. Дополнительно делают два отверстия для установки клапанов. Насос крепят к листу десятимиллиметровой фанеры 3.
Клапаны делают из отрезков латунных трубок, спаивая детали твердым (тугоплавким) припоем (рис.2). Один шов после сборки всех деталей запаивают мягким (легкоплавким) припоем (на рисунке эти швы помечены звездочками). Клапаны можно установить на основание с помощью эпоксидного клея (шпаклевки).
Пружины в клапанах делают из нержавеющей проволоки диаметром около 0,6 мм. Резиновые накладки в клапанах приклеивают (здесь и далее используют клей «Момент» или № 88).
К диафрагме 4 (см.рис.1) из резины от автомобильной камеры закрепляют латунный шток 5. Он имеет две латунные шайбы, приклеенные к диафрагме. По периметру диафрагма тоже прикле¬ена к основанию, кроме того, она затянута болтами с гайками.
Рис. 2
Рычаг 6 делают из подходящей дюралевой трубки.
На рис.3 показаны два варианта расположения рычага: в первом случае — когда глубина колодца большая (до 6 м), во втором — когда колодец неглубокий, а воду надо подать на определенную высоту.
Таким образом, проявив немного смекалки и труда, можно сделать насос, используя старые детали от автомобилей.
Готовимся к ЛЕТУ!
САМОДЕЛЬНАЯ БЕТОНОМЕШАЛКА
ЗА 2 ЧАСА
Самодельная ручная бетономешалка может быть сделана за 2 часа из молочной фляги и любого металлолома. Быстрота и простота её изготовления, а также лёгкость в эксплуатации делают эту конструкцию незаменимой в частном строительстве (небольших масштабов, разумеется). Смысл конструкции должен быть ясен из рисунка:
Ось с ручкой (из водопроводной трубы, например) пропускается через специально подготовленные отверстия в фляге, приваривается к ней и устанавливается на раму, которую можно сварить из любого металлолома (трубы, уголки, арматура, швеллеры, рельсы...................:))
Однако, для того чтобы эксплуатация сего инструмента была действительно лёгкой, флягу необходимо сбалансировать, т. е. найти центр тяжести и, соответственно пропустить ось через него.
Для этого можно положить флягу на некий узкий край, и сдвигая по нему флягу, найти наиболее уравновешенное положение:
Или положить флягу на два брусочка, сдвигая их друг к другу, таким образом найти центр тяжести:
В бетономешалке из молочной фляги единовременно можно барахтать 3 ведра бетону (крутится очень легко, ей богу!), если нужен больший объём, то можно взять бочку на 200 литров, вырезать ей в дне дыру, и вварить горловину от фляги.
ДУШЕВАЯ КАБИНКА
Существует множество вариантов компоновки душевых кабин, которые можно реализовать самостоятельно без привлечения квалифицированных специалистов. Но даже на самую простую из этих кабин (с одной только стеклянной дверью) придется потратить немалую сумму денег.
В данном же случае привычные атрибуты дорогостоящей кабины и поддон просто не нужны. Понадобится только занавеска из прочной пленки и пластиковая шина - направляющая с передвижными крючками.
Правда, здесь тоже есть одно но. Еще до укладки керамической плитки необходимо предусмотреть занижение в конструкции черного пола (своего рода поддон) в месте предполагаемого размещения душа и проложить к этому месту водопроводные и сточные трубы.
Для покрытия пола используют неглазурованную керамическую плитку, которая не будет скользкой, даже если ее обильно полить водой. Материалы для укладки плитки, клей и особенно затирка для швов должны быть водостойкими. Клей подбирают еще и в зависимости от материала основы (черного пола).
Как правильно выбрать термос.
Стекло или металл
Если раньше колбы для термосов делали только из стекла, сегодня их производят и из металла. Первый материал немного лучше держит тепло, однако специалисты все-таки рекомендуют выбирать нержавейку. Во-первых, работают колбы почти одинаково, ведь нужная температура удерживается в большей степени не ею, а вакуумом между ней и корпусом (чем больше расстояние между стенками, тем лучше). Во-вторых, по прочности стекло никогда не сравнится с металлом – термос из последнего ты можешь, не боясь, бросить в рюкзак или багажник машины. В-третьих, в зависимости от материала колбы подбирается крышка, от которой тоже в немалой степени зависит качество работы посуды. Термосы со стеклянным сосудом закрываются пробкой-затычкой, поэтому их нельзя держать в горизонтальном положении – жидкость вытечет. Для металлических колб обычно делают закручивающиеся крышки, что намного надежнее. Даже если термос упадет, из него все равно не выльется ни капли чая, а значит, его можно смело брать в дорогу.
Покрути и потряси
Покупая термос, не забудь внимательно его рассмотреть. Первым делом открой крышку: если почувствуешь резкий запах, значит, производитель использовал некачественные материалы. Затем потряси термос – таким образом можно проверить, хорошо ли закреплена колба в корпусе. Качественные экземпляры имеют резиновые амортизаторы в горловине и на дне, поэтому сосуд в них устойчив. Если же колба «шевелится» внутри посудины, лучше поищи другую модель. После этого проверь, насколько герметично затыкается или завинчивается пробка, – уплотнительное кольцо между нею и горловиной колбы должно быть очень точно подогнано. Кроме того, посмотри, для каких продуктов предназначен термос – холодных или горячих и как долго он умеет сохранять исходную температуру. Но учти, даже когда на упаковке написано: «24 часа», это вовсе не значит, что через сутки температура еды останется прежней. Дело в том, что у разных производителей степень «горячести» спустя сутки существенно варьируется – от +70 до +40° С! Так что при покупке поинтересуйся у продавца или прочитай в инструкции, насколько теплым будет продукт через указанное время.
Купив термос, постарайся дома сразу же его проверить – залей кипяток и оставь на 10 минут. Если температура корпуса не изменилась, значит, все в порядке. Если же внешняя стенка сосуда нагрелась – термос пропускает тепло. Вооружившись чеком и сертификатом качества, ты можешь смело обменять бракованный товар.
Определись с задачей
Выбор термосов сегодня огромен, поэтому определись, в каких целях будешь его использовать. Если собираешься дома заваривать разные травки, можешь купить недорогой в пластиковом корпусе; если же планируешь брать его в походы и на пикники, лучше выбери более дорогую и прочную посуду, полностью сделанную из металла.
Для чая и кофе. Термосы для напитков можно распознать по узкому горлышку, через которое происходит меньшая отдача тепла. Неважно, чем ты заполнишь посуду – горячим чаем или холодным яблочным соком, – она сохранит изначальную температуру напитка в течение нескольких часов. Подобные термосы делятся на две категории. Те, что подороже, – с кнопкой на крышке: нажала на нее и можешь сразу наливать содержимое в стакан. Подешевле – откручиваешь крышку и только потом разливаешь кофе. Некоторые сосуды также снабжены трубочкой, которая появляется после нажатия на кнопку. Такая модель наверняка понравится твоему ребенку, ведь в ней можно носить в школу чай и пить его, не боясь случайно облиться.
Помповый. Эти термосы тоже предназначены для жидкостей, однако у них есть одна хитрость – помповое устройство. Благодаря ему тебе не придется отвинчивать крышку и поднимать сосуд. Надо просто поднести кружку под носик, нажать на рычаг, и горячий напиток сам нальется. В некоторых термосах имеется даже подставка под чашку. Подобную посуду удобнее использовать в домашних условиях – они стационарные и чаще всего имеют объем больше 1 л.
Для солянки и рагу. Термосы, предназначенные для сохранности твердой еды, отличаются большой горловиной, в которую можно легко положить кашу, котлеты или пюре. Кроме того, они имеют в своем составе отдельные «судки» – герметичные контейнеры, в которые ты можешь положить одновременно первое, второе и третье блюда. Выбирая столь удобную для походов и выездной работы посуду, определись с ее объемом – он бывает от 1 до 3 л, комплектуется несколькими судками, ложкой и вилкой. Для лучшего сохранения тепла термос надо заполнять под завязку – чем больше останется свободного воздуха, тем быстрее остынет твоя еда. Эффективность работы также зависит от консистенции загруженных в термос продуктов – например, жидкая каша дольше котлет хранит первоначальную температуру. Поэтому по возможности старайся заливать блюдо соусом.
Универсальный. Такой термос подойдет для любого типа пищи – чая, кофе, компотов, супов и вторых блюд. Это возможно благодаря особому устройству горловины посуды. Открутив большую крышку, ты сможешь положить в сосуд крупную и среднюю по размеру еду. А отвинтив маленькую или открыв встроенный клапан – нальешь напиток. Универсальные термосы также часто снабжают удобным ситечком-контейнером для заваривания чая.
Плавающий. Для тех, кто часто бывает на рыбалке или занимается водными видами спорта, идеально подойдет нетонущий термос – благодаря специальному устройству даже при 100%-ной наполненности он не пойдет ко дну.
Проверь на качество
Найди информацию о производителе и его точный адрес (она обычно указывается на упаковке или корпусе). Если данные отсутствуют, значит, термос имеет непонятное происхождение и вряд ли окажется хорошим.
Открой крышку: если в нос ударит резкий запах, значит, изделие выполнено из некачественных материалов.
Посмотри, для какого типа продуктов (напитки, твердая пища) предназначен термос и какой у него объем.
Найди информацию о том, как долго термос хранит тепло.
Изучи внешний вид товара – нет ли вмятин и трещин на корпусе и колбе, насколько герметично закручивается крышка.
Потряси термос – таким образом ты узнаешь, хорошо ли закреплена в корпусе колба.
Посмотри, что входит в комплектацию термоса. Это может быть чехол, столовые приборы, откидная ручка для переноски, крючок или «стоп»-приспособление, которое позволит зафиксировать термос в горизонтальном положении.
Источник-АиФ
Инкубатор из холодильника.
Корпус инкубатора представляет собой утепленную коробку. Можно взять любую коробку, снабдить ее терморегулятором и нагревателем – получится инкубатор. Однако в таком инкубаторе будет маленький вывод цыплят с большим количеством «задохликов». Лучше всего для инкубатора использовать готовый корпус из холодильника. Здесь описывается изготовление инкубатора из корпуса бытового холодильника типа «Полюс», «Ока» и т.п. Интересен вариант инкубатора из корпуса двух- трех камерных корпусов. Тогда в морозильных отделениях можно сделать выводные инкубаторы, что позволяет увеличить оборот инкубатора. Прежде всего, необходимо демонтировать внутреннюю начинку холодильника. Срезать пластмассовые выступы для полок, а образовавшиеся отверстия закрыть куском ДВП, вставленного под обшивку.
На рис. 1 показан общий вид инкубатора. Для придания жесткости, к корпусу холодильника 1 прикрепляются две доски 2 (150х20хH) из плотного материала (лучше дуб) так, как показано на рисунке 1а. Снизу доски соединяются брусками и сбиваются гвоздями или прикручиваются длинными шурупами. Сверху доски прикручиваются болтами 3 к несущей рамке 12 сваренной из уголка 20х20. В доске делается небольшое углубление под фланцы 6. Фланцы 6 крепятся к доске и корпусу 1 двумя болтами. В центр фланца запрессовывается подшипник 5 под ось 7 диаметром 10 мм. Для предотвращения смещения оси 7 при вращении ее края зафиксированы двумя гайками, затянутыми друг на друга. На правый край верхней оси вставляется втулка с резьбой. Втулка крепится к оси длинным болтом 25, головка которого замыкает концевые датчики 24. Концевые датчики 24 крепятся шурупами к доске с возможностью регулировки и располагаются в зависимости от угла поворота лотков (обычно 90 градусов). На оси 7 вставляется блок подлотковых рамок 16 (рисунок 1б). К верхней и нижней рамке по центру приварены две направляющие втулки Ф20 (рис.2б), на которых имеются отверстия с резьбой М6.
Болтами рамки крепятся к оси 7, на которой в месте крепления сделаны спилы, чтобы не было проворота рамок. Рамки между собой соединены тягой 14. В тяге имеются отверстия через 100 мм без резьбы для свободного прохождения болта М6. По краям каждой рамки имеются аналогичные отверстия. На краях болтов сверлится отверстие под шпильку (гвоздь). Соединение рамок и тяг 14 необходимо делать через шайбы. Шплинтовать лучше со стороны противоположной установке лотков (наружной). Верхняя и нижняя рамки имеют полный периметр из уголка 20х20 рис. 2 а. Такая же рамка может стоять и в середине. Остальные рамки состоят из двух боковых полурамок, с длинной выступов - 30 мм. Эти выступы необходимы для удержания лотков в крайних положениях углов поворота. В верхние отверстия левых тяг заправляется трос 11 Ф2-3 мм. С передней стороны трос проходит через небольшой блок 13. Под прохождение троса через корпус в нем сделаны отверстия 21, которые одновременно являются и вентиляционными. Трос закрепляется на валу 10 двигателя 9 так, чтобы не было перехлеста при реверсивном вращении. Двигатель поворота лотков 9 крепится болтами к рамке 12. На рамку 12 устанавливается блок электроники и панель управления (смотрите http://www.radic.newmail.ru). Вверху корпуса 1 сверлятся два отверстия под плотную установку термометра 8 и прохождение терморезистора 22.
На задней стенке корпуса 1 установлен двигатель 19 вентилятора 18. К корпусу 1 двигатель 19 крепится шпильками через усилительную доску 20. Вокруг лопастей вентилятора 18 устанавливается ТЭН 17 (см. рис.3). Т. В местах прохождения через корпус ТЭН 17 изолируется асбестовым шнуром. ТЭН можно согнуть, если внутри его изоляторами служит асбест, а не керамика. Радиус изгиба нужно делать около 100 мм. Если ТЭНа нет, то против вентилятора натягиваются нагревательные спирали (или просто проволока «нихром») от плитки общей мощностью 1 – 3 кВт. При использовании фазоимпульсного регулирования температуры спираль полностью нагревается в момент первого включения, да и то кратковременно. Поэтому спираль можно натягивать на рамку из стеклотекстолита. За лопастями вентилятора в корпусе сделаны два вентиляционных отверстия 21 Ф40. Поскольку внутри корпуса холодильника утеплителем, как правило, служит стекловолокно, то во все вентиляционные отверстия необходимо плотно вставлять изолирующие кольца (кусок пластмассовой трубы). Это необходимо, чтобы в дыхательные пути цыплят не попала стекловата. В холодильниках есть штатный желоб для отвода воды при оттаивании. Желоб 23 необходимо установить в обратном направлении для подачи воды на лопасти вентилятора во время вывода цыплят. Вода в желоб в капельном режиме поступает из пластмассовой канистры 26.
Лотки, емкостью 60 куриных яиц, изготовлены из прутка 6мм. Размер лотка 380х300х50. Каркас можно сварить, можно свинтить винтами М3. Каркас лотка обтягивается сеткой. У меня сетка сплетена из рыболовной лески 0,5 – 0,8 мм. Можно взять любую сетку с мелкой ячейкой. Может подойти сетка от мух, но не штампованная, а плетенная. Ее надо усилить рыболовной леской так, чтобы лоток без прогиба выдерживал вес в 5 кг. Хорошая сетка из капроновой нити, но в первое время она сильно вытягивается. Сетка из рыболовной лески хороша тем, что легко моется и поддается дезинфекции. Верхний лоток имеет двойную высоту и емкость. Поэтому он имеет скошенный передний край так, чтобы при повороте лоток не касался двери.
На дно инкубатора устанавливается емкость15 с водой. Емкость 15 закрывается деревянной рамкой с натянутой на нее сеткой. Это необходимо, чтобы при выводе цыплята не утонули при случайном падении. За 3 дня до вывода цыплят, лотки устанавливаются в горизонтальное положение, автоматика отключается. В это время лотки со стороны вентилятора закрываются сеткой от мух. Во время инкубации каждый лоток закрывается натянутой сеткой, для предотвращения выпадения яиц.
Если на двери холодильника нет магнитного уплотнителя (корпус-то старый), закрепите по периметру тарную дощечку и оклейте ее поролоном толщиной 10 мм. Замок двери можно сделать любым, но надежным. У меня в торец двери вкручены два болта напротив болтов крепления фланцев, и дверь стягивается двумя растяжками, накинутыми на эти болты. Вместо растяжек можно изготовить крючки. Для наблюдения за выводом цыплят в двери делается вырез на всю высоту лотков шириной 100 мм. В вырез на шурупах закрепляется деревянная рамка с пазами под стекло. Двойное остекление делается обычным способом, т.е. под штапики. Во время инкубации смотровое окно должно быть закрыто плотной тканью. Для шторки надо предусмотреть направляющие. Для подсветки во время наблюдения в правом верхнем углу корпуса 1 устанавливается патрон типа «миньон» под лампу мощностью 15 ватт. С левой стороны корпуса устанавливается бытовой выключатель света. Детали с пропущенными размерами изготавливаются по месту с учетом размеров корпуса холодильника.
Заец П. И.
Пропорциональный термостабилизатор для инкубатора.
Этот терморегулятор использует вертикально-фазовый метод регулирования мощности в нагревательном элементе. На компараторе VT1 сравниваются сдвинутое на 90 эл.градусов напряжение со вторичной обмотки трансформатора Тр1 и постоянное напряжение разбаланса моста, усиленное дифкаскадом VT4, VT5, через повторитель VT3. В момент равенства сигналов, через усилитель мощности VT2, ток управления открывает тиристор VD4. Терморезистор R12 находится в корпусе инкубатора, в месте закладки яиц, и защищен от лучевого излучения нагревателя. Благодаря обратной связи через терморезистор температура воздуха в инкубаторе стабилизируется. В отличие от ключевых схем, изменение мощности в нагревательном элементе пропорционально величине отклонения температуры. Регулятор использует один полупериод сетевого напряжения, поэтому мощность нагревателя (обычно используют лампы накаливания) необходимо увеличить вдвое, по отношению к достаточной для достижения заданной температуры в вашей конструкции инкубатора. При первичном включении инкубатора процесс установления рабочей температуры носит колебательный затухающий характер, из-за инерционности обратной связи через воздух и термодатчик. После прогрева происходит захват и пропорциональное регулирование. Из-за гальванической связи с питающей сетью схему необходимо изолировать от пользователя (и терморезистор то-же).
Не спешите закладывать яйца - дайте поработать инкубатору хотя бы сутки, а вы за это время проградуируйте шкалу потенциометра с помощью лабораторного термометра. Да и неожиданный отказ ненадежных элементов чаще происходит в первые часы работы (справедливо для любых схем). При необходимости иметь большие пределы рабочей температуры, надо увеличить номинал потенциометра R14. При ином номинале терморезистора измените пропорционально элементы моста R9, R11, R14, R15. Максимальная мощность нагревателя определяется типом примененного тиристора. При установке более мощного тиристора необходимый ток управления подберите резистором R7. Небольшой радиатор для тиристора обычно необходим. Сопадение фаз управления и анодного напряжения тиристора добейтесь поменяв местами концы первичной обмотки Тр1, если он не открылся сразу при холодном датчике.
Шустиков Е. Г.
Болтами рамки крепятся к оси 7, на которой в месте крепления сделаны спилы, чтобы не было проворота рамок. Рамки между собой соединены тягой 14. В тяге имеются отверстия через 100 мм без резьбы для свободного прохождения болта М6. По краям каждой рамки имеются аналогичные отверстия. На краях болтов сверлится отверстие под шпильку (гвоздь). Соединение рамок и тяг 14 необходимо делать через шайбы. Шплинтовать лучше со стороны противоположной установке лотков (наружной). Верхняя и нижняя рамки имеют полный периметр из уголка 20х20 рис. 2 а. Такая же рамка может стоять и в середине. Остальные рамки состоят из двух боковых полурамок, с длинной выступов - 30 мм. Эти выступы необходимы для удержания лотков в крайних положениях углов поворота. В верхние отверстия левых тяг заправляется трос 11 Ф2-3 мм. С передней стороны трос проходит через небольшой блок 13. Под прохождение троса через корпус в нем сделаны отверстия 21, которые одновременно являются и вентиляционными. Трос закрепляется на валу 10 двигателя 9 так, чтобы не было перехлеста при реверсивном вращении. Двигатель поворота лотков 9 крепится болтами к рамке 12. На рамку 12 устанавливается блок электроники и панель управления (смотрите http://www.radic.newmail.ru). Вверху корпуса 1 сверлятся два отверстия под плотную установку термометра 8 и прохождение терморезистора 22.
На задней стенке корпуса 1 установлен двигатель 19 вентилятора 18. К корпусу 1 двигатель 19 крепится шпильками через усилительную доску 20. Вокруг лопастей вентилятора 18 устанавливается ТЭН 17 (см. рис.3). Т. В местах прохождения через корпус ТЭН 17 изолируется асбестовым шнуром. ТЭН можно согнуть, если внутри его изоляторами служит асбест, а не керамика. Радиус изгиба нужно делать около 100 мм. Если ТЭНа нет, то против вентилятора натягиваются нагревательные спирали (или просто проволока «нихром») от плитки общей мощностью 1 – 3 кВт. При использовании фазоимпульсного регулирования температуры спираль полностью нагревается в момент первого включения, да и то кратковременно. Поэтому спираль можно натягивать на рамку из стеклотекстолита. За лопастями вентилятора в корпусе сделаны два вентиляционных отверстия 21 Ф40. Поскольку внутри корпуса холодильника утеплителем, как правило, служит стекловолокно, то во все вентиляционные отверстия необходимо плотно вставлять изолирующие кольца (кусок пластмассовой трубы). Это необходимо, чтобы в дыхательные пути цыплят не попала стекловата. В холодильниках есть штатный желоб для отвода воды при оттаивании. Желоб 23 необходимо установить в обратном направлении для подачи воды на лопасти вентилятора во время вывода цыплят. Вода в желоб в капельном режиме поступает из пластмассовой канистры 26.
Лотки, емкостью 60 куриных яиц, изготовлены из прутка 6мм. Размер лотка 380х300х50. Каркас можно сварить, можно свинтить винтами М3. Каркас лотка обтягивается сеткой. У меня сетка сплетена из рыболовной лески 0,5 – 0,8 мм. Можно взять любую сетку с мелкой ячейкой. Может подойти сетка от мух, но не штампованная, а плетенная. Ее надо усилить рыболовной леской так, чтобы лоток без прогиба выдерживал вес в 5 кг. Хорошая сетка из капроновой нити, но в первое время она сильно вытягивается. Сетка из рыболовной лески хороша тем, что легко моется и поддается дезинфекции. Верхний лоток имеет двойную высоту и емкость. Поэтому он имеет скошенный передний край так, чтобы при повороте лоток не касался двери.
На дно инкубатора устанавливается емкость15 с водой. Емкость 15 закрывается деревянной рамкой с натянутой на нее сеткой. Это необходимо, чтобы при выводе цыплята не утонули при случайном падении. За 3 дня до вывода цыплят, лотки устанавливаются в горизонтальное положение, автоматика отключается. В это время лотки со стороны вентилятора закрываются сеткой от мух. Во время инкубации каждый лоток закрывается натянутой сеткой, для предотвращения выпадения яиц.
Если на двери холодильника нет магнитного уплотнителя (корпус-то старый), закрепите по периметру тарную дощечку и оклейте ее поролоном толщиной 10 мм. Замок двери можно сделать любым, но надежным. У меня в торец двери вкручены два болта напротив болтов крепления фланцев, и дверь стягивается двумя растяжками, накинутыми на эти болты. Вместо растяжек можно изготовить крючки. Для наблюдения за выводом цыплят в двери делается вырез на всю высоту лотков шириной 100 мм. В вырез на шурупах закрепляется деревянная рамка с пазами под стекло. Двойное остекление делается обычным способом, т.е. под штапики. Во время инкубации смотровое окно должно быть закрыто плотной тканью. Для шторки надо предусмотреть направляющие. Для подсветки во время наблюдения в правом верхнем углу корпуса 1 устанавливается патрон типа «миньон» под лампу мощностью 15 ватт. С левой стороны корпуса устанавливается бытовой выключатель света. Детали с пропущенными размерами изготавливаются по месту с учетом размеров корпуса холодильника.
Заец П. И.
Пропорциональный термостабилизатор для инкубатора.
Этот терморегулятор использует вертикально-фазовый метод регулирования мощности в нагревательном элементе. На компараторе VT1 сравниваются сдвинутое на 90 эл.градусов напряжение со вторичной обмотки трансформатора Тр1 и постоянное напряжение разбаланса моста, усиленное дифкаскадом VT4, VT5, через повторитель VT3. В момент равенства сигналов, через усилитель мощности VT2, ток управления открывает тиристор VD4. Терморезистор R12 находится в корпусе инкубатора, в месте закладки яиц, и защищен от лучевого излучения нагревателя. Благодаря обратной связи через терморезистор температура воздуха в инкубаторе стабилизируется. В отличие от ключевых схем, изменение мощности в нагревательном элементе пропорционально величине отклонения температуры. Регулятор использует один полупериод сетевого напряжения, поэтому мощность нагревателя (обычно используют лампы накаливания) необходимо увеличить вдвое, по отношению к достаточной для достижения заданной температуры в вашей конструкции инкубатора. При первичном включении инкубатора процесс установления рабочей температуры носит колебательный затухающий характер, из-за инерционности обратной связи через воздух и термодатчик. После прогрева происходит захват и пропорциональное регулирование. Из-за гальванической связи с питающей сетью схему необходимо изолировать от пользователя (и терморезистор то-же).
Не спешите закладывать яйца - дайте поработать инкубатору хотя бы сутки, а вы за это время проградуируйте шкалу потенциометра с помощью лабораторного термометра. Да и неожиданный отказ ненадежных элементов чаще происходит в первые часы работы (справедливо для любых схем). При необходимости иметь большие пределы рабочей температуры, надо увеличить номинал потенциометра R14. При ином номинале терморезистора измените пропорционально элементы моста R9, R11, R14, R15. Максимальная мощность нагревателя определяется типом примененного тиристора. При установке более мощного тиристора необходимый ток управления подберите резистором R7. Небольшой радиатор для тиристора обычно необходим. Сопадение фаз управления и анодного напряжения тиристора добейтесь поменяв местами концы первичной обмотки Тр1, если он не открылся сразу при холодном датчике.
Шустиков Е. Г.
Простой и быстрый способ изменить интерьер
Инструменты:
- ножницы
- самоклеящаяся пленка (матовая или глянцевая) любых цветов
- карандаш для набросков на обратной стороне плёнки фантазия
Меня всегда раздражали кошко-царапательные действия относительно обоев. Я боролось всеми способами - подстригала ей когти, ругала её, закрашивала идиотскими рисунками места выдр. И, пока Киба переключилась на мебель, пришло время эти рисунки и выдры как-то заделать. За 15 тыщ беларуских прямоугольников (7 уе) было куплено 3 квадратных метра черной и 75 квадратных сантиметров зеленой наклейки. Вдохновившись http://store.artlebedev.ru/interior/stickers/ и решив, что это слишком буржуйски, были нарисованы свои эскизы и понеслась...
Почему кошка нюхает свою лапу под зеленым, но опадающим листьями, деревом? Листья также замечательно пригодились для импровизированной рамки сашкиному рисунку наверху.
А тут то ли разжиревший дятел, то ли пингвин-карлик любуется нашей красавицей-бассухой.
А вот и то, ради чего, собственно, всё и затевалось - многодетальное (но это незаметно без микроскопа) дерево-мозаика. Предполагалось его повернуть в другую сторону, но руки у меня кривые и оно плавно убегает от кровати.
Ну и наконец какая-то хрень сама проросла из плинтуса посреди комнаты. Что самое чудесное в это материале, так это не только то, что можно вырезать "хоть всю семью" и вообще любую придуманную силуэтину, но и если приклеишь неровно, есть возможность отодрать, не повредив обои, и приклеить как надо. Минимум средств - максимум симпатичности!
Самоделку прислал: Рин-сан rina-z@yandex.ru
- ножницы
- самоклеящаяся пленка (матовая или глянцевая) любых цветов
- карандаш для набросков на обратной стороне плёнки фантазия
Меня всегда раздражали кошко-царапательные действия относительно обоев. Я боролось всеми способами - подстригала ей когти, ругала её, закрашивала идиотскими рисунками места выдр. И, пока Киба переключилась на мебель, пришло время эти рисунки и выдры как-то заделать. За 15 тыщ беларуских прямоугольников (7 уе) было куплено 3 квадратных метра черной и 75 квадратных сантиметров зеленой наклейки. Вдохновившись http://store.artlebedev.ru/interior/stickers/ и решив, что это слишком буржуйски, были нарисованы свои эскизы и понеслась...
Ну и наконец какая-то хрень сама проросла из плинтуса посреди комнаты. Что самое чудесное в это материале, так это не только то, что можно вырезать "хоть всю семью" и вообще любую придуманную силуэтину, но и если приклеишь неровно, есть возможность отодрать, не повредив обои, и приклеить как надо. Минимум средств - максимум симпатичности!
Самоделку прислал: Рин-сан rina-z@yandex.ru
Мята. Пряности на кухонном окне.
Что такое мята и где её применять знает практически каждый. Лечебные свойства мяты обширны, её полезные свойства имеют противовоспалительное, успокаивающее, повышающее аппетит, охлаждающее действие. С помощью мяты можно снять заложенность носа и успокоить нервную систему, успокоить кашель и снять мигрень.
В кулинарии мята также часто используется благодаря своим выраженным вкусовым свойствам. Она настолько распространена и широко применяется в кулинарных и медицинских рецептах, что углубляться в эту тему я не стану. Об этом знают практически каждый образованный человек.
А вот чего не знает, так это то, что свежую мяту можно иметь круглый год в ограниченных только вашим подоконником количествах. Выращивается мята очень просто. Это неприхотливое растение, у меня на даче так вообще - сорняк, спасу от неё нету. А на зиму, когда хочется свеженькой мяты в тарелочку положить, я беру один корешочек и сажаю его в горшок. Особых претензий к грунту и поливу у мяты нету, это вам не базилик. Освещенность нужна хорошая, иначе сильно вытянется, лучше размещать на южном или восточном окне.
Если у вас нет дачи, либо к вашему счастью (поверьте на слово) у вас нет такого сорняка, а проживаете вы в умеренном климате, мяту вполне не сложно найти где-нибудь на поле, возможно она продаётся и в семенах, правда, сказать честно, я не интересовалась :)
Вот пожалуй и все "сложности" выращивание мяты.
Автор: och-umelaya.blogspot.com
Водопад
Сделай сам, настоящий водопад у себя дома!
Сейчас модно в дизайне интерьеров использовать натуральные природные материалы и воду.
Изготавливают различные водопады, фонтанчики, водно-пузырьковые панели. Все они не только украшают интерьер, но и как бы оживляют обстановку, устанавливают благоприятный микроклимат в помещении. А целебный звук журчащей воды успокаивает нервную систему.
Декоративный водопад в интерьере можно делать из любого природного материала. В нашем случае он сделан из натурального плоского речного камня.
Каждый камень тщательно подбирается, некоторый обтачивается рашпилем. В общем тут все на ваше усмотрение.
Ванночка — прудик может быть изготовлен из пластиковой емкости.
Система водоснабжения должна быть сделана по закрытому водяному контуру, может быть собрана из обычной металлопластиковой трубы, а может и из силиконвого шланга.
А для того что-бы вода циркулировала в закрытом контуре, нужен фильтр для грубой очистки воды (можно ситечко с раковины), и насос (помпа). В качестве насоса могут подойти аквариумные помпы для очистки воды. Они потребляют мало электричества абсолютно бесшумны и могут работать постоянно, т.к. можно сказать не изнашиваются.
Таким образом, Вы не только будете хвастаться и показывать свое произведение искусства, но и укреплять свой организм благодаря хорошему микроклимату в вашем доме.
Сейчас модно в дизайне интерьеров использовать натуральные природные материалы и воду.
Изготавливают различные водопады, фонтанчики, водно-пузырьковые панели. Все они не только украшают интерьер, но и как бы оживляют обстановку, устанавливают благоприятный микроклимат в помещении. А целебный звук журчащей воды успокаивает нервную систему.
Декоративный водопад в интерьере можно делать из любого природного материала. В нашем случае он сделан из натурального плоского речного камня.
Каждый камень тщательно подбирается, некоторый обтачивается рашпилем. В общем тут все на ваше усмотрение.
Ванночка — прудик может быть изготовлен из пластиковой емкости.
Система водоснабжения должна быть сделана по закрытому водяному контуру, может быть собрана из обычной металлопластиковой трубы, а может и из силиконвого шланга.
А для того что-бы вода циркулировала в закрытом контуре, нужен фильтр для грубой очистки воды (можно ситечко с раковины), и насос (помпа). В качестве насоса могут подойти аквариумные помпы для очистки воды. Они потребляют мало электричества абсолютно бесшумны и могут работать постоянно, т.к. можно сказать не изнашиваются.
Таким образом, Вы не только будете хвастаться и показывать свое произведение искусства, но и укреплять свой организм благодаря хорошему микроклимату в вашем доме.
Cарай на даче своими руками
Была поставлена задача - построить сарай своими силами. Сарай с дровяником - местом для хранения дров. Габариты сарая 3,0*6,0 метра. Габариты крылечка (с дровяником) 3,0*2,0 метра. Постройка предполагается лёгкая (сарай для хранения инструментов и мелкого садового инвентаря), с ленточный фундамент необязателен. В качестве фундамента: асбестовые трубы углубленные на 1,2 метра, залитые бетоном. Затем, сверху сделана обвязка из бруса 150*150 мм. На пол постелена доска 40-ка.
Установлен простенький брусовой каркас. На крыше сделана обрешётка. В качестве материала стен сарая- вагонка. Крыша сарая выполнена из профнастила.
Все деревянные части сарая (по сути - весь сарай) покрашен Пропитексом.
В завершении строительства, вставлены оконца и дверь. Внутри сарая сделан внутренний стеллаж под инструменты. Не составило труда провести электричество к сараю.
В результате строительства получился Сарайчик:
• Размер 3*6
• Размер дровяника (крылечка) 3*2
• Высота фасада 2,9 м
• Высота заднего фасада 2,4 м
• Размер крыши 7*4 м
В итоге затраты на строительство сарая: брус, доски, вагонка, дверь, 2 окна, профлист, гвозди - составили 35 тыс.руб.
Установлен простенький брусовой каркас. На крыше сделана обрешётка. В качестве материала стен сарая- вагонка. Крыша сарая выполнена из профнастила.
Все деревянные части сарая (по сути - весь сарай) покрашен Пропитексом.
В завершении строительства, вставлены оконца и дверь. Внутри сарая сделан внутренний стеллаж под инструменты. Не составило труда провести электричество к сараю.
• Размер 3*6
• Размер дровяника (крылечка) 3*2
• Высота фасада 2,9 м
• Высота заднего фасада 2,4 м
• Размер крыши 7*4 м
В итоге затраты на строительство сарая: брус, доски, вагонка, дверь, 2 окна, профлист, гвозди - составили 35 тыс.руб.
Стол
Рис. 1. Стол: 1 — столешница; 2 — рамка столешницы; 3— бетонные блоки (100 х 200 х 450 мм); 4— керамическая плитка.
День суверенитета Республики Башкортостан.
Наш Родной Башкортостан отмечает очередную годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете, свой главный государственный праздник.
Бесплатный корм для птицы/
Как обеспечить бесплатным кормом домашнию птицу?
Возможно, рассказанное мной не тянет на идею домашнего бизнеса. Это всего лишь пример, как можно хорошо использовать бесплатный ресурс.
Итак. Ни для кого не секрет, что комары - настоящий бич летом. Как ни закрывай открытые окна сеткой, они все равно находят дыры и просачиваются в квартиру.
Спать мешают. Одним из самых эффективных способов борьбы - специальный светильник, уничтожающий комаров. Вокруг лампочки, обычно достаточно тусклой, чтобы не мешала спать, натягивается изолированная проволочная решетка, на которую подается высокое напряжение. На соседние проволочки подается разноименное напряжение, расстояние подбирается так, чтобы напряжение пробоя было чуть больше. Комар, повинуясь инстинкту, летит на свет. Когда он пролетает между решеткой, сопротивление пробоя уменьшается, через тело комара проскакивает искра, которая его убивает.
Есть у меня знакомый фермер. Раз в году он бывает в городе и останавливается у нас. Год назад он увидел этот светильник и выпросил у меня его схему. А сегодня я побывал у него. Недалеко болото, поэтому комаров и мошки летом - солнца не видно. На огороде у него я обнаружил два десятка сильно увеличенных и несколько модернизированных таких вот светильников. На мой вопрос об их предназначении фермер сообщил удивительные факты.
Оказывается, если хорошая погода, то за ночь эти установки успевают набить килограммов тридцать комаров, а он этой массой потом кур кормит. Все лето и практически вся осень (запасы остаются) - бесплатный и очень полезный корм. Неплохая экономия. Такая вот история.
С раннего лета до поздней осени отдыху или развлечениям многих дачников и туристов мешает ночная живность — тучи летающих насекомых, мотыльков и т.п Против них пригодна "электронная" защита. которая хотя и не так эффективна. как ядохимикаты, но зато более бережно относится к окружающей среде! Ниже приведено описание такой ловушки для насекомых. Наша ловушка исходит из той "психологии насекомых", что свет лампы накаливания приманивает их к себе. А здесь они через проволочную сетку пытаются попасть к лампе. Натянутая проволочная сетка подсоединяется к высокому напряжению. Отдельные проволочки находятся на таком расстоянии друг от друга, чтобы пробойная прочность воздуха была на пределе. Пролетающее через сетку насекомое уменьшает это расстояние, поэтому через его тело проходит электрический ток высоковольтного разряда, и насекомое гибнет. Сказанное выше уже позволяет подозревать, что речь идет о таком устройстве, где электроника — из-за ее чрезвычайной простоты — второстепенная проблема в сравнении с механической конструкцией. Несмотря на это, мы вначале рассмотрим электрическую схему, которая показана на рис.1 и предлагается в двух вариантах. Эта схема разделяется на следующие основные блоки: - сетевой заградительный фильтр (фильтр помех); - электронный регулятор: - высоковольтный трансформатор.
Cхема
Схема (рис.1а) работает следующим образом. Конденсатор С2 заряжается от сетевого напряжения через диодный выпрямитель D1 и резистор R2 до амплитудного
напряжения сети (310 В). Это напряжение попадает через первичную обмотку трансформатора
Т] на анод тиристора Тh,. По Другой ветви (Rl, D2, С1) медленно заряжается конденсатор С1. Когда в ходе зарядки С1 достигается пробойное напряжение динистора Di (в пределах 25...35 В), конденсатор С1 разряжается через управляющий электрод тиристора Th и открывает его. Через открытый тиристор и первичную обмотку T1 очень быстро разряжается С2. Импульсный изменяющийся ток индуцирует во вторичной обмотке T] высокое напряжение, величина которого может превысить 10 кВ. После разряда конденсатора тиристор закрывается, и процесс повторяется. Допустимые напряжения элементов должны соответствовать указанным на схеме значениям. Важнейшую проблему представляет изготовление высоковольтного трансформатора. Можно использовать готовую высоковольтную обмотку, которая есть не что иное как вторичная обмотка трансформатора строчной развертки черно-белого телевизора (известные "мельничные жернова"). Работа трансформатора в тихое время несколько "ворчлива". Однако сопровождающие работу звуковые явления даже полезны — ведь они указывают на присутствие высокого напряжения. например тогда, когда перегорела лампа накаливания в ловушке. Вообще, бесшумно работающее устройство могло бы сыграть злую шутку с ничего не подозревающим неосторожно приблизившимся прохожим. Заградительный фильтр на входе является необходимым спутником любой управляемой тиристором цепи. Устройство создает радио- и ТВ-помехи, а блок фильтра дает возможность без труда смотреть радио- и телепрограммы. Проволочная "занавеска"и механическая конструкция Наиболее критичный узел нашей конструкции — очень точное изготовление проволочной "занавески". Для ее получения из какого-либо хорошего изоляционного материала (напри-мер из текстолитовой или плексигласовой пластинки толщиной 4 мм) вырезаются два диска диаметром 170 мм и два диска диаметром 150 мм. По периметрам каждой пары дисков через 10° делаются лобзиком пропилы глубиной 5 мм (36 штук). Затем на дисках размечаются через 120° и сверлятся отверстия диаметром 5 мм. После этого изготавливаются опорные держатели. В опытном образце это были 3 латунных стержня длиной 210 мм и диаметром 5 мм, на одних концах которых имелась резьба длиной 50 мм. а на вторых — длиной 30 мм. Диски собираются вместе так, чтобы два меньших были внутри, а два больших — снаружи. На резьбовые концы стержней устанавливаются диски с малым и большим диаметрами на расстоянии примерно 15 мм друг от друга. Целесообразно щели малого и большого дисков установить так. чтобы они не попадали на одну линию, а были сдвинуты к середине друг по отношению к другу примерно на 15 мм. Дном каркаса будут те диски, в которые вкручены концы стержней с более длинной резьбой, а с более короткой — крышкой . Если каркас нормально собрался. верхние диски снимаются, и в их середине лобзиком пропиливаются отверстия для патрона лампы накаливания. Размеры зависят от примененной лампы. Я использовал патрон для лампы типа "миньон". Необходимо также позаботиться о таком креплении патрона (например вынимающийся сверху), чтобы можно было заменить лампу, не разбирая сетки. Для сетки была использована неизолированная медная проволока диаметром 0.45...0.5 мм. Ее нужно предварительно сразу протянуть в щели вдоль периметра диска. Если использовать проволоку с эмалевой изоляцией, работы несколько прибавится. С нее нужно удалить по всей длине изоляцию наждачной бумагой. После установки внутренней и внешней частей занавески берутся концы с большого и малого дисков и подсоединяются к концам обмотки высокого напряжения. Готовая конструкция закрепляется на подходящей пластмассовой коробке, в которую помещается электроника.
Возможно, рассказанное мной не тянет на идею домашнего бизнеса. Это всего лишь пример, как можно хорошо использовать бесплатный ресурс.
Итак. Ни для кого не секрет, что комары - настоящий бич летом. Как ни закрывай открытые окна сеткой, они все равно находят дыры и просачиваются в квартиру.
Спать мешают. Одним из самых эффективных способов борьбы - специальный светильник, уничтожающий комаров. Вокруг лампочки, обычно достаточно тусклой, чтобы не мешала спать, натягивается изолированная проволочная решетка, на которую подается высокое напряжение. На соседние проволочки подается разноименное напряжение, расстояние подбирается так, чтобы напряжение пробоя было чуть больше. Комар, повинуясь инстинкту, летит на свет. Когда он пролетает между решеткой, сопротивление пробоя уменьшается, через тело комара проскакивает искра, которая его убивает.
Есть у меня знакомый фермер. Раз в году он бывает в городе и останавливается у нас. Год назад он увидел этот светильник и выпросил у меня его схему. А сегодня я побывал у него. Недалеко болото, поэтому комаров и мошки летом - солнца не видно. На огороде у него я обнаружил два десятка сильно увеличенных и несколько модернизированных таких вот светильников. На мой вопрос об их предназначении фермер сообщил удивительные факты.
Оказывается, если хорошая погода, то за ночь эти установки успевают набить килограммов тридцать комаров, а он этой массой потом кур кормит. Все лето и практически вся осень (запасы остаются) - бесплатный и очень полезный корм. Неплохая экономия. Такая вот история.
С раннего лета до поздней осени отдыху или развлечениям многих дачников и туристов мешает ночная живность — тучи летающих насекомых, мотыльков и т.п Против них пригодна "электронная" защита. которая хотя и не так эффективна. как ядохимикаты, но зато более бережно относится к окружающей среде! Ниже приведено описание такой ловушки для насекомых. Наша ловушка исходит из той "психологии насекомых", что свет лампы накаливания приманивает их к себе. А здесь они через проволочную сетку пытаются попасть к лампе. Натянутая проволочная сетка подсоединяется к высокому напряжению. Отдельные проволочки находятся на таком расстоянии друг от друга, чтобы пробойная прочность воздуха была на пределе. Пролетающее через сетку насекомое уменьшает это расстояние, поэтому через его тело проходит электрический ток высоковольтного разряда, и насекомое гибнет. Сказанное выше уже позволяет подозревать, что речь идет о таком устройстве, где электроника — из-за ее чрезвычайной простоты — второстепенная проблема в сравнении с механической конструкцией. Несмотря на это, мы вначале рассмотрим электрическую схему, которая показана на рис.1 и предлагается в двух вариантах. Эта схема разделяется на следующие основные блоки: - сетевой заградительный фильтр (фильтр помех); - электронный регулятор: - высоковольтный трансформатор.
Cхема
напряжения сети (310 В). Это напряжение попадает через первичную обмотку трансформатора
Т] на анод тиристора Тh,. По Другой ветви (Rl, D2, С1) медленно заряжается конденсатор С1. Когда в ходе зарядки С1 достигается пробойное напряжение динистора Di (в пределах 25...35 В), конденсатор С1 разряжается через управляющий электрод тиристора Th и открывает его. Через открытый тиристор и первичную обмотку T1 очень быстро разряжается С2. Импульсный изменяющийся ток индуцирует во вторичной обмотке T] высокое напряжение, величина которого может превысить 10 кВ. После разряда конденсатора тиристор закрывается, и процесс повторяется. Допустимые напряжения элементов должны соответствовать указанным на схеме значениям. Важнейшую проблему представляет изготовление высоковольтного трансформатора. Можно использовать готовую высоковольтную обмотку, которая есть не что иное как вторичная обмотка трансформатора строчной развертки черно-белого телевизора (известные "мельничные жернова"). Работа трансформатора в тихое время несколько "ворчлива". Однако сопровождающие работу звуковые явления даже полезны — ведь они указывают на присутствие высокого напряжения. например тогда, когда перегорела лампа накаливания в ловушке. Вообще, бесшумно работающее устройство могло бы сыграть злую шутку с ничего не подозревающим неосторожно приблизившимся прохожим. Заградительный фильтр на входе является необходимым спутником любой управляемой тиристором цепи. Устройство создает радио- и ТВ-помехи, а блок фильтра дает возможность без труда смотреть радио- и телепрограммы. Проволочная "занавеска"и механическая конструкция Наиболее критичный узел нашей конструкции — очень точное изготовление проволочной "занавески". Для ее получения из какого-либо хорошего изоляционного материала (напри-мер из текстолитовой или плексигласовой пластинки толщиной 4 мм) вырезаются два диска диаметром 170 мм и два диска диаметром 150 мм. По периметрам каждой пары дисков через 10° делаются лобзиком пропилы глубиной 5 мм (36 штук). Затем на дисках размечаются через 120° и сверлятся отверстия диаметром 5 мм. После этого изготавливаются опорные держатели. В опытном образце это были 3 латунных стержня длиной 210 мм и диаметром 5 мм, на одних концах которых имелась резьба длиной 50 мм. а на вторых — длиной 30 мм. Диски собираются вместе так, чтобы два меньших были внутри, а два больших — снаружи. На резьбовые концы стержней устанавливаются диски с малым и большим диаметрами на расстоянии примерно 15 мм друг от друга. Целесообразно щели малого и большого дисков установить так. чтобы они не попадали на одну линию, а были сдвинуты к середине друг по отношению к другу примерно на 15 мм. Дном каркаса будут те диски, в которые вкручены концы стержней с более длинной резьбой, а с более короткой — крышкой . Если каркас нормально собрался. верхние диски снимаются, и в их середине лобзиком пропиливаются отверстия для патрона лампы накаливания. Размеры зависят от примененной лампы. Я использовал патрон для лампы типа "миньон". Необходимо также позаботиться о таком креплении патрона (например вынимающийся сверху), чтобы можно было заменить лампу, не разбирая сетки. Для сетки была использована неизолированная медная проволока диаметром 0.45...0.5 мм. Ее нужно предварительно сразу протянуть в щели вдоль периметра диска. Если использовать проволоку с эмалевой изоляцией, работы несколько прибавится. С нее нужно удалить по всей длине изоляцию наждачной бумагой. После установки внутренней и внешней частей занавески берутся концы с большого и малого дисков и подсоединяются к концам обмотки высокого напряжения. Готовая конструкция закрепляется на подходящей пластмассовой коробке, в которую помещается электроника.
Живые изгороди
Живые изгороди, высаженные по границе участка, гасят шум и ветер, поглощают пыль, декорируют заборы, являются частью садового стиля.
Для Северо-Западной зоны характерно использование ели обыкновенной для живых изгородей. Их располагают с северной, северо-восточной и северо-западной сторон участка. Ель — растение влаголюбивое и теневыносливое. Лучше не заготавливать ее в лесу, поскольку у ели обыкновенной корневая система поверхностная и в лесу она часто переплетается корнями с другими растениями, что затрудняет ее выкопку и сохранность кома.
Поэтому лучше брать ели из питомников или на еловых плантациях, например в Токсовском лесхозе. Приезжая в питомник, необходимо иметь какой-нибудь обвязочный материал, лучше всего мешковину и полиэтиленовую пленку. Тогда легче сохранить земляной ком, что для ели просто необходимо. И хорошо взять с собой компас и пометить северные ветки. В дальнейшем старайтесь в живых изгородях или в других посадках высаживать ели так, как они росли в питомнике. Перед посадкой делается разметка и выкопка траншеи. Расстояние от забора должно быть не меньше полутора метров, потому что крона елок широкая. Между деревьями желательно соблюдать такое же расстояние. Елки лучше покупать невысокие, 1-1,5 метра, тогда они лучше приживаются, быстро отрастают и достигают нужной высоты за небольшой период времени.
Теперь о посадке. Траншея копается шириной 1 метр и такой же глубины, заполняется грунтом. В природе ель встречается в низких местах с достаточным увлажнением, поэтому для комфортного ее произрастания нужно создать похожие условия. Если садовый участок расположен на некотором возвышении и грунт песчаный, необходимо обеспечить задержание влаги. С этой целью на дно траншеи укладывается перевернутая дернина или слой в 5-7см из прошлогодних опавших листьев, пересыпанных глиной. После этого яма заполняется садовым грунтом. Это может быть дерновая земля вперемешку с низинным торфом. Если в питомнике нижние ветви оголились и вид у ели уже не такой декоративный, ее можно высадить, слегка заглубив, но не более, чем на 10см. Есть одна небольшая хитрость: еловые посадки мульчировать лесной подстилкой из ельников, такая подстилка образует микоризу и способствует лучшей приживаемости елей на новом месте. Если посадка производится весной, то необходима притенка в течение месяца и ежедневный регулярный полив. При посадке рекомендую полить корневином и два раза в неделю обрабатывать эпином — это антистрессовый препарат, который помогает деревьям легче перенести пересадку. Притенка позволяет сохранить влажность в живой изгороди, а поскольку корневая система еще плохо работает, это очень важно. Живую изгородь можно высаживать не по прямой линии, а волной, тогда изгородь перестает быть монотонной. Этот прием хорош для очень длинных изгородей более 30 метров. Осеннюю посадку желательно делать пораньше, чтобы растения успели прижиться до наступления холодов.
Ели можно стричь. Отпустив их на нужную высоту 1,8-2,0м, можно обрезать верхушку и в дальнейшем поддерживать эту высоту регулярными стрижками. Для того, чтобы ели загустели, у них раз в год прищипывают прирост текущего года, укорачивая его наполовину. Через несколько лет ветви смыкаются, изгородь становится очень плотной и совершенно непрозрачной. В отличие от туи западной, живые изгороди из ели обыкновенной не теряют окраски в зимний период, что является особым их преимуществом.
Туя западная — единственная из туй, которая используется в наших условиях для живых изгородей. Существует большое количество подходящих сортов этого вида: “Брабант”, “Холмструп”, “Спиралис». Небольшие живые изгороди делаются из шаровидной туи “Вудварди». Туя в основном материал привозной, это искусственно выращенная культура. Она достаточно хорошо приживается в наших условиях. Минусом туи является изменение окраски на бурую в зимний период — это ее видовая особенность.
Исключение составляют золотые и пестролистные сорта. Туя западная прекрасно переносит стрижку, в стриженных живых изгородях очень хороша и совершенно непрозрачна. Туя, в отличие от ели, не выносит переувлажнения почвы и близких грунтовых вод. Для того чтобы растения хорошо себя чувствовали, нужен дренаж. Для этого в траншею укладывается 10-15см щебня. потом засыпается дерновая земля с добавлением расчисленного торфа. Все хвойные также хорошо отзываются на подкормку шелухой какао — бобов и лучше приживаются.
В весенний период (февраль-март) нужно использовать притенку южной стороны растения, первый месяц требуется постоянный полив. Весной для быстрейшего восстановления зеленой окраски нужно обработать тую раствором мочевины.
Очень красивые живые изгороди получаются из скального можжевельника “Скайрокет”. Можжевельник с сизо-голубоватой окраской хвои, имеет пирамидальную форму кроны с ажурным тонким ветвлением, что создает иллюзию глубины пространства. Между можжевельниками можно высадить кусты пузыреплодников сорта “Диаболо” с бордовыми листьями крупной фактуры. Они очень сильно контрастируют и по цвету, и по форме с кустами можжевельников, однорядная живая изгородь превращается в двухрядную, оставаясь в тех же границах.
Дуванова С.Н.
Источник: alexfedin.com
Ели можно стричь. Отпустив их на нужную высоту 1,8-2,0м, можно обрезать верхушку и в дальнейшем поддерживать эту высоту регулярными стрижками. Для того, чтобы ели загустели, у них раз в год прищипывают прирост текущего года, укорачивая его наполовину. Через несколько лет ветви смыкаются, изгородь становится очень плотной и совершенно непрозрачной. В отличие от туи западной, живые изгороди из ели обыкновенной не теряют окраски в зимний период, что является особым их преимуществом.Туя западная — единственная из туй, которая используется в наших условиях для живых изгородей. Существует большое количество подходящих сортов этого вида: “Брабант”, “Холмструп”, “Спиралис». Небольшие живые изгороди делаются из шаровидной туи “Вудварди». Туя в основном материал привозной, это искусственно выращенная культура. Она достаточно хорошо приживается в наших условиях. Минусом туи является изменение окраски на бурую в зимний период — это ее видовая особенность.
Исключение составляют золотые и пестролистные сорта. Туя западная прекрасно переносит стрижку, в стриженных живых изгородях очень хороша и совершенно непрозрачна. Туя, в отличие от ели, не выносит переувлажнения почвы и близких грунтовых вод. Для того чтобы растения хорошо себя чувствовали, нужен дренаж. Для этого в траншею укладывается 10-15см щебня. потом засыпается дерновая земля с добавлением расчисленного торфа. Все хвойные также хорошо отзываются на подкормку шелухой какао — бобов и лучше приживаются.
В весенний период (февраль-март) нужно использовать притенку южной стороны растения, первый месяц требуется постоянный полив. Весной для быстрейшего восстановления зеленой окраски нужно обработать тую раствором мочевины.
Дуванова С.Н.
Источник: alexfedin.com
ВОДА БУДЕТ ГОРЯЧЕЙ
Многие садоводы-огородники, даже имея на своих приусадебных участках водопровод с холодной водой, обычно испытывают недостаток в воде горячей. Ведь газ и электричество достаточно дороги. Это обстоятельство побудило меня разработать простой, надежный и экономичный солнечный водонагреватель. Солнце-то светит и греет пока бесплатно. Решение пришло не сразу. Просмотрел много справочной и учебной литературы, кучу научно-популярных журналов. Рассмотрел несколько вариантов, из которых выбрал самый оптимальный.
Основой моего водонагревателя является солнечный теплогенератор, состоящий из двух тонкостенных стальных штампованных окрашенных в черный цвет радиаторов, помещенных в обтянутый полиэтиленовой пленкой деревянный ящик. В работе теплогенератора используется эффект "горячего ящика", то есть прямой нагрев воды солнечной радиацией.
На рис. 1 показана схема водонагревателя. Циркуляцию воды в нагревательном контуре обеспечивает свойство жидкостей при повышении температуры изменять (снижать) свою плотность. Поэтому нагретая жидкость поднимается вверх, уступая свое место холодной воде. Понятно, процесс нагрева воды происходит, пока светит и греет солнце.
Рис. 1. Гидравлическая схема солнечного водонагревателя:
1 - сливной вентиль; 2 - радиаторы (солнечный генератор); 3 - обратная "холодная" труба; 4 — подающая "горячая" труба; 5 - дренажная труба; 6 — аккумуляторный бак; 7 - питательный бак; 8 - шаровой поплавковый кран; 9 - водопровод; 10 — холодная вода; 11 - смеситель; 12 - труба подпитки аккумуляторного бака; 13 - труба подвода горячей воды
В данной гидравлической схеме предусмотрено автоматическое поддержание постоянного уровня воды в емкостях. Так, при расходовании воды из аккумуляторного бака (см. рис. 1) уровень ее в питательном баке понижается и тогда срабатывает поплавковый шаровый клапан, в результате чего питательный бак начинает заполняться холодной водой из водопровода. Из питательного бака холодная вода (согласно закону "сообщающихся сосудов") через трубу подпитки поступает в нижнюю часть аккумуляторной емкости, так что вода в этих баках устанавливается на одном уровне. Отметим, что трубу подпитки аккумуляторного бака вводят (вваривают) в нижнюю часть бака, а так как теплая вода находится в верхней части бака, то перемешивания в нем воды практически не происходит. Теплую же воду забираем из верхней части аккумуляторного бака через трубу подвода горячей воды к смесителю.
Хорошо, когда вода в водопроводе есть постоянно, но при частых перебоях в водоснабжении, особенно при использовании воды для полива несколькими потребителями одновременно, возникают определенные трудности. Понятно, что при использовании горячей воды, последняя в смеситель будет подаваться до тех пор, пока уровень воды в аккумуляторном баке не станет ниже уровня врезки трубы подвода горячей воды к смесителю. Чтобы забирать оставшуюся воду, я придумал несложное устройство. К концу трубы подачи горячей воды к смесителю (труба выступает за внутреннюю поверхность стенки аккумуляторного бака на 50...60 мм), приварил штуцер диаметром полдюйма и надел на него гибкий резиновый шланг (рис. 2). В свою очередь, в свободный конец шланга вставил металлическую изогнутую трубку и прикрепил "скотчем" к трубке и шлангу поплавок, в качестве которого взял полиэтиленовую бутылку. В жаркую солнечную погоду вода в моем "горячем ящике" нагревается до 75°С Правда, к утру она остывает до 40...50°С, так что все равно в любое время можно принять душ.
Рис. 2. Устройство забора горячей воды из аккумуляторного бака:
1 - поплавок (пластиковая бутылка); 2 - водозаборная трубка; 3 - гибкий шланг
В ночное время, когда температура воздуха понижается, солнечный водонагреватель начинает "отапливать улицу", то есть происходит перекачка теплоты из аккумуляторного бака к радиаторам. Поэтому для сохранения температуры нагретой воды в аккумуляторном баке на более длительный срок в гидросистеме предусмотрен вентиль, препятствующий циркуляции воды между аккумуляторным баком и радиатором (вентиль перекрывают на ночь). (Нужно ли? - Примечание редактора). Аккумуляторный бак со всех сторон желательно теплоизолировать. Идеальный вариант - разместить бак в деревянном коробе, заполнив свободное пространство между стенками короба и бака утеплителем: пенопластом, сухими древесными опилками, мхом, даже соломой.
Монтаж водонагревательной установки начинают с подбора емкостей для баков. При максимальном водоразборе в жаркий день из аккумуляторного бака обычно удается получить (вытеснить) примерно 125 л горячей воды температурой 75°С. Следовательно, аккумуляторный бак должен быть объемом больше 125 л. Конечно, и питательный бак желательно иметь не меньшей емкости, так как в противном случае последние порции воды не успеют нагреться в теплогенераторе до нужной температуры.
Напорные емкости (оба бака) устанавливают на металлической конструкции из старых труб диаметром не менее 50 мм. Баки располагают на 500...700 мм выше смесителя, что позволит создать в гидросистеме душа постоянное не слишком высокое давление.
Емкости выполняют из листовой стали толщиной 2 мм, но подойдут и стальные бочки подходящего объема. Масса накопительного и питательного баков, заполненных водой, весьма значительна, так что следует убедиться, что несущая конструкция установки имеет достаточный запас прочности и выдержит общую массу напорных емкостей.
Наружные и внутренние поверхности баков очищают от ржавчины, грунтуют и окрашивают масляной краской. Чтобы в емкости не попадал разный мусор (пыль, листья и др.), их накрывают щитами из досок или деревянными рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой.
Подпитывающим устройством, позволяющим работать установке в автоматическом режиме, управляет поплавковый клапан (шаровой кран), который применяют в обычных смывных бачках, так что его легко приобрести в сантехническом отделе хозяйственных магазинов. Способ заполнения напорных емкостей водой зависит от местных условий и может осуществляться либо от водопроводной сети либо из резервного бака с помощью насоса, либо простым ведром, установив для этого приставную лестницу.
Теплогенератор ("горячий ящик") моего нагревателя выполнен из двух тонкостенных стальных радиаторов (рис. 3). Сгруппированные секции радиаторов окрашены в черный матовый цвет и помещены в деревянный ящик (короб), боковые стенки которого собраны из строганных досок толщиной 20...25 мм и шириной 80 мм. Днище ящика, зашитое оргалитом или же фанерой, усилено четырьмя брусками сечением 30 х 40 мм. Дно короба тщательно теплоизолируют. Утеплитель (пенопласт, сухие древесные опилки, поролон и т.д.) кладут на дно короба, накрывают листом оргалита или упаковочного картона, а сверху размещают секции радиаторов, соединенных между собой стандартными сгона-ми, муфтами, уголками, тройниками и крестовиной на 3/4 дюйма, так как диаметр входных и выходных патрубков радиатора как раз 3/4 дюйма. Радиаторы в коробе крепят к ребрам жесткости (брускам) болтами М10. Углы короба усилены с наружной стороны металлическими полосками сечением 2,5 х 10 мм.
Рис. 3. Конструкция "горячего ящика" (солнечного коллектора):
1 — короб; 2 - обратная "холодная" труба; 3 — подающая "горячая" труба; 4 — стальные радиаторы; 5 — ребра жесткости (бруски); 6 - дренажный вентиль; 7 — оргалит; 8 — утеплитель (защитный экран не приведен)
Защитный экран на коробе выполнен из полиэтиленовой пленки, который крепят на коробе при помощи драночных реек и небольших гвоздей. Операцию по обтяжке короба пленкой выполняют очень аккуратно, чтобы обеспечить герметичность соединений, уменьшая тем самым потери тепла радиаторами в результате конвекции. Внутреннюю поверхность короба обязательно следует пропитать олифой или отработанным автомобильным маслом, так как под пленкой накапливается конденсат, что создает благоприятные условия для коррозии металлических элементов солнечного генератора и способствует гниению деревянной конструкции короба изнутри. С наружной стороны короб желательно окрасить серебрянкой или какой-либо светлой краской, чтобы уменьшить потери на теплоизлучение.
Короб солнечного генератора устанавливают с южной стороны участка под углом 30...45° к горизонту, чтобы большую часть дня солнечные лучи падали на поверхность радиатора под углом, близким к прямому. Для этого следует обеспечить возможность поворачивать теплогенератор как по вертикали, так и по горизонтали. Степень наклона плоскости радиаторов зависит от географической широты места, где расположен солнечный водонагреватель. Для соединения отдельных элементов солнечного водонагревателя в единую рабочую систему, понадобится поливочный шланг и полдюймовые трубы. При монтаже установки выдерживают минимальные уклоны труб для слива воды из системы. При помощи штуцеров, а также переходников с резьбами 1/2 дюйма и 3/4 дюйма батареи солнечного теплогенератора подсоединяют гибкими шлангами к аккумуляторному баку с нагретой водой. Шланги на штуцерах закрепляют хомутами.
Надежность работы системы в значительной степени определяется герметичностью резьбовых соединений, а также воздушными пробками (появление последних в трубопроводах препятствуют свободной циркуляции воды). Поэтому к монтажу системы трубопроводов следует отнестись с особой аккуратностью и ответственностью. Все резьбовые соединения герметизируют, применяя пеньковую или льняную подмотку на краске или ленту из фторопласта. Улучшению естественной циркуляции воды в системе способствует теплоизоляция подающей "горячей" трубы (см. рис 1), например, поролоном, полосы которого с помощью "скотча" прибинтовывают к трубе. Завершив эту операцию, постарайтесь покрасить "забинтованную" трубу серебрянкой.
Заполнение системы водой лучше всего производить через сливной вентиль (см. рис 1), находящийся в нижней части теплогенератора. В этом случае будет стопроцентная гарантия, что в трубах не образуются воздушные "пробки", возникающие из-за того, что при монтаже трубопроводов не выдержаны "уклоны" или имеются даже "контруклоны". Процесс заполнения системы водоподготовки заканчивают, когда из дренажной трубы польется вода. Далее подсоединяем питательный бак к водопроводу с холодной водой и открываем расходный вентиль на водопроводе (см. рис 1). Регулируя (подгибая) держатель поплавка шарового клапана, добиваемся оптимального уровня воды в питательном баке.
Холодную и горячую воду в душе смешивают с помощью стандартного смесителя, что значительно экономит горячую воду.
Все. Наша установка готова к работе. Под жаркими лучами солнца заполненные водой радиаторы тут же начинают нагревать воду, которая поступает в аккумуляторный бак. Теплая вода, заполняя бак, вытесняет при этом холодную воду в солнечный генератор, то есть в радиаторы. Процесс циркуляции происходит непрерывно до тех пор, пока греет солнце и пока температура воды, поступающей в радиаторы и аккумуляторного бака, не сравняется с температурой воды, поднимающейся из радиаторов.
Замечу, что солнечная водонагревательная установка работает даже в пасмурную и облачную погоду, но процесс нагрева воды, конечно, происходит медленнее.
В случае, если производительность солнечного тепловодогенератора вас не устраивает, ее можно увеличить, введя в тепловую схему водоподготовки дополнительные секции "солнечных теплогенераторов" (радиаторов).
В преддверии зимнего сезона необходимо обезводить систему через сливной вентиль (см. рис 1); открыть вентиль смесителя; отсоединить душевую установку. Далее, убедитесь, что в радиаторах нет воды, закрыть штуцеры подающей и обратной труб "солнечного водонагревателя" пробками или кусочками полиэтиленовой пленки. Последняя операция не лишняя, так как даже незначительное количество оставшейся в системе воды в зимний период может деформировать и разорвать радиатор по сварному шву.
Температуру воды в аккумуляторном баке во время функционирования теплогенератора обычно определяют с помощью манометра (рис 4). U-образная стеклянная трубка такого манометра соединена тонкой медной трубкой с небольшим герметичным баллончиком, например, из-под дезодоранта. Баллончик оставляют плавать на поверхности воды в аккумуляторном баке, а U-образную трубку, понятно, выносят наружу. В стеклянную трубку наливают воду, а чтобы она не испарялась, в нее добавляют несколько капель подсолнечного масла. При повышении температуры воды воздух в баллончике расширяется, в результате повышается уровень воды в свободном конце U-образной трубки. (Вообще-то такой манометр-термометр будет работать, но недостаточно надежно. Дело в том, что воздух в баллончике растворяется в воде, изменяя показания прибора. - Примечание редактора).
Рис. 4. Так контролируем температуру воды и ее уровень в аккумуляторном баке:
1 - U-образная стеклянная трубка с водой; 2 - тонкая медная трубка; 3 - баллончик; 4 - пластиковая бутылка; 5 - ролики; 6 - груз; 7 – бак
Уровень воды в аккумуляторном баке легко определить при помощи поплавкового указателя уровня с противовесом. В качестве поплавка (см. рис. 4) используем пластиковую бутылку объемом 350 мл. Бутылку наполняем песком так, чтобы она плавала, но не тонула. К поплавку крепим один конец капронового шнура, а к другому концу шнура привязываем противовес, по положению которого и узнаем степень заполнения водой аккумуляторного бака.
Все составные элементы водонагревательной установки просты и доступны для изготовления установки своими силами. Необходимые стройматериалы и сантехническое оборудование в настоящее время можно свободно приобрести.
Основой моего водонагревателя является солнечный теплогенератор, состоящий из двух тонкостенных стальных штампованных окрашенных в черный цвет радиаторов, помещенных в обтянутый полиэтиленовой пленкой деревянный ящик. В работе теплогенератора используется эффект "горячего ящика", то есть прямой нагрев воды солнечной радиацией.
На рис. 1 показана схема водонагревателя. Циркуляцию воды в нагревательном контуре обеспечивает свойство жидкостей при повышении температуры изменять (снижать) свою плотность. Поэтому нагретая жидкость поднимается вверх, уступая свое место холодной воде. Понятно, процесс нагрева воды происходит, пока светит и греет солнце.
1 - сливной вентиль; 2 - радиаторы (солнечный генератор); 3 - обратная "холодная" труба; 4 — подающая "горячая" труба; 5 - дренажная труба; 6 — аккумуляторный бак; 7 - питательный бак; 8 - шаровой поплавковый кран; 9 - водопровод; 10 — холодная вода; 11 - смеситель; 12 - труба подпитки аккумуляторного бака; 13 - труба подвода горячей воды
В данной гидравлической схеме предусмотрено автоматическое поддержание постоянного уровня воды в емкостях. Так, при расходовании воды из аккумуляторного бака (см. рис. 1) уровень ее в питательном баке понижается и тогда срабатывает поплавковый шаровый клапан, в результате чего питательный бак начинает заполняться холодной водой из водопровода. Из питательного бака холодная вода (согласно закону "сообщающихся сосудов") через трубу подпитки поступает в нижнюю часть аккумуляторной емкости, так что вода в этих баках устанавливается на одном уровне. Отметим, что трубу подпитки аккумуляторного бака вводят (вваривают) в нижнюю часть бака, а так как теплая вода находится в верхней части бака, то перемешивания в нем воды практически не происходит. Теплую же воду забираем из верхней части аккумуляторного бака через трубу подвода горячей воды к смесителю.
Хорошо, когда вода в водопроводе есть постоянно, но при частых перебоях в водоснабжении, особенно при использовании воды для полива несколькими потребителями одновременно, возникают определенные трудности. Понятно, что при использовании горячей воды, последняя в смеситель будет подаваться до тех пор, пока уровень воды в аккумуляторном баке не станет ниже уровня врезки трубы подвода горячей воды к смесителю. Чтобы забирать оставшуюся воду, я придумал несложное устройство. К концу трубы подачи горячей воды к смесителю (труба выступает за внутреннюю поверхность стенки аккумуляторного бака на 50...60 мм), приварил штуцер диаметром полдюйма и надел на него гибкий резиновый шланг (рис. 2). В свою очередь, в свободный конец шланга вставил металлическую изогнутую трубку и прикрепил "скотчем" к трубке и шлангу поплавок, в качестве которого взял полиэтиленовую бутылку. В жаркую солнечную погоду вода в моем "горячем ящике" нагревается до 75°С Правда, к утру она остывает до 40...50°С, так что все равно в любое время можно принять душ.
Рис. 2. Устройство забора горячей воды из аккумуляторного бака:
1 - поплавок (пластиковая бутылка); 2 - водозаборная трубка; 3 - гибкий шланг
В ночное время, когда температура воздуха понижается, солнечный водонагреватель начинает "отапливать улицу", то есть происходит перекачка теплоты из аккумуляторного бака к радиаторам. Поэтому для сохранения температуры нагретой воды в аккумуляторном баке на более длительный срок в гидросистеме предусмотрен вентиль, препятствующий циркуляции воды между аккумуляторным баком и радиатором (вентиль перекрывают на ночь). (Нужно ли? - Примечание редактора). Аккумуляторный бак со всех сторон желательно теплоизолировать. Идеальный вариант - разместить бак в деревянном коробе, заполнив свободное пространство между стенками короба и бака утеплителем: пенопластом, сухими древесными опилками, мхом, даже соломой.
Монтаж водонагревательной установки начинают с подбора емкостей для баков. При максимальном водоразборе в жаркий день из аккумуляторного бака обычно удается получить (вытеснить) примерно 125 л горячей воды температурой 75°С. Следовательно, аккумуляторный бак должен быть объемом больше 125 л. Конечно, и питательный бак желательно иметь не меньшей емкости, так как в противном случае последние порции воды не успеют нагреться в теплогенераторе до нужной температуры.
Напорные емкости (оба бака) устанавливают на металлической конструкции из старых труб диаметром не менее 50 мм. Баки располагают на 500...700 мм выше смесителя, что позволит создать в гидросистеме душа постоянное не слишком высокое давление.
Емкости выполняют из листовой стали толщиной 2 мм, но подойдут и стальные бочки подходящего объема. Масса накопительного и питательного баков, заполненных водой, весьма значительна, так что следует убедиться, что несущая конструкция установки имеет достаточный запас прочности и выдержит общую массу напорных емкостей.
Наружные и внутренние поверхности баков очищают от ржавчины, грунтуют и окрашивают масляной краской. Чтобы в емкости не попадал разный мусор (пыль, листья и др.), их накрывают щитами из досок или деревянными рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой.
Подпитывающим устройством, позволяющим работать установке в автоматическом режиме, управляет поплавковый клапан (шаровой кран), который применяют в обычных смывных бачках, так что его легко приобрести в сантехническом отделе хозяйственных магазинов. Способ заполнения напорных емкостей водой зависит от местных условий и может осуществляться либо от водопроводной сети либо из резервного бака с помощью насоса, либо простым ведром, установив для этого приставную лестницу.
Теплогенератор ("горячий ящик") моего нагревателя выполнен из двух тонкостенных стальных радиаторов (рис. 3). Сгруппированные секции радиаторов окрашены в черный матовый цвет и помещены в деревянный ящик (короб), боковые стенки которого собраны из строганных досок толщиной 20...25 мм и шириной 80 мм. Днище ящика, зашитое оргалитом или же фанерой, усилено четырьмя брусками сечением 30 х 40 мм. Дно короба тщательно теплоизолируют. Утеплитель (пенопласт, сухие древесные опилки, поролон и т.д.) кладут на дно короба, накрывают листом оргалита или упаковочного картона, а сверху размещают секции радиаторов, соединенных между собой стандартными сгона-ми, муфтами, уголками, тройниками и крестовиной на 3/4 дюйма, так как диаметр входных и выходных патрубков радиатора как раз 3/4 дюйма. Радиаторы в коробе крепят к ребрам жесткости (брускам) болтами М10. Углы короба усилены с наружной стороны металлическими полосками сечением 2,5 х 10 мм.
Рис. 3. Конструкция "горячего ящика" (солнечного коллектора):
1 — короб; 2 - обратная "холодная" труба; 3 — подающая "горячая" труба; 4 — стальные радиаторы; 5 — ребра жесткости (бруски); 6 - дренажный вентиль; 7 — оргалит; 8 — утеплитель (защитный экран не приведен)
Защитный экран на коробе выполнен из полиэтиленовой пленки, который крепят на коробе при помощи драночных реек и небольших гвоздей. Операцию по обтяжке короба пленкой выполняют очень аккуратно, чтобы обеспечить герметичность соединений, уменьшая тем самым потери тепла радиаторами в результате конвекции. Внутреннюю поверхность короба обязательно следует пропитать олифой или отработанным автомобильным маслом, так как под пленкой накапливается конденсат, что создает благоприятные условия для коррозии металлических элементов солнечного генератора и способствует гниению деревянной конструкции короба изнутри. С наружной стороны короб желательно окрасить серебрянкой или какой-либо светлой краской, чтобы уменьшить потери на теплоизлучение.
Короб солнечного генератора устанавливают с южной стороны участка под углом 30...45° к горизонту, чтобы большую часть дня солнечные лучи падали на поверхность радиатора под углом, близким к прямому. Для этого следует обеспечить возможность поворачивать теплогенератор как по вертикали, так и по горизонтали. Степень наклона плоскости радиаторов зависит от географической широты места, где расположен солнечный водонагреватель. Для соединения отдельных элементов солнечного водонагревателя в единую рабочую систему, понадобится поливочный шланг и полдюймовые трубы. При монтаже установки выдерживают минимальные уклоны труб для слива воды из системы. При помощи штуцеров, а также переходников с резьбами 1/2 дюйма и 3/4 дюйма батареи солнечного теплогенератора подсоединяют гибкими шлангами к аккумуляторному баку с нагретой водой. Шланги на штуцерах закрепляют хомутами.
Надежность работы системы в значительной степени определяется герметичностью резьбовых соединений, а также воздушными пробками (появление последних в трубопроводах препятствуют свободной циркуляции воды). Поэтому к монтажу системы трубопроводов следует отнестись с особой аккуратностью и ответственностью. Все резьбовые соединения герметизируют, применяя пеньковую или льняную подмотку на краске или ленту из фторопласта. Улучшению естественной циркуляции воды в системе способствует теплоизоляция подающей "горячей" трубы (см. рис 1), например, поролоном, полосы которого с помощью "скотча" прибинтовывают к трубе. Завершив эту операцию, постарайтесь покрасить "забинтованную" трубу серебрянкой.
Заполнение системы водой лучше всего производить через сливной вентиль (см. рис 1), находящийся в нижней части теплогенератора. В этом случае будет стопроцентная гарантия, что в трубах не образуются воздушные "пробки", возникающие из-за того, что при монтаже трубопроводов не выдержаны "уклоны" или имеются даже "контруклоны". Процесс заполнения системы водоподготовки заканчивают, когда из дренажной трубы польется вода. Далее подсоединяем питательный бак к водопроводу с холодной водой и открываем расходный вентиль на водопроводе (см. рис 1). Регулируя (подгибая) держатель поплавка шарового клапана, добиваемся оптимального уровня воды в питательном баке.
Холодную и горячую воду в душе смешивают с помощью стандартного смесителя, что значительно экономит горячую воду.
Все. Наша установка готова к работе. Под жаркими лучами солнца заполненные водой радиаторы тут же начинают нагревать воду, которая поступает в аккумуляторный бак. Теплая вода, заполняя бак, вытесняет при этом холодную воду в солнечный генератор, то есть в радиаторы. Процесс циркуляции происходит непрерывно до тех пор, пока греет солнце и пока температура воды, поступающей в радиаторы и аккумуляторного бака, не сравняется с температурой воды, поднимающейся из радиаторов.
Замечу, что солнечная водонагревательная установка работает даже в пасмурную и облачную погоду, но процесс нагрева воды, конечно, происходит медленнее.
В случае, если производительность солнечного тепловодогенератора вас не устраивает, ее можно увеличить, введя в тепловую схему водоподготовки дополнительные секции "солнечных теплогенераторов" (радиаторов).
В преддверии зимнего сезона необходимо обезводить систему через сливной вентиль (см. рис 1); открыть вентиль смесителя; отсоединить душевую установку. Далее, убедитесь, что в радиаторах нет воды, закрыть штуцеры подающей и обратной труб "солнечного водонагревателя" пробками или кусочками полиэтиленовой пленки. Последняя операция не лишняя, так как даже незначительное количество оставшейся в системе воды в зимний период может деформировать и разорвать радиатор по сварному шву.
Температуру воды в аккумуляторном баке во время функционирования теплогенератора обычно определяют с помощью манометра (рис 4). U-образная стеклянная трубка такого манометра соединена тонкой медной трубкой с небольшим герметичным баллончиком, например, из-под дезодоранта. Баллончик оставляют плавать на поверхности воды в аккумуляторном баке, а U-образную трубку, понятно, выносят наружу. В стеклянную трубку наливают воду, а чтобы она не испарялась, в нее добавляют несколько капель подсолнечного масла. При повышении температуры воды воздух в баллончике расширяется, в результате повышается уровень воды в свободном конце U-образной трубки. (Вообще-то такой манометр-термометр будет работать, но недостаточно надежно. Дело в том, что воздух в баллончике растворяется в воде, изменяя показания прибора. - Примечание редактора).
1 - U-образная стеклянная трубка с водой; 2 - тонкая медная трубка; 3 - баллончик; 4 - пластиковая бутылка; 5 - ролики; 6 - груз; 7 – бак
Уровень воды в аккумуляторном баке легко определить при помощи поплавкового указателя уровня с противовесом. В качестве поплавка (см. рис. 4) используем пластиковую бутылку объемом 350 мл. Бутылку наполняем песком так, чтобы она плавала, но не тонула. К поплавку крепим один конец капронового шнура, а к другому концу шнура привязываем противовес, по положению которого и узнаем степень заполнения водой аккумуляторного бака.
Все составные элементы водонагревательной установки просты и доступны для изготовления установки своими силами. Необходимые стройматериалы и сантехническое оборудование в настоящее время можно свободно приобрести.
