Предупреждаем сразу: при всей внешней простоте устройство хорошего молодца — занятие не из легких. И хотя в принципе оно по силам каждому, кто умеет работать лопатой и пилой, сооружение такого водоема потребует от вас и времени и сноровки. Впрочем... строили же спокон веку колодцы наши предки, не испугаемся этой работы к мы.
Конструктивно различают копаные, или шахтные, колодцы и трубчатые, получаемые бурением скважин. И те и другие при правильном устройстве служат длительное время. А вот каким отдать предпочтение?
Это зависит от глубины залегания подпочвенных вод: верховодка — до 4 м; почвенная — до 10 м; грунтован — до 40 м и артезианская — более 40 м.
Наиболее пригодные для наших целей водоносные слои располагаются на глубине 10—20 м и проходят чаща всего в толще гравийно-песчаных пород, имеют температуру от ,+ 7° до +12" и иногда дате небольшой напор.
БЕЗ ЛОЗОХОДЦЕВ В старые времена применялся такой необычный способ отыскания воды под землей — с помощью ветки лозы; умельцы пользуются им и сейчас. Но есть многие приметы, позволяющие обойтись и без лозоходцев.
Если в самое сухое летнее время среди пожухлой растительности вы увидите зеленую полянку — наверняка где-то под ней вода. О том же «сигнализируют» камыш, осока и другие влаголюбивые растения. Над водоносными местами толкутся после захода солнца комары и мошки. И в местности, где нет рек, озер, прудов, болот, самый густой туман появляется к вечеру там, где прячется вода. Поиском ее можно заняться даже зимой: проталины или наледи на снежном покрове выдают скрытый под землей источник.
ШАХТНЫЕ КОЛОДЦЫ
Наиболее просты, и поэтому их в стране сотни тысяч. Они бывают двух видов: ключевые и сборные. У первых стенки сруба делают водонепроницаемыми, и грунтовая вода, поступающая туда через дно-родник, сохраняется в первозданной чистоте. У вторых, наоборот, она просачивается через вертикально и горизонтально расположенные отверстия в стенках.
Глубина шахтных колодцев обычно не превышает 10—30 м, реже приходится копать их на 40—50 м. Во всех случаях 10 м — минималнная глубина, только в этом случае они смогут обеспечивать питьевой водой.
Обычно сруб заглубляют в водоносные породы на 1—2 м, но, если интенсивно расходовать влагу, а водоносный слой беден, сруб лучше не углублять, а расширить внизу — это увеличит дебит источника.
Чтобы водоем всегда оставался чистым, на дно насыпают слой гравия или щебенки толщиной 20—30 см.
Строительный материал для колодцев — дерево, камень, бетон, кирпич (отборный), керамические сегменты; их форма может быть квадратной, шестигранной, круглой. Размеры шахты зависят от ее глубины и могут быть в пределах от 0,8 X 0,8 до 1,5 Х 1,5 м, круглые — того же диаметра. Если грунт не сыпучий, шахту роют не 20— 30 см больше внешних размеров сруба, чтобы выступы на стенах не мешали его осадке.
КОЛОДЕЗНЫЙ СРУБ
Выбор древесины — начальная и немаловажная часть подготовительной работы. Дубовые плахи хорошо сохраняются в воде, но портят вкус воды дубильными веществами, особенно поначалу. Поэтому перед укладкой нижней части сруба заготовленные венцы притапливают в проточной воде месяца на два-три.
Мастера-колодезники считают, однако, что на нижние венцы лучше использовать сухую выдержанную древесину ольки, ивы, березы, хотя они и менее стойки, а дубовые плаки кладут на один-два венца выше уровня воды. В ходу и сосна, пихта же и осина малопригодны — они придают воде неприятный привкус.
Бревна должны быть сухими, без гнили, грибка, жуков-древогочцен. При соблюдении этих условий дубовый сруб служит 20—25 лет, сосновый — 20, ивовый — 5—8 лет. Применять ель не рекомендуется.
Сруб заготавливают из бревен толщиной 18—22 см; более толстые распиливают вдоль. Сборка его из пластин даже предпочтительнее: за гладкими внутренними стенками легче ухаживать. Заготовки венцов из бревен необходимо отесать, с будущей внутренней стороны прострогать рубанком, а с внешней очистить от коры и убрать неровности — это облегчит спуск клети в шахту.
Венцы должны плотно примыкать друг к другу, поэтому древесину применяют сухую: увлажняясь, она набухает И уплотняется. Между собой венцы соединяются прямоугольными или круглыми шипами — по два сверху и внизу. Способ соединения — «в угол», а чаще — «в лапу». Бревна или пластины при такой связке должны быть одинакового диаметра или ширины, для этого и» выравнивают. Концы бревен отесывают на длину одного-полутора диаметров на четыре канта, придавая торцам форму квадрата, одинакового для всех заготовок. Это облегчит дальнейшие расчеты.
Из рисунка видно, что с торца лапа имеет в одну сторону шесть единиц, в другую — четыре, С внутренней стороны ее размеры уменьшены и равны четырем и двум единицам. Такая форма обеспечивает прочное угловое соединение.
Квадратный торец с вертикальной стороны отесанных концов делят на восемь равных частей. Через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и внизу на ребре АБ откладывают по 2/8 части (по два деления), на ребре ВГ — по 1/8 части (по одному делению), на ребре ДЕ — по 3/8 (по три деления) и на ребре ЖЗ — по 2/8 (по два деления). Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра лапы, равные по АБ — 4/8 части (четыре деления), по ВГ — 6/8 части (шесть делений), по ДЕ — 2/8 части (два деления) и по ЖЗ — 4/8 части (четыре деления). Если аккуратно срезать лишнюю древесину, получим лапу необходимой формы.
Для разметки лучше всего сделать шаблон. Пазы размечают и выбирают как обычно.
Во время прикидочной сборки венцы обязательно метят. Опустить сруб будет легче, если один или два нижних венца сделать немного шире принятых габаритов (использовав более толстые бревна или пластины) и усилить их режущими ножами из толстой листовой, полосовой или угловой стали. Это обеспечит срезание неровностей грунта на стенках шахты. Сруб должен опускаться строго вертикально.
Для грунтов-плывунов сруб строят расширенным снизу — наподобие колокола или шатра. Он легче входит в грунт, так как ссыпающаяся со стенок рыхлая порода не засорит шахту.
Иногда перед посадкой сруба устраивают направляющие, чтобы при опускании он не перекосился. Для этого к стенкам шахты крепят с помощью длинных гвоздей толстые доски или стесанные жерди (так называемые салазки), а на землю укладывают раму из бревен, прижимают их к направляющим сруба и закрепляют кольями по углам.
НЕГЛУБОКИЕ КОЛОДЦЫ
При залегании водоносного пласта на глубине не более 6 м и при не очень интенсивном притоке воды можно вырыть шахту сразу на всю глубину и, если требуется, временно укрепить ее стенки, чтобы грунт не обвалился. Дно шахты выравнивают, укладывают на него лежни (два бревна или бруска), а на ник настилают пол из досок с зазорами для прохода воды. Затем, начиная с пола, укладывают венцы сруба. В этом случае допустимо использовать дуб. Дно колодца можно также образовать слоем гравия или щебня.
НАРАЩИВАНИЕ СРУБА СВЕРХУ
Даже для глубоких колодцев вырыть шахту полностью или хотя бы довести ее до глубины 7—8 м не просто. Операцию приходится разбивать на несколько этапов. Если грунт ссылается, стенки временно укрепляют досками, дно тщательно выравнивают, В шахту опускают первый венец, на него кладут второй, затем третий и так далее согласно меткам, пока сруб не поднимется на три-пять венцов над уровнем земли.
При укладке венцов их припасовывают, ударяя по деревянной подкладке деревянным молотком-барсиком массой не менее 5 кг. Чтобы конструкция не расшаталась при перемещении, с внутренней стороны сруба по центру каждой из сторон прибивают толстые доски (с шагом в три венца).
Подпирая поочередно одним или двумя чурбачками нижние венцы и подбивая клинья, под серединой каждой стенки выбирают грунт на глубину 20— 30 см. Затем подрывают грунт в углах. Выемку надо выполнять так, чтобы в центре образовалась ямка — сюда будет сползать выдавливаемый стенками грунт, потечет вода. Теперь поочередно вынимают клинья и подкладки — сруб плавно и равномерно опустится. Так ставят венцы на всю глубину колодца.
По мере опускания сруба грунт поднимают со дна в ведре или бадьей. Для облегчения работы над шахтой помещают прочные стойки с перекладиной, на ней подвешивают блок, устраивают ворот или журавль; пользуясь ими, помощник поднимает землю. Работающий внизу при этом должен Для безопасности стать в один из углов с противоположной от груза стороны.
Если сруб заклинило, осадите его барсиком — несколько раз сильно ударьте по подкладке из толстой доски. Бывает, однако, что это не помогает. В таком случае берут четыре бревна, по три-четыре метра каждое. Кладут их на сруб крест-накрест и прочно закрепляют скобами. На бревна настилают толстые доски, прибивают их гвоздями, а сверху наваливают грунт, камни, кирпич, доводя массу до нескольких тонн. После осадки груз снимают и продолжают работу.
ВЕНЕЦ ПОД ВЕНЕЦ
Не часто, но случается, что наращивать сруб приходится снизу. Этот способ менее удобен, малопроизводителен и более трудоемок. И тем не менее им подчас приходится пользоваться.
Чтобы подвести венцы снизу, подрывают грунт с одной стороны и в образовавшееся пространство вставляют приготовленное бревно. Его как можно плотнее прижимают к ранее установленному нижнему венцу с помощью подкладки и клиньев. С противоположной стороны точно так же укладывают второе, а затем два остальных. В той же последовательности, применяя подкладки и клинья, устанавливается весь сруб.
Прочно засевшая в шахте конструкция может внезапно опуститься, поэтому несколько венцов делают из бревен длиннее номинальных на 60—70 см. Их устанавливают так. С противоположных сторон каждого бревна роют в грунте шахты продолговатые ямы — «заклады», или «печуры». Длина их должна быть не менее 40 см. В эти ниши вставляют выступающие концы, а под них подкладывают крупные камни или деревянные чурки с одной стесанной стороной. Между уплотнителем и концом вбивают клинья, пригоняя бревно к нижнему венцу. Укладку ведут поочередно с противоположных сторон. Выступающие концы — их называют пальцами — сыграют роль тормоза.
В плотных грунтах «заклады» ставят через 2—3 м, а в слабых — через 3— е венцов.
Необходимо напомнить и о том, что в плотном грунте сруб опускается ровно и достаточно быстро.
КОЛОДЦЫ В ПЛЫВУНАХ
Плывун — это очень мелкий песок, насыщенный водой. Рыть в нем колодцы без отлива (откачивания) воды практически невозможно. Приходится устраивать временные ограждающие стенки. Для этого берут толстые сосновые доски, обязательно шпунтованные; их концы с одной стороны заостряют. В грунт они забиваются с козелков деревянной колотушкой — бабой, работают вдвоем-втроем.
Между стенками сруба и шахты должно оставаться пространство в 25— 30 см. Пройдя грунт на доступную глубину, устанавливают вертикально одну доску так, чтобы она могла скользить между крепежными стойками. Вторую доску приставляют к забитой, привязывают, чтобы не отходила, и тоже забивают. В такой последовательности образуют все стенки.
Затем снова вынимают грунт, не забывая через каждые 1,5— 2 м ставить распорки между стенками. Углубляются до водоносного слоя и только после этого начинают сборку сруба. Венцы следует систематически осаживать барсиком и с внутренней стороны скреплять досками на гвоздях.
Так же устраивают колодцы в рыхлых грунтах. Шпунтованные доски извлекают с помощью домкратов или рычагов.
ОФОРМЛЕНИЕ КОЛОДЦА
Независимо от того, некой грунт выбирают из шахты, пространство между нею и стенками сруба надо заполнить сухой глиной, особенно последние 1,5м до уровня земли. Глина укладывается и вокруг колодца в радиусе 1,5—2 м. Это гидроэамок: он необходим, чтобы защитить водоем от попадания надпочвенных вод. На тщательно утрамбованную глину можно уложить камень-плитняк, кирпич или залить поверхность бетоном либо асфальтом.
Головка сруба должна подниматься над уровнем земли на 0,9—1 м. Ее плотно обивают с наружной стороны досками, чтобы через щели не проникала пыль.
Б районах : очень морозными зимами обшивку головки делают двойной, с отступом от сруба на 10—20 см. В образовавшуюся «завалинку» засыпают опилки, стружку или их смесь; можно применять шлак, мох и другие теплоизоляционные материалы. Это предохранит воду от замерзания. Головку сруба закрывают крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.
Над колодцем устраивают навес (зонт). Оформление его, размеры, форма диктуются вашими возможностями. Воду поднимают насосами, воротами, журавлями, а то и вручную, опуская и поднимая ведро по блоку на прочной веревке или цепи.
ГИГИЕНА КОЛОДЦА
Шахтные колодцы рекомендуется чистить не реже одного раза в год: снимать со стенок слизь, тину. Время от времени не забывайте вычерпывать ил или песок, но при этом дно углублять не следует.
Прежде чем спускаться в колодец, необходимо проверить его на загазованность, опустив -в шахту до самого дна зажженную бумагу или свечку. Если они погаснут, значит, там скопился углекислый газ. Его удаляют, многократно опуская и вынимая пустое ведро, — тем самым газ «вычерпывает-сяп за счет своеобразной вентиляции. Можно привязать к веревке пук соломы, поджечь его и опустить до самой воды. Только после повторной проверки на загазованность можно спускаться вниз.
Работать лучше вдвоем или дажэ втроем. Одного обвязывают прочной веревкой на поясе, а другие страхуют, Если вы используете лестницу, то ее нэдо очистить и промыть, а уходящие в воду концы нарастить свешевыстру-ганными брусками. Тот, кто будет заниматься очисткой, должен надеть резиновые сапоги, хорошо вымытые и ошпаренные кипятком. Надевать их следует у самого колодца, становясь начистую подстилку из соломы или свеже-выструганной доски.
Сверху вниз сперва приводят в порядок стенки шахты, а затем придонную часть, заменяя гравий или щебенку на новые, предварительно очищенные и промытые. Отремонтированный, очищенный или новый колодец дезинфицируют хлорированной водой, го есть 3-процентным хлорированным составом. Его приготовляют так: 300 г хлорной извести заливают небольшим количеством воды и растирают скалкой. Получившуюся жидкую кашицу вливают в емкость с водой объемом 10 л, тщательно перемешивают и несколько часов отстаивают. Верхнюю, прозрачную часть получившегося концентрированного раствора сливают в стеклянную, плотно закрывающуюся посуду и хранят в темноте. На 1 м3 воды в колодце требуется одно ведро 3-процентного состава.
Стенки колодца обметают н протирают чистой ветошью (тряпкой) или кистью. Затем выбирают упавший мусор, всю накопившуюся воду и осевший ил, после чего краскопультом, опрыскивателем или кистью обильно покрывают стенки дезинфицирующим составом. В зависимости от количества свежей поступающей воды в колодец в нее добавляют состав из расчета 10 л на 1 м3 воды. Все перемешивают чистым шестом, закрывают сруб сверху деревянной крышкой или накрывают плотной тканью и оставляют на 10—12 часов, а лучше на сутки. Затем поступающую в колодец воду откачивают до тех пор, пока не исчезнет запах хлора и его привкус. Операцию полезно повторить через сутки после первой обработки. Это обеспечивает более надежную дезинфекцию.
А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель. Журнал Моделист конструктор №8-86г.
|
Если вы уже увлекаетесь выращиванием зелени на приусадебном участке, возможно, следующий шаг – это не банальные помидоры и перец, а очень даже экзотические бананы и ананасы. По крайней мере, так считает Анатолий Патий, изобретатель теплицы-термоса. Озадачившись в свое время возможностью создания теплицы-термос, в которой температура не опускалась бы ниже +3˚С даже при минусовой внешней температуре, неутомимый исследователь изучил литературу и предложения рынка по этой теме, но подобную готовую теплицу-термос купить было невозможно. Пришлось начинать с нуля, объединив опыт и наработки парниковых технологий со смекалкой инженера-практика.
