Самодельная газонокосилка

Самодельная электрическая газонокосилка .

После посещения магазина садово-дачного инвентаря кажется просто невероятным , что кому-то еще интересно заниматься самоделками . Продается все , от выковыривателя косточек до миникрупомольных заводов . Однако законы рынка суровы . Купив шедевр китайской промышленности , до конца дней рискуешь стать донором поднебесной . Ресурс подобных творений рассчитан на испытание в магазине и от силы пару испытаний дома . После чего бесконечные походы за запчастями и долгие попытки добиться ожидаемого результата .

Предлагаемая конструкция газонокосилки отличается простотой изготовления , высокой надежностью, экономичностью и удобством в работе . За три года эксплуатации не отмечено ни одной поломки . Затраты на электроэнергию за 10 часов работы составляют примерно 2 руб. Все материалы для изготовления как правило есть под рукой . Использование двухколесной тележки вместо четырехколесной позволяет легко обкашивать неровные участки газона . Все работы по изготовлению косилки были выполнены за один выходной . Так что эту газонокосилку по праву можно назвать «конструкцией выходного дня» .

Конструкция косилки настолько проста , что не требует дополнительных чертежей и вполне понятна из фотографий .

Двигатель – асинхронный 180 Вт, от простейшей стиральной машины вместе с пусковым реле и конденсатором . Двигатель устанавливается на раме сверху с таким расчетом , чтобы не выступал за передний край рамы . Сверху на двигатель нужно одеть подходящий кожух . В приведенной конструкции кожух не имеет отверстий по соображениям защиты двигателя от частиц скошенной травы . Как оказалось впоследствии , трава при разбрасывании не поднимается выше 3-5 см от земли . И хотя проблем из-за плохого охлаждения не наблюдалось , желательно предусмотреть вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя диаметром 5-8 мм по всей поверхности кожуха . В цепи питания двигателя нужно предусмотреть легкодоступный выключатель питания .

Рама – металлический лист толщиной 3-4 мм и размером примерно 300х500 мм . Сзади и с боков прикручивается защитный бортик из металла толщиной 1.5-2 мм , высотой 40-50 мм. Колеса крепятся к двум кусочкам уголка 50х50 мм , длиной 40мм . Одна сторона уголка приваривается или прикручивается к раме , во второй просверливается отверстие или что лучше болгаркой прорезается паз под ось колеса, для возможности регулировать высоту .

Передняя решетка – съемная, выполнена из 6 мм стальной проволоки и мягкой стальной полосы 40х4 мм . Она имеет несколько важных функций . Первая – защитная , при обрыве ножа , погасить его энергию . Вторая – защитить нож от соскальзывания с вала двигателя . Даже если болты крепления открутятся , нож останется на валу двигателя . И третья – тоже важная , фиксация стеблей растений для более легкого их разрушения . Верхняя и нижняя полосы решетки прикручиваются к раме при помощи болтов 6мм . Резьба нарезается в полосе . После чего к полосам приваривается заранее сформованная проволока . Форма решетки должна обеспечивать зазор от вращающихся ножей примерно 1 см спереди и 1.5-2 см сверху и снизу .

Нож выполнен из мягкой стальной полосы 4х30 мм и длиной 400 мм . Полоса приваривается к отрезку толстостенной трубки с внутренним диаметром , равным диаметру вала двигателя . В трубке нарезается два отверстия под стопорные болты 6 мм . После чего нож затачивается и балансируется путем вывешивания за ось и удаления лишнего металла . Нужно отметить , что работающий нож за счет веса обладает большой инерцией , поэтому чрезмерный разбаланс может вызвать ненужную вибрацию . Большая инерция весьма полезна при попадании под нож толстых сучков деревьев . Практически сучки диаметром 5-8 мм не представляют проблемы . Кроме того за три года эксплуатации не пришлось ни разу подтачивать ножи , несмотря на то , что камни на газоне никто не отменял . При фиксации ножа на валу двигателя обязательно нужно использовать гроверные шайбы и контргайки . Из-за небольшой мощности двигателя , нож скорее заклинит и остановит двигатель , чем сломается . Двигатель обычно имеет термовыключатель , защищающий его в подобных ситуациях .

Ручка для управления косилкой выполняется из полдюймовой водопроводной трубы . Размер и форма определяются под конкретного оператора . Крепление к раме при помощи болтов . На ручке можно предусмотреть небольшие крючки для наматывания кабеля .

При кошении нужно внимательно следить , чтобы кабель не попал под нож косилки , т.к. в этом случае не исключается поражение током . В связи с этим нелишним будет предусмотреть резиновые наконечники на верхней части ручки для дополнительной электрозащиты . Кроме того , периодически нужно просматривать кабель на предмет нарушения изоляции.

                                                           Источник:  http://rw6hry.qrz.ru/hh/kosilka.htm

Читать дальше

Садовая дорожка

Из чего построить садовую дорожку?

Дачный участок, не только должен содержать все необходимые элементы для кратковременного проживания, но и должен радовать глаз. Одним из подобных украшений, несущим к тому же пользу практического характера являются садовые дорожки.
Планируют размещение дорожек таким образом, чтобы не нарушать целостности общей площади садового участка. Необходимо позаботиться о достаточной ширине дорожек. Необходимо учитывать, что центральная дорожка должна быть более широкой, чем её ответвления.
Естественно самым необнозначным будет вопрос о материале для изготовления, который должен быть достаточно прочным и легко чиститься.
Во-первых, на ум приходит схема использования деревянного бруса, обработанного специальной пропиткой, а также прокрашенного специальной водоотталкивающей краской. По быстроте ему, пожалуй, нет равных. Однако он уступает остальным в прочности. Да и сам исходный брус, полностью выполненный по технологии, будет недешев. И даже в этом случае долговечность дерева, лежащего на (и «в») земле вызывает определенные сомнения.
И все-таки. Одними из способов изготовления деревянной дорожки служит использование стволов деревьев, распиленных на куски высотой до двадцати сантиметров.
Метод изготовления достаточно прост. Распиленные чурбаки укладываются в емкость, заполненную битумом или машинным маслом, выработавшим ресурс. Напитавшись подобным раствором, чурбаки приобретают необходимые защитные качества. Затем в предварительно вырытые отверстия засыпают песок со щебнем, и далее начинается установка древесины. Кладут чурбаки «на торец», стоймя, причем глубина должна превышать половину размера отдельного куска. Пустоты между двумя чурбаками заполняют песком.
Особенный эффект достигается применением разных стволов с неравным диаметром. Но при этом ходить по данному покрытию не очень удобно, а долговечность хотя и выше чем у бруса, но все же далека от идеала.

Можно выбрать еще более простой и быстрый вариант – засыпать дорожки гравием или битым кирпичом, на крайний случай даже применяется песок. Но очень большой проблемой, помимо попадания материала внутрь обуви является постоянное разнесение по всему периметру участка. Весь садовый домик будет постоянно заполнен мелкой крошкой, что понравится далеко не каждой хозяйке.
Кажется, что наиболее подходящим дешевым материалом для дорожки является кирпич. Зачастую после строительства остается достаточно количество, которое с легкостью можно использовать. Методика укладки поражает своей простотой и изготовление подобных конструкций по силам даже начинающему садоводу – любителю.
Изначально делается углубление в земле, в которое засыпается подушка из песка. Глубина зависит от того на ребре или плашмя будет использоваться кирпич.
Далее, наметив будущий узор постепенно начинают укладку, заполняя швы смоченным в воде песком. Помимо легкости укладки подобная конструкция позволяет с легкостью проводить перепланировку или убрать все дорожки при необходимости.
Беда в том, что обычный глиняный кирпич, используемый в строительстве в нашем климате прослужит еще меньше дерева. Морозы и знакопеременные внутренние напряжения за несколько сезонов превратят его в труху. В этом отношении силикатный кирпич намного надежнее.

Оригинальным способом может стать изготовление (отливка) бетонных плит прямо на земле вашего садового участка.
Для этого изготавливается форма, устанавливаемая в нужном месте в предварительно вырытое углубление, и в нее заливается раствор. Через некоторое время, необходимое для высыхания операция повторяется. Оградив данное сооружение невысоким бордюром можно получить отличную садовую дорожку.
Но безусловным лидером во всех отношениях, и самым удобным материалом для садовых дорожек является камень или тротуарная плитка.

Основание готовится также из песка, который поливают водой для лучшей пластичности при укладке. Швы также заполняются тем же самым песчаным раствором. При желании песок смешивают с цементом и укладывают на полученную таким образом смесь.

Читать дальше

Веник

Веник из пластиковой бутылки.

Полученную из пластиковой бутылки прямоугольную заготовку нарезал на ленты по 7-8мм (не дорезая до конца 2 см, удобнее в пучок собирать) и посередине, вдоль всей длины, загнул на две равные части.
З-й месяц пользуюсь изделием, вполне устраивает.

Читать дальше

БЕТОНОМЕШАЛКА СВОИМИ РУКАМИ

Бетономешалка из бочки своими руками

Для строительства индивидуальных домов сегодня многие изготавливают сами в домашних условиях стеновые блоки. Одна из самых тяжелых работ при этом — приготовление бетона и рас-твора для кладки стен и фундамента. Чтобы немного облегчить ее, можно:- изготовить ручную бетономешалку из 200-литровой бочки. Ось пропустив в 100 мм от центра бочки. Внутри бочки приварил крестовину для более эффективного перемешивания смеси, которое происходит за счет экс¬центричного вращения бочки. За 8 обо¬ротов бочки раствор готов.
   Неудобство загрузки и выгрузки через люк и плотность закрытия люка автора не удовлетворили. И он сделал другую бетономешалку, электрическую. Ее конструкция выгодно отличается от заводских гравитационных бетономе¬шалок своей простотой.
   Для емкости перемешивания взята 200-литровая бочка. Затем на крышках был найден центр. В центре крышек просверлены отверстия для посадки на вал. После этого от бочки вдоль отреза-ется шлифмашиной часть (1/3 ее диаме¬тра). В. С. " сварил из стальных уголков две подставки-ножки в форме буквы «А». Оставив между ножками расстояние чуть больше длины бочки, соединил их отрезками арматуры, причем на заднее плечо ножек приварил 2 отрезка, на переднее — один, на самый низ. Спереди под бочку ставится ящик для выгрузки бетона. Иногда, при фун-даментных работах, под бочку ставится лоток с уклоном для стекания бетона в траншею.
   Для сборки бетономешалки понадобятся также два корпуса с подшипника¬ми. В каждом корпусе установлено 2 по¬дшипника с одинаковым наружным, но разным внутренним диаметром. В подшипники с большим внутренним диаметром посажены отрезки труб— подвески бункера. Один конец подвески приваривается к бункеру. Сделано это для легкого поворота бункера во время выгрузки бетона. За счет таких подвесок на подшипниках не срабатывается вал бетономешалки и не разрабатываются отверстия в крышках бункера.
   Во внутренние) подшипники (с малым отверстием) вставлен вал. Он проходит через подвески. На вал приварены четыре очень легкие лопасти необычной формы. Сделаны они из старых уголков размером 25 х 25 мм и расположены так, чтобы не оставлять на дне бункера «не-захваченной» массы.
   Между лопастями и стенкой бункера необходимо оставить минимальный зазор (лучше всего 1...2 мм). Чем меньше зазор, тем лучше работает бетономе¬шалка: мелкий гравий не забивается. Большая часть массы проходит через рамки бетономешалки, двигатель работает с минимальными нагрузками, благодаря чему в бетономешалке можно применить однофазный электродвигатель с конденсаторным включением в сеть. Для вала рабочая скорость вращения — 48 об/мин, при больших оборотах смесь будет сильно разбрызгиваться. Если на вашей стройке нет электричества, либо вы не можете подобрать редуктор или электродвигатель, вал можно вращать и вручную, насадив на него большое колесо — «штурвал». Это намного легче, проще, удобнее и производительнее, чем мешать бетон лопатами в ящике.
   Если не удалось достать подшипники с разными внутренними диаметрами, тогда берите четыре одинаковых подшипника, а вал бетономешалки вставьте в подшипник через втулку.
   Автор специально не указывает размеры, чертежи деталей, а дает только принцип работы. Каждый при повторении конструкции реализуя ее, подходит по своему, исходя из своего набора материалов, своих возможностей.
   Типы электродвигателя и редуктора большого значения не имеют. Обороты вала можно подобрать за счет диаметров шкивов. В бетономешалке В. Самойлова используются электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин, и червячный редуктор (он лучше вписывается в конструкцию). Для включения в сеть используется автоматический выключатель и штепсельное соединение типа ИЭ-9901. Редуктор может быть с цилиндрическими шестернями, возможно — в сборе с
электродвигателем.
   Натяжение ремня происходит за счет собственного веса электродвигателя. Такая конструкция предохраняет электродвигатель от перегрузки.
   Во время опрокидывания бункера, вращающиеся лопасти должны выбросить готовую массу. Опрокидывается бункер только в одну сторону, за ручку, приваренную сбоку. Поскольку бункер связан с рабочим валом через подшипники, его опрокидывание для разгрузки готовой смеси не представляет трудно¬сти. Во время работы бункер стоит прямо, за счет ограничителя, который упирается в раму.
   Такая простая и легкая бетономешалка дешева и удобна, ее можно сделать на несколько семей строителей-садоводов. Она может быть полезна и небольшим строительным организациям, особенно в наше нелегкое время, когда всякое оборудование стоит очень дорого.


Электрическая бетономешалка:

1 — бункер; 2 — вал мешалки; 3 — лопасти; 4 — ручка для опрокидывания бункера; 5 — подшипники подвески; 6 — подшипники вала бетономешалки; 7 — корпус подшипников; 8 — рама; 9 — ограничитель; 10 — подвеска; 11 — электродвигатель; 12 — червячный редуктор; 13 — петля подвески платформы электродвигателя.
                                                                                                                     Источник: http://remont63.ru/

Читать дальше

Как folomkin строил курятник

Постройка курятника

Под курятник он определил пространство 2,4х3 по внутреннему размеру (из расчёта 0,5 м2 на 1 курицу). А для прогулочного места оставил 3,2х4 из расчёта 1 м2 на одну курицу. По его расчётам на одного петуха нужно завести 11-13 куриц.
Стройку он начал с заливки фундамента высотой 25 см. Затем на пол в курятнике насыпал керамзит и залил вровень с фундаментом бетоном. Сделал гидроизоляцию из рубероида и поставил стены из блоков и кирпича, на высоту 1,7 метра (рекомендуется не более 1,8), из оставшихся после строительства дома. Крышу соорудил односкатную из металлочерепицы (под ней: черепица, плёнка, рубероид и без утепления).

Одно окно в курятнике размером - 0,5 на 0,8 метра сделал на высоте 60 см от пола, а второе с восточной стороны, но на высоте 1,10. Оно сделано, для того чтобы солнышко попадало на насест. Дверь поставил с торца птичника.
В курятнике справа он сделал 3х ярусный насест (жерди - 4 на 5 см, закрутил под углом 90 градусов, чтобы курочки сидели ровно). Расстояние между жердями - примерно 0,5-0,6 м, чтобы птички, сидящие выше не "наложили" на тех, что под ними.
Место для прогулки птиц соорудил из сетки рабицы, дверь самодельная тоже из сетки на деревянном каркасе.
Вот folomkin и построил курятник. Осталось дело за малым - запустить курочек..
Неизвестно через какое время он бы купил курочек, но помог случай. А началось всё, с поимки заблудившегося курёнка, и после этого он срочно поехал на рынок и прикупил ещё 10 курочек и 1 петушка.

Насесты он соорудил на разной высоте, но все курицы, почему-то обжились на самом верху, примерно 1,2 м. от пола. Может холодно по ночам, и они греются друг о друга. Тогда folomkin решил переделать насесты и поднял их на один уровень и лестницу сделал. Так они теперь на ней и спят.

Утепление курятника.

К зиме он решил утеплить крышу и снизу подшил плёнку, а по швам прошёлся пеной, поставил утеплённую дверь. Ещё провёл электричество (2 розетки). 1 - для лампочки, 2 для электро-конвектора.
Утеплил пол - настелил половые доски, а сверху покрыл линолеумом на тканевой основе, чтобы убирать было удобнее.
Поставил ларь для хранения зерна (старый короб от сабвуфера), на отверстие прикрепил решётку гриль, чтобы зёрнышки не клевали. А для кормёжки птицы сколотил ящик.
Из дома провёл электричество и поставил таймер, свет включается по расписанию с 7.30 до 10.00 и вечером с 17.30 до 20.00. Для зимних холодов он поставил обогреватель, который тоже включается от таймера (таймер обыкновенный, как для аквариума).
Ещё для чистоты и утепления пола насыпал в курятнике 5 сантиметровый слой стружки, а на улице керамзит, немного песка, битое молотое стекло и золу. Теперь и они чистенькие ходят и яички чистые.
Он заметил, что пока не утеплил пол стружкой, вода в курятнике замерзала, а яйценоскость резко упала до 2-3 яиц в день. Хотя и лампочка была.

Лампочку в курятнике он повесил со стороны окна, чтобы была имитация солнышка. А у окна висит один из двух ящиков для яиц, раньше они неслись в него, теперь несутся в другой ящик, который подальше от лампочки…
Яйценоскость – в среднем 6 яиц, а летом 8!
Курочек он кормит пшеном, а вечером даёт картошку варёную и зерно. Ещё им перепадает еда со стола.
Курочки со временем привыкли к своему дому, и по выходным он выпускает их погулять на пару часов. А чтобы обратно загнать несёт что-нибудь поесть.


Из опыта :


• Главное, не перекормить!
• Не ходить к курам с 9.00 до 15.00.
• Ну и конечно хвалить особенно Петушка.
                                                Размещено участником форума "Дом и дача" folomkin

Читать дальше