ДОМ САД ОГОРОД

Лебедь - кашпо

2012-02-08T02:38:00.000-04:00

Для работы нам понадобится 5-л. пласт. бутылка квадратной формы, железный прут 0,6 мм., бинт, стартовая шпаклёвка, небольшой шпатель, кисточка и маленькая ёмкость с водой, ёмкость для замешивания раствора и песочек, либо другой наполнитель.

Итак... Изогните прут в виде двоечки и вставте в проделанную в пробке дырочку, зафиксировав изнутри, например, кусочками битого кирпича или камушками, заделать клеем для плитки...

Засыпаем песок (у меня он был мокрый) в бутылку и разширяем слегка бока...

рабочее место устилаем плёнкой, замешиваем круто раствор шпаклёвки и шпателем наносим на плёнку слой раствора для днища нашего кашпо...

усаживаем заготовочку на раствор и подправляем шпателем снизу вверх излишки( шпатель время от времени мокать в воду, чтобы не приставала штукатурка и было легко работать)...

переходим к шее - в мокрые руки берём раствор, формируем валик небольшой и обмазываем прут вместе с пробкой...

смоченной кисточкой поправляем...

при помощи шпателя и кисточки облепляем всю бутылку шпаклёвкой где-то сантиметров 2 ...

для крыл нам понадобится вот такая сетка 15 на 30см. Слегка изогнув, для придания формы крыла, вдавливаем её в нашу заготовку наискосок и сразу же фиксируем небольшим колличеством шпаклевки... вот тут надо немножко выждать время, дабы шпаклёвка схватилась. Можете отдохнуть минут 10-15, а под заднюю часть крыла поставить опору...

Ну, что отдохнули? Двигаемся дальше... Увлажняем наши ручки и берём в одну руку немножко раствора, прилепливаем к внешней стороне крыла, а второй рукой придерживаем всё это с внутренней стороны... Аналогично поступаем со вторым крылом. Не бойтесь, если не очень хорошо прилипает, перейдите на время к выполнению второго крыла и вот так попеременно все у Вас получится. Ну, а все изъяны мы исправим попозже, когда слегка будет подсыхать шпаклёвка...

Когда крылам нужно дать отдых, мы плавно переходим к изготовлению шеи... опять же мокрыми руками формируем валик из раствора и прикрепляем к пруту...

помогайте себе мокрой кисточкой...

по ходу работы обкручивайте мокрым куском бинта шею и немножко сдавливайте всё руками... когда с шеей, на этом этапе работы, закончено, можете перейти опять к крылам и загладить все прогрешности...При обматывании шеи бинтом приплюсните руками клюв

Пора подумать и о хвостике - небольшой кусочек сетки изгибаем под кутом градусов где-то 40-45 и фиксируем раствором и подпоркой...

зафиксируйте голову и спокойно идите отдыхать уже где-то минут на 30.

Для продолжения изготовления хвостика небольшое колличество штукатурки расправте кисточкой движениями "вверх-вниз" и "с стороны- в сторону", формируя небольшое округление по низу заготовки...

Верх хвостика проделывайте в несколько подходов, чередуя его с изготовлением второго слоя шеи и головы...

обрамите край заготовки на плечах валиком из шпаклёвки и загладьте...

Вид хвостика сверху..

Вид хвостика сбоку...

А вот, собственно, и готовый полуфабрикат... просмотрите его со всех сторон на этом этапе и скройте шпаклёвкой все изъяны... Через пару часов его можно будет поднять и перенести в другое укромное место от дождя. Сушить на солнышке где-то пару деньков, после чего зачистить специальной наждачной шкуркой для штукатурки ( она сеточкой, если кто не знает), затем обычной шкурочкой-нольовкой, прогрунтовать под покраску грунтовкой( без грунтовки краска скатывалась комочками). Красила я обычной краской эмалью в два слоя, затем оформляла клюв и глазки и вскрывала лаком в два слоя.

Вот такой у меня получился массивный лебедь-мужчинка. Но, думаю, нужно еще проделать аккуратно!!! дрелью несколько дырочек для стока воды и проделать аналогичный процесс покраски этих дырочек, дабы защитить свой труд от разрушения...

Осталось посадить цветочки, пока только фиалочка любезно согласилась попозировать мне в фотосессии. Думаю, бархатцы для этой парочки в самый раз, а Вы как думаете?

Совет: Замешивайте шпаклёвку небольшими порциями и Очень густую, для лучшей работы, а увлажнить всегда успеете в процессе работы теми же мокрыми руками и мокрой кисточкой.

Источник http://www.liveinternet.ru/users/3556042/post199733443/

ТЕПЛЫЙ ПОЛ СВОИМИ РУКАМИ!мас

2011-11-28T09:25:00.001-04:00

Вы ищете каким выгодным бизнесом заняться в городе, поселке, деревне… Займитесь устройством теплых водяных полов. Это отличный заработок с минимальными вложениями!

Сегодня многие строительные фирмы и частные мастера с лёгкостью делают теплые полы по этой технологии и имеют серьезный заработок, но секретов не откроют! Ведь себестоимость такого пола в два раза ниже рыночной стоимости, которую платит заказчик…Большого "ума" для этого не надо! Это доступный заработок для всех желающих иметь хороший малый бизнес! Важно то, что сейчас у Вас есть уникальная возможность научиться этим потрясающим технологиям – устройства теплых водяных полов абсолютно с нуля!

ДЕЛАТЬ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ МОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ КАЖДЫЙ!

При условии: Если Вы творческий человек и хотите получить новые умения и зарабатывать на этом хорошие деньги!

Если Вы решились научиться делать бизнес на теплых полах своими руками, можете смело делать заказ на обучающий курс Владимира Козина:

"Полнейшее Пошаговое Видеопособие По Устройству Теплых Водяных Полов, На Простом, Понятном Человеческом языке"

И он уже завтра будет отправлен на указанный Вами почтовый адрес.

Данный видео-курс единственный в рунете, аналогов на сегодняшний день не существует!

Делайте заказ прямо сейчас! Тот, кто откладывает всё «на потом», всегда опаздывает в жизни!

Либо Вы можете покинуть этот сайт и продолжить бесконечные поиски бесплатной информации, сутками перебирая тонны мусора в инете, в итоге, так и не научившись этим технологиям, вновь вернётесь на этот сайт за Вашей копией диска, цена на который к тому моменту уже может подрасти!..

Освоив данное производство, нужное в любом населенном пункте, Вы будете иметь постоянный заработок и не зависить от кризиса. Тепло нужно всем!
ОТСЮДА: http://idejka.ru/?p=702#more-702

Садовое украшение - поделки своими руками из соломинок.

2011-10-19T14:33:00.000-03:00

Нам потребуются такие материалы:
1 упаковка маленьких соломинок зеленого цвета,
1 упаковка соломинок красного цвета,
1 упаковка соломинок ярко-розового цвета большого диаметра,
ваза диаметром 18 см,
цилиндрическая емкость,
быстросхватывающий клей,
креповая клеящая лента,
маленький деревянный брусок или линейка,
ножницы.

Ход работы:
1. Налейте на дно формы цилиндрической формы быстросхватывающий клей. Поставьте зеленые соломинки плотно друг к другу. оставьте просохнуть, а затем выньте соломинки из емкости.
2. Разложите соломинки красного и ярко-розового цветов. Подравняйте их с помощью деревянного бруска или линейки и наклейте полоску креповой клеящей ленты. Подрежьте соломинки до длины соломинок зеленого цвета.
3. Обложите зеленые соломинки соломинками ярко-розового цвета и склейте их быстросхватывающим клеем. Обратите внимание на то, чтобы креповая лента смотрела наружу.
4. Перед приклеиванием следующего слоя соломинок удалите креповую ленту. После нескольких слоев из соломинок ярко-розового цвета возьмите соломинки красного цвета. Добавляйте по слою, пока соломинки не будут соответствовать диаметру выбранной вазы.
5. Поместите соломинки в вазу склеенной стороной вниз. Заполните вазу водой и украсьте живыми цветами.
6. Можно обойтись и без клея. для этого соломинки нужно разложить, подровнять и зафиксировать двухсторонним прозрачным скотчем. Затем коврики из соломинок скатайте до диаметра вазы.

Источник

Использование бочек в ландшафте.

2011-10-17T14:31:00.004-03:00

Если у Вас остались старые бочки, корпуса от стареньких стиральных машинок или тазики - не спешите их выкидывать! Из них можно сделать полноценный элемент ландшафтного дизайна!

Такая бочка будет повышать настроение всем, кто ее увидит. Нарисуйте забавные мордочки или персонажей из детских мультфильмов! Сегодня идею создания ландшафта дачи своими руками используют многие дачники и садоводы.

Из бочки можно сделать и вазон своими руками. Засыпьте почву, посадите рассаду - и через определенное время такая конструкция будет радовать глаз! Понравится она и детям - всякому ребенку интересно узнать на даче своего любимого персонажа или животного. Не бойтесь эксперементировать - и тогда оригинальный ландшафтный дизайн сада и хорошее настроение на весь день Вам обеспечены!

Можно в качестве фигур для сада использовать и садовые лейки и старые чайники. Просто покрасьте их и поставьте на пенек...

Интересный искусственный водоем с лебедем - просто покрасьте бочку, налейте воды и высадите вокруг цветы. Видите, как просто! Сад сразу же становится намного более уютным...

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него.

Источник

Строительство садовых дорожек.

2011-10-15T14:30:00.000-03:00

Новое видео из серии "Удачные советы" расскажет вам, как построить садовые дорожки в саду и на даче своими руками.

Садовые дорожки из дерева.

2011-10-13T14:18:00.000-03:00

Важной составляющей в декорировании дачи служат дорожки, направленные к беседкам, местам отдыха, навесам, автомобильной стоянке, альпинарию. Дорожки - это незаменимый художественно- эстетический элемент, благодаря которому можно создать рисунок или выгодно разделить пространство на зоны.

Материал для мощения может быть самый разнообразный, однако выбирать его следует с учетом общего ландшафтного дизайна. Это позволит дорожкам стать частью декора и не выбиваться из общей концепции.

Садовые дорожки могут быть выполнены из дерева, натурального или искусственного камня, булыжника, дорожного кирпича, керамической плитки, асфальта.

В последнее время становятся все более популярными садовые дорожки из дерева. Их популярность стремительно увеличивается, несмотря на недолговечность материала изготовления и невысокую практичность. Важным критерием выбора для многих является декоративное оформление деревянных дорожек. Они смотрятся оригинальнее многих других видов мощения, а также отлично подчеркивают любое дизайнерское решение.

Садовая дорожка, выполненная из толстых веток дерева и ствола

Многие дачники с удивлением обнаруживают, что садовая дорожка из довольно непримечательного материала (ветки и ствол спиленного дерева) становится настоящим украшением для дачи. Чтобы создать такую дорожку, необходимо заготовить спиленное дерево, мощную пилу, песок, полиэтиленовую пленку и олифу.

Далее можно приступать к непосредственному распиливанию ствола и толстых веток на небольшие круги, толщина которых составляет 10-15 см. Диаметр кругов из дерева должен быть различным. Следующим этапом будет нагревание олифы до состояния кипения и нанесение ее на круги (обработать их олифой необходимо полностью, а затем дать высохнуть). За то время, пока круги подсыхают – следует подготовить дорожку. Необходимо четко спланировать ее месторасположение и ширину, снять примерно 30-45 смгрунта, выложить полиэтиленовую пленку и засыпать ее песком. Далее, на утрамбованный песок выкладываются круги из дерева. Во время этой работы необходимо плотно выкладывать круги друг к другу, а также использовать круги с меньшим диаметром.

Сразу после укладки круги щедро просыпаются песком и заливаются водой, благодаря чему заполняются пустоты, и песок попадает во все цели.

После проведения этих, несложных на первый взгляд, процедур, вы получаете восхитительную, эстетичную деревянную дорожку.

Деревянные дорожки из бруса

Для мощения дорожек в саду также подойдет брус асимметричных размеров. Благодаря этому дорожка приобретает эстетичный и оригинальный внешний вид. Однако, если вашей целью является создание прочной и удобной дорожки, то более практичным будет выбор широкого и толстого бруса (толщина- 15 см, ширина- 25 см). Также во время работы можно использовать несколько видов элементов, например - крупнозернистый песок, гравий, сосновую кору, гранитный отсев и другие материалы. Более трех различных элементов использовать не следует, поскольку это нарушит своеобразную ритмику дорожки.

Если вы решили обустроить садовые деревянные дорожки брусом и гравием, то для работы понадобится: песок, хвойный брус, мелкий гравий, обмазочная гидроизоляция, пинотекс (необходимого цвета), рулета, ножовка, электрорубанок, лопата и некоторые другие инструменты.

Далее выполните разметку будущей дорожки, снимите грунт на 20-35 см и насыпьте сверху песок (толщиной10 см), плотно утрамбовывая его.

Электрорубанок понадобится для обработки поверхности бруса. После обработки следует распилить брус ножовкой (он должен получиться равным по длине и ширине), нижнюю и боковые части бруса обработать гидроизоляцией, а верхнюю – пинотексом.

Расположение бруса, выложенного на заранее подготовленную основу, зависит от желания хозяев дачи (частое или через небольшой промежуток). Пространство вокруг брусков засыпается гравием и утрамбовывается.

Советы по работе с деревянными дорожками

Если вы хотите приподнять деревянное мощение над землей, следует укладывать брусья на гравийную подушку, а сверху крепить обработанные доски. В результате получится долговечная дорожка, которая меньше контактирует с влагой.
Также деревянные дорожки должны не только располагаться на песчано-гравийной подушке, но и иметь уклон под ней. Такие предостережения позволят воде стекать за границу дорожки, благодаря чему продлят жизнь дереву.
Деревянные элементы не следует располагать в тени, так как у них не будет возможности просыхать, и они быстро придут в непригодное состояние.

Таким образом, используя все вышеприведенные советы, вы сможете создать уникальные и практичныесадовые дорожки.

Высадка роз в клумбу. ВИДЕО.

2011-10-11T14:30:00.000-03:00

Как правильно высаживать розы на свое садовом участке? Ответ на этот и многие другие вопросы дает данное видео из серии "Удачные советы" телеканала "Санкт-Петербург".

Деревянный забор своими руками.

2011-10-11T14:18:00.000-03:00

Забор на дачном участке является незаменимой вещью, поскольку именно он призван охранять вашу территорию, а также быть частью дачного участка – нести функцию полноценного элемента ландшафтного дизайна. Одним из самых распространенных типов дачных заборов является деревянный – о нем мы и поведем речь.

Дерево имеет множество преимуществ перед другими материалами для строительства забора, и главное из них – это его экологичность. Если вы желаете, чтобы на вашей даче использовались только натуральные материалы, тогда смело выбирайте такой тип ограждения.

Не стоит думать, что забор из дерева всегда строится по-одинаковому: на самом деле, есть множество разновидностей: высокий забор с декоративными элементами, из штакетника. Все зависит от ваших умений и навыков, а также фантазии.

Выбор строительного материала

Первым шагом строительства будет выбор строительного материала. «Но ведь мы уже определились, что строим забор из дерева?» - спросите вы. Самым оптимальным вариантом строительства будет бетонное основание нашего забора, а деревянное покрытие будет крепиться на металлических столбах. Здесь можно придумать множество конфигураций: столб может быть в том числе и просто деревянный, либо кирпичный, это не принципиально.

Прежде чем начать рассказывать непосредственно о строительстве, хотим вам предложить схему забора:

Установка фундамента и столбов

Расстояние между опорами также выбирается из личных соображений, но чаще всего это около двух метров. Чем больше расстояние между пролетами, тем крепче должны быть установлены столбы. Если хотите сэкономить, можно выбрать расстояние пролета вплоть до 4-5 метров.

Как вкапывать трубу? Лучше всего выбрать глубину около 1 метра (можно чуть меньше), учитывается это в зависимости от климатической зоны (то есть, от глубины промерзания грунта). Затем приступаем к бетонированию. Пространство ямы необходимо заполнить гравием, щебнем, осколками кирпича, посыпать песком, и затем забетонировать. Конечно же, можно просто залить яму водой, но этот вариант подходит только для небольших заборов.

Также не поленитесь – сделайте бетонный фундамент для вашего забора. Это будет препятствовать попаданию влаги, различного мусора, - в общем, всего, что может способствовать гниению дерева. Бетонный фундамент делается по ленточному типу. Установите деревянную опалубку, выкопайте траншею, в нее засыпьте сначала песок, затем щебень (слоями). Снять опалубку вы можете уже через 3-4 дня, раствор уже затвердеет и будет достаточно крепким, но полностью прочным он станет только через месяц.

Для закрепления прожилин к металлическим опорам приварите уголок, для их крепления используйте шуруповерт. Если расстояние между пролетами вы выбрали сравнительно большое, то прожилины должны быть обязательно очень крепкими, по 2 штуки на один пролет.

Опалубка для бетонного фундамента:

Крепление досок

Крепить доски можно по-разному. Первый вариант – доски пришиваются на малом расстоянии друг от друга, второй – доски крепятся внахлест (лучше использовать этот способ). Перед креплением обязательно обработайте материал при помощи защитного состава (например, разведите один слой краски Уайт-спиритом), после этого дерево уже можно красить. Лучше всего красить доски сразу – когда забор будет установлен, делать это будет уже намного сложнее.

От влаги забор помогут защитить металлические заборные планки, их можно приобрести в магазине, либо изготовить самому деревянные бруски и забить их сверху.

Устройство калитки

Не забудьте устроить калитку в вашем заборе. Она может быть и не очень большой – главное, чтобы было место для прохода. Ее можно покрасить в цвет самого забора (так она будет выглядеть незаметно), либо выкрасить контрастно, что будет тоже смотреться отлично…

Источник

Домашняя птицефабрика.

2011-10-11T03:22:00.000-03:00

Невелик участок — всего шесть соток. Однако находятся хозяева, что и с такой небольшой площади обеспечивают семью не только овощами и фруктами, но и свежим куриным мясом, яйцами. Один из них С.ПЕТРУХИН из Ярославской области. Вместе с двумя сыновьями он построил домашнюю птицефабрику.
Три года назад в углу своего участка я выделил небольшую площадку чуть больше 14 кв.м и с той поры содержу на нем 25 кур. Такого поголовья вполне хватает на семью из 5 человек. Если вас не пугают хлопоты, расскажу, как перенять опыт.

увеличить

Посмотрите на рисунки. Основа фабрики — курятник. Его каркас собран из еловых брусьев сечением 100x50 мм. Согласно рисунку заготовьте их требуемое количество. Но прежде чем браться за сборку, спланируйте территорию.
Тщательно выровняйте землю, утрамбуйте. Разузнайте, водятся ли у вас в окрестности лисы, ласки, хорьки.

увеличить

Ведь они могут прокопать нору и проникнуть внутрь курятника! Лучше не искушать судьбу. Расстелите на площадке оцинкованную сетку с ячейкой 2x2 см, а края отогните под прямым углом вверх. По периметру бетонным раствором в опалубку отлейте цоколь высотой 15 см так, чтобы края сетки «ушли» в раствор. Когда он затвердеет, разложите брусья и принимайтесь за строительство.

Втроем эту работу можно закончить за два дня, работая, как говорится, «на совесть». Снаружи каркас обейте большими листами из асбоцемента. А изнутри все промежутки между брусьями заполните минеральным утеплителем, закрыв его листами 4-миллиметровой фанеры. Крышу по обрешетке покройте рубероидом
в два слоя, а изнутри утеплите, как и стены. Пол настелите из досок и покрасьте в два слоя горячей олифой.

Эта операция будет нелишней. Пропитка защитит древесину от влаги. Довершит работу навеска двери и двух окон.
Не меньшее внимание уделите и площадке для выгула. По периметру согласно разметке вкопайте деревянные столбы, покрыв их нижние концы во избежание гниения слоем битума и двумя слоями рубероида. Столбы свяжите между собой горизонтальными брусками, а для большей устойчивости еще и поперечными перекладинами. На каркас натяните металлическую сетку с мелкой ячейкой -получился вольер, закрытый не только с боков, но и сверху. Ни воробей, ни крыса сюда не проникнет.

Предусмотрите и другие приспособления. Дабы во время кормления каждый раз не заходить внутрь вольера, поставьте вот такие кормушки и поилку. Как ими пользоваться, нетрудно понять по рисункам. А для облегчения уборки курятника насест сделайте подъемным. Гнезда для кладки яиц в домике прикрепите снаружи. Крышку сделайте на петлях, чтобы удобнее было собирать яйца.

Журнал Левша № 8-93г.

Вентиляция теплицы

2011-10-10T00:45:00.000-03:00

Сразу скажу - идея не моя . она давно работает. Просто в двух словах как я её воплотил в "металл". Купил "стойку"- газовую пружину от задней дверей "Нивы". Положил на доску, прижал ногой, и "болгаркой" отпилил нижнюю часть - никакого хлопка не слышал. Вытащил шток , с поршня выкинул резиновое кольцо - это можно не делать. Работает чисто шток, а поршень только замедляет движение. Далее - емкость с маслом- труба три четверти, полтора метра, одну сторону заглушил ,просверлил заливное отверстие - винт М5 со свинцовой шайбой. С другой стороны приварил отрезок полдюйма и шлангом на хомутах соединил со "стойкой". Далее - опыты, залил масло шприцем при двадцати градусах. Грел "феном" с нагрузкой и наконец приспособил в теплицу. Работало отлично неделю, и сорвало шланг! Плохой опыт - учит. Пока делал опыты - видимо повредил сальник, масло по штоку подтекало. Купил ещё "стойку", просчитал объём масла , с резервом от разрушения. Также отрезал "попку". В "сервисе" - полуавтоматом" приварили полдюйма, а далее уже сам - метр трубы дюймовой. Несложный рычаг, и "фрамуга" в теплице поднимается без людского участия. Пара страховочных ремней от ветра. Делаю вторую, в проекте к ним зацепить боковые окна. Если будете повторять - обязательно красите белым!
Автор: Андрей Наумов

Как сделать клетки для кроликов.

2011-10-09T03:19:00.001-03:00

Многие из вас, знают, как (плодовиты кролики. За один год крольчиха приносит до шестидесяти крольчат, которые через четыре-пять месяцев имеют уже свое потомство. Вот и встает вопрос: как лучше и удобнее содержать этих полезных животных и чем нх кормить?

увеличить

Начнем с жилища для кроликов.
Материал для постройки кроличьих клеток может быть использован самый разнообразный: горбыль, тес, планки от -старых ящиков, кирпич. Крышу лучше делать из толя или кровельного железа. Разумеется, материала потребуется гораздо меньше, если клетки делать будут парными, или многоместными, или даже двух- и трехъярусными.

Наружные клетки желательно сооружать в форме блока, состоящего минимум из двух клеток. В каждой такой клетке есть огороженное гнездо. В ней самка выхаживает крольчат. Вход в гнездо - квадратный, прорезан на высоте 10—12 см от пола. Стороны этого лаза — 17—18 см. Чтобы гнездо очень не перегревалось, верхнюю часть его перегородки надо сделать съемной. Пол .в гнезде должен быть сплошной, тесовый. В самой же клетке пол делают из железной сетки с ячейками 2 X 2 см, окрашенной масляной краской. Вместо сетки можно использовать и деревянные рейки сечением 2,5 X 3 см. Рейки прибиваются поперек клетки. Расстояние между ними — 1,5—2 см.
Между двумя смежными клетками каждый блок имеет ясли для сена или травы. Для стенок яслей лучше всего взять металлическую сетку с ячейками в 3,5 X 3,5 см. Эту сетку необходимо крепить снаружи, иначе кролики изгрызут деревянную сетчатую раму.

Если сетки нет, вместо нее можно установить вертикально металлические прутья на расстоянии 3 см друг от друга. Диаметр прутиков — не меньше 4—8 мм.
Внизу яслей устраивается выдвижная кормушка. Она делается из теса и представляет собой два корытца, верх которых обит жестью. Кормушка передвигается по направляющей планке. В нижние бруски яслей нужно вставить ряды металлических прутков или длинных гвоздей на расстоянии 6—7 см друг ст друга и на высоте 1—2 см над кормушкой (это надо сделать, чтобы крольчата не залезали в кормушки). В каждой клетке поставьте поилку. Сделать ее можно из двух полукруглых дощечек, обитых железом. На каждой клетке навесьте на петлях две дверцы. В гнездовом отделении дверка глухая — тесовая, а в самой клетке — сетчатая.

Этот блок из двух кроличьих клеток необходимо устанавливать на столбиках, или брусьях, или кольях на высоте 60—75 см от уровня земли. Располагать ряды клеток нужно с севера на юг.

Теперь о корме для кроликов
Хорошим кормом для них является сено, полученное из трав до их цветения. Причем сено из бобовых трав — -клевера, люцерны и др. — более питательно. Кормить кроликов можно также и ветками ивы, осины, рябины, но так, чтобы они составляли не более 15—20% при смешивании с сеном. Кормят кроликов и концентрированными кормами из зернозлаковых растений (овес, ячмень, пшеница, рожь, кукуруза, просо-чумиза) и из зернобобовых (горох, соя, чечевица и т. д.). Причем молодняку, например, овес дают в дробленом или расплющенном виде, а взрослые кролики (питаются овсом в зернах. И вообще, концентрированные корма (кроме овса) лучше давать в дробленом, молотом и слегка смоченном виде.

Особенно любят кролики такие сочные корма, как картофель, морковь, репа, свекла, брюква, турнепс, капуста, тыква, кабачки, силос. С удовольствием они также едят и хлебные корки, пивоваренные и столовые отходы.
Кроме того, чтобы питание было более полноценным, кроликам необходимо давать рыбную, костяную и мясо-костную муку, в которой содержится кальций. Кормить кроликов нужно четыре раза в сутки и в одинаковое время.

Журнал Мастерок № 5.

Как сделать садовый стул.

2011-10-07T03:19:00.000-03:00

Если вы организовали на своем участке автоматический полив газона? Не спешите выбрасывать шланги. Они вам пригодятся для изготовления садового стула. Сиденье стула сделанное из поливного шланга получается мягким и удобным. Только помните, что расстояние между полосками шланга, на сидении и спинке стула, должны быть достаточно узкими и тогда получающийся стул будет действительно удобен.

Как сделать банные шапки из старого пальто. ФОТО.

2011-10-03T01:38:00.000-03:00

Банные шапки из старого пальто

Источник

Как сделать кормушку для птиц из овощного ящика.

2011-10-01T14:20:00.002-03:00

Настают холода и пора задуматься о том как подкармливать птиц. Предтавляем замечательный фильм о том как можно легко и быстро сделать кормушку для птиц. Используются подручные материалы.
А если в этом процессе, как и у героев фильма, будет принимать участие Ваш ребенок то вообще замечательно...
Материал: обычный ящик из под овощей, разобранный на досочки, фольгированный, скрепки, шурупы, клей, утеплитель фольгированный.

Инстурменты: Строительный степлер, ножовка, отвертка, молоток.

Изготовление: В принципе все видно из фильма.

Как сделать тумбу из ящика или как сделать мебель за пол часа.

2011-10-01T14:19:00.002-03:00

Понадобилось мне как то срочно тумба подставка и оказалось что применив немного смекалки даже из самого обыкновенного деревянного ящика можно сделать конфетку. Как говорится все гениальное просто смотрите сами.
Материал и инструмент:
-собственно сам деревянный ящик (две штуки;
-гвозди;
-шкурка;
-краски;
-молоток;
-дощечки

Изготовление:
Один ящик разбираем на запчасти. Второй будет основным.

1 Берем основной деревянный ящик, молоток и первым делом закрепляем уже существующие соединения. Для этого достаточно забить еще по пару-тройку гвоздей на угол.

2 Далее из разобранн

ого ящика, берем два угловых бруска и прибиваем посередине внутренних длинных стенок основного ящика. Это будут основания полочки.

3 Следующий шаг, вырезаем из запасных досочек сами полочки и прибиваем их на бруски внутри основного ящика.

4 В заключении из оставшихся двух запасных угловых брусков выпиливаем квадраты и приделываем «ножки» нашему ящику-тумбе.
На этом каркас тумбы готов.

5 Следующий этап убрать шероховатости с помощью шкурки.
6 И окончательный этап покраска аккуратно краской

В результате вуа-ля, получаетсявот такая красота .

Ящик-тумбу я использую на даче, но можно и дома. Он придаст вашему дому изюминку

Как сделать баню своими руками.

2011-10-01T14:18:00.002-03:00

В наше не очень простое время надо экономить деньги. В этой статье я хочу рассказать, как можно построить баню своими руками на садовом участке своими силами в короткий срок и с минимальными затратами стройматериалов.

Всё это требует очень серьёзного подхода к выбору размеров и планировки помещений бани. Что получилось в результате раздумий о собственной бане, можно увидеть на фото 1.

Мой опыт может быть интересен тем владельцам участков, которые начинают их осваивать при отсутствии системы стационарного водопровода. Строил я баню по каркасной технологии, что позволило возвести её самому без посторонней помощи. Участие сына десятиклассника потребовалась только при монтаже крыши. Да и постройка получилась простой и лёгкой.

Эксплуатация бани сделанной своими руками показала, что для семьи из четырёх человек, проживающих на даче в весенне-летне-осенний период, это — вполне приемлемый вариант. Кроме того, если сделать верхний полок в парилке съёмным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то в таком помещении вдвоём-втроём можно и ночевать, то есть баню легко превратить в гостевой домик. Или, например, после освоения дачного участка это строение пригодится как четырёхсекционный хозблок.

Сразу хочу предупредить, что о фундаменте в этой статье я рассказывать не буду. Это — очень специфический вопрос, и решать его надо, исходя из конкретных грунтовых условий на участке.

В моём случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа (рис. 1). Кстати, такая планировка оказалась очень выгодной при устройстве эффективной вентиляции помещений для их просушки
Что касается высоты бани и помещений в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходимость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины утеплённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6x2,2 м.
Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разместить полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В тамбуре можно разместить и биотуалет.

Приставная лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактически все коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и горячей воды.

В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комнаты отдыха полупрозрачной перегородкой из полистирола. Помещение парной имеет размеры 1,5x2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.

Так как баню планировалось использовать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть постройки. Зона утепления бани своими руками показана на рис. 1.

Теплоизолировать нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего строения.

В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.

Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрамбовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базальтовой ватой. Ею я дополнительно утеплил и помещение парилки.

В парилке бывает очень высокая влажность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материалом. Я использовал «Пенофол» толщиной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизированным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.

Конечно, вариант утепления с опилками — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строительство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой каркаса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций чердака поверх уложенного слоя теплоизоляции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы конструкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне электрическую проводку, а вдоль другой проложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.

Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстетических соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тонким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Схема системы водоснабжения бани своими руками показана на рис 2.

Главное в бане — это печь. Устанавливая её, необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3).

Большинство застройщиков делает подобную перегородку из кирпича, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как дровяных печей, так и электрокаменок. В моём варианте исходя из размеров парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки положить среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около 45°С, затем автоматически отключается. Перед пользованием душем электропитание ТЭНа нужно отключить двухполюсным выключателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпускают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт возможность подогреть воду и при отсутствии электричества на участке.

В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термостойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который размещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёрных труб приводит к скоплению ржавчины в них и в баке, поэтому применять их не следует.
Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен максимально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В качестве автоматического клапана я использовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеситель для душа.
В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холодной и горячей воды объёмом по 50 л.

Когда в бане своими руками парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холодной воды по ходу процедуры, но не более одного раза.
Реализованная мной система подогрева воды оказалась достаточно сбалансированной, то есть пока печь прогревает воздух в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и осенью в холодную погоду.

Из поддона душа использованная вода уходит в приямок, который выкопан недалеко от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка с помощью садового бура сделана скважина глубиной 50 см, стенки которой армированы мелкой сеткой. Сверху приямок закрыт деревянной крышкой. Мне повезло, что песчаный грунт на нашем участке имеет высокую поглощающую способность. Для глинистых грунтов приямок надо было бы делать значительно больших размеров. А вообще воду лучше отводить в очистное сооружение.

Для слива воды из системы на зиму предусмотрен специальный кран, находящийся в самой нижней точке водопроводной системы (у меня это нижний ввод горячей воды в печь). На зиму также надо сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и горячей воды смесителя.

Освещение бани своими руками я сделал утопленными в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует требованиям электробезопасности. В парилке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён с помощью проводов, пропущенных через стену в металлорукаве.

В схеме электропитания бани своими руками должны быть автоматы, соответствующие нагрузкам (отдельно — для ТЭНа и отдельно — на освещение). Кроме того, обязательно надо установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.

Электрощиток у меня расположен у входа в сауну. Не забудьте и об огнетушителе.

Источник: Сам 6'2010

Как сделать гамак — люльку своими руками.

2011-10-01T14:17:00.002-03:00

Как приятно полежать в саду с новой интересной книжкой, с ноутбуком, просто помечтать и подремать.

Очень удобны круглые гамаки, плюс ко всему они необычно смотрятся и могут послужить украшением для любого интерьера, особенно в дачном или загородном домике. В нём так приятно ничего не делать!

Расстраивает в этой ситуации лишь одно — такие гамаки недёшевы… Но нет ничего невозможного, и погуляв на просторах интернета находим сногсшибательную идею! Несколько часов и вуаля — вы счастливый обладатель уютного местечка под солнцем.
К слову сказать, расслабиться в нём можно так же вашему малышу, так как этот гамак можно смело использовать как колыбельку, предварительно немного изменив технику сбора этой чудесной вещицы…

Удачи вам и счастливого ничегонеделания!

Скамейка из колес от телеги.

2011-10-01T14:16:00.000-03:00

Вот такая замечательная идея для дачной скамейки из колес от телеги в стиле ретро. Найти тележные колеса в обычной деревне еще вполне можно. По крайней мере, я нашел — поспрашивал, у кого была/есть лошадь, обратился и оказалось, что два колеса б/у мне выделили безвозмездно т.к. уже используют телеги на резиновом ходу…

Изготовление дачной скамейки из колес от телеги:
1. Подготовил колеса. Пришлось вставить пару спиц, ибо они были утрачены.
2. Прошелся по колесам шкуркой и дрелью с насадкой ежиком.
3. Вставил в качестве оси подходящий оструганный брусок, предварительно закруглив грани элекрорубанком.
4. Подобрал и закрепил на саморезы в качестве сидений доски и бруски для спинок.
5. Всю конструкцию поднял на возвышение и покрасил краскопультом белой краской в несколько слоев.
6. Заглубил колеса на 15 см в грунт.

Источник

ГОТОВИМ СУШИ ДОМА (2011). ВИДЕО

2011-09-22T15:15:00.000-03:00

Простой и наглядный видеоурок по созданию роллов,

суши и иных блюд японской кухни в домашних условиях.

Информация о фильме
Название: Готовим суши дома
Год выхода: 2011
Жанр: обучающий
Выпущено: Россия

Продолжительность: 00:12:35
Перевод: Не требуется
Размер: 274 Мб

Скачать Готовим суши дома (2011)

Дешевая мини-баня.

2011-08-28T04:32:00.000-03:00

Для того, чтобы сделать баню в кратчайший срок, предлагается вариант небольшой мини-бани, которую можно построить за один месяц и сразу же начать пользоваться ею. Это немаловажный фактор, так как бревенчатую баню для усадки ее стен необходимо выдерживать до эксплуатации около года.

увеличить

Размеры мини-бани вполне могут устроить семью из двух-трех человек (рис. 12). В парилке, совмещенной с моечной, оборудуется двухуровневый полок. Имеется душ, водяной бак которого размещяется на крыше бани.

Устройство каркаса мини-бани аналогично описанному выше, поэтому в ходе ее строительства можно использовать те же конструкционные узлы и элементы. Главной особенностью предлагаемой мини-бани является небольшая печь-каменка, которую можно сделать без особых затрат и затруднений.

В основе ее используется старая кухонная чугунная раковина, устанавливаемая ребрами по периметру на кирпичную кладку, то есть раковину с трех сторон обмуровывает кирпичная кладка, а со стороны, противоположной сливному отверстию, устраивают открытую (без дверки) топку каменки. Нижний двойной ряд кирпичей выкладывают на металлический лист толщиной 1 мм, который в свою очередь укладывают на плоский лист асбошифера.

Это защищает пол от возгорания. Чтобы улучшить теплоотдачу камней печи, а также чтобы исключить неприятные запахи в бане от выгорания эмали, раковину необходимо очистить от нее перед укладкой в печь. Для ствола дымовых газов используется сливное отверстие раковины, в которую нужно установить металлический отрезок дымовой трубы диаметром 60—80 мм и длиной 2,5 м, на который закрепить верхнюю часть дымовой трубы, отдельные секции которой можно изготовить самостоятельно из листовой стали 0,8—1 мм.

увеличить

Небольшие размеры каменки (рис. 13) (750 х 500 х 720 мм) позволяют устроить в парилке полбк. Кирпичная кладка печи-каменки должна выполняться на глино-песчаном растворе с толщиной шва 3— 5 мм. Для формирования топки сваривают из уголка 65 * 65 мм рамку, в пазы которой закладывают по периметру кирпичи на тычок. Таким образом чугунная раковина, опираясь на эти кирпичи, образует топочную камеру печи-каменки. Камни, укладываемые сверху в раковину, очень быстро нагреваются как от стенок раковины, так и от металлической дымовой трубы, что позволяет в короткий срок прогреть небольшой объем парилки (5,5 мЗ).

Воду для банных процедур можно нагревать или в нескольких ведрах, установленных сбоку каменки, или в баке емкостью 40—50 л. В летний период на крыше бани размешают небольшой бак (80— 100 л) для душа. Слив воды надо сделать в районе второй полки полка, устроив дренажную яму и отвод воды еще до устройства пола.

Обустройство бани.

Приступая к строительству как капитальной семейной бани, так и небольшой баньки, владелец сельского подворья должен выполнить также некоторые работы по ее внешнему и внутреннему обустройству, которые непосредственно относятся к эксплуатации бани. К таким работам можно причислить дренажную систему для удаления использованной воды, устройство полка в парилке и выкладывание дымовой трубы каменки.

Дренажную яму делают перед укладкой лаг и досок пола бани. Это серьезное дело, так как плохой отвод воды может вывести из строя баню.

Если грунт на участке песчаный или песчано-гравелистый, то есть легко по-глошаюший воду, то под баней достаточно вырыть обычную дренажную яму, размеры которой обычно зависят от величины строения и расхода воды. Например, если баней будет пользоваться семья из 3—4 человек, достаточно устроить яму 70 х 70 см и глубиной 60 см. Дренажную яму заполняют битым кирпичом, крупным щебнем или гравием. Вокруг ямы грунт уплотняют деревянной трамбовкой и покрывают рубероидом с небольшим уклоном со всех сторон по направлению к яме.

В случае глинистого грунта отвод использованной воды из бани потребует гораздо больших трудов и затрат. Вместо дренажной ямы необходим бетонный приямок размером 50 х 50; 60 х 60 см, глубиной 50—60 см и толщиной стенок 10—12 см. Для отвода воды из приямка можно использовать водосливную трубу диаметром 50—70 см. Ее необходимо расположить на расстоянии около 10 см от дна приямка. В нем нужно обязательно устроить поплавковый гидрозатвор, для того чтобы в баню не проникали неприятные запахи. В сливном отверстии пола бани, расположенном над приямком, надо установить мелкоячеистый фильтр, чтобы исключить засорения сливной трубы мусором.

увеличить

Полки устраивают после укладки пола и установки на нем печки-каменки. В небольшой парилке (особенно в мини-бане) полки желательно делать или откидными (на шарнирах), или полностью съемными, что обеспечит более рациональное использование ограниченного метража парилки. Кроме того, съемные полки можно снимать для очистки и просушивания.

Для устройства полка подходят лишь совершенно гладкие доски и планки. Доски нельзя пропитывать или покрывать какими-либо лаками, растворами, красками. Все края, особенно внешние, должны быть закруглены. Полки желательно устраивать из пород дерева с мягкой и несмолистой древесиной (липа, осина, тополь), так как доски из них слабее нагреваются.

В небольшой парилке можно сооружать двухъярусные полки (рис. 14), а для больших семейных бань — трехъярусные. Полки обычно устраивают вдоль стены, в которой нет окна, при этом размер верхнего яруса следует принимать, исходя из среднего роста человека, то есть длиной 175—185 см и шириной 65—70 см.
Верхний полбк надо размещать примерно на одном уровне с камнями печки, чтобы пространство вокруг него быстрее и лучше прогревалось. Высота между верхним полком и потолком бани должна быть достаточной, чтобы было удобно париться веником, то есть — 100—110 см.

Второй полок надо располагать от пола примерно на уровне 70—80 см, его ширина должна быть 45—50 см. Около двухъярусного полка располагают переносные широкие и устойчивые скамейки, чтобы было легко спускаться и забираться на нужный ярус. Для этих же целей иногда устраивают небольшую надежную лестницу.

На полках для скрепления досок необходимо использовать омедненные или оцинкованные гвозди и шурупы, головки которых нужно утопить в дерево. Толщина досок зависит от расстояния между опорами, на которые они опираются. Чем больше это расстояние, тем толще должна быть доска. Например, доска толщиной 20 мм используется при расстоянии между опорами 500 мм, 25 мм — соответственно при 900 мм, а доски толщиной 40 мм можно применять при расстоянии 1200-1300 мм.

При устройстве полков нельзя использовать доски с многочисленными и большими сучками, особенно с так называемыми мертвыми сучками. К прочности и надежности досок надо предъявлять повышенные требования, чтобы избежать возможных травм при пользовании парилкой.

В. И. Унижук. Журнал Сделай сам № 4-02г.

Строим баню.

2011-08-26T04:32:00.002-03:00

Предлагаемый вариант строительства бани обладает рядом преимуществ по сравнению с другими:
— очень подходит для строительства бани на садовом участке;
— обеспечивает одновременное мытье 3—4 человек;
— строительство дешево, так как предполагает минимальный расход материала;
— возможно использовать баню как в летнее, так и в зимнее время;
— минимальный расход топлива.

увеличить

Общие размеры бани даны на рис. 1, а внутренние — на рис. 2.
Перед строительством необходимо сделать разметку. В данном варианте баня ставится не на фундаменте, а на столбах, высота которых от земли составляет 20— 30 см. Лучше использовать под столбы железные трубы или дерево, стойкое к гниению (дуб, лиственница, осина и т. д.).

Столбы устанавливаются под всеми углами бани, а также под перегородкой. Чтобы они не гнили, целесообразно предварительно их хорошо просушить и затем покрыть антисептиком или обжечь и покрыть битумом (железные столбы очистить от ржавчины и покрасить масляной краской).

увеличить

Установка бани на столбы удобна тем, что в случае выхода из строя какого-либо столба его заменить гораздо легче, чем венец рубленой бани. Для смены столба достаточно «поддомкратить» нижний венец, убрать сгнивший и установить новый столб. При этом высоту его можно регулировать, устанавливая деревянные или какие-либо другие прокладки поверх столба.

Яма под столб копается на глубину 1— 1,5м. На дно ямы укладывается слой бетона толщиной 5—10 см. Диаметр ямы на 10—15 см больше диаметра столба. Если столбы металлические, то нужно вниз подложить подкладку из толстого железа для обеспечения упора столба на грунт.
Правильность установки столбов определяется по соразмерности двух гипотенуз общего размера бани и мойки (рис. 3).

Гипотенузы Г1 и Г2, а также ГЗ и Г4 должны быть равны. В противном случае допущена ошибка в разбивке основания бани, то есть в определении прямых углов или длины стен.

После установки столбов нужно залить бетоном щель между столбом и стенками ямы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить гниение столбов. Известно, что древесина быстро гниет на 15—20 см ниже уровня земли и на 10— 15 см выше уровня земли из-за содержащихся в земле микроорганизмов. Именно бетон поможет решить эту проблему. У меня такая баня стоит уже более 10 лет, но заменой столбов я еще ни разу не занимался.

Если устанавливаются деревянные столбы, то поверх них необходимо положить куски рубероида или тол и. Если столбы металлические, то сверху устанавливаются металлические прокладки из железа на 5—10 см больше размеров трубы и толщиной около 5 мм.

После этого приступаем непосредственно к рубке стен. Здесь возможны два варианта:
— на столбы устанавливаются лаги из бревен или бруса, строится каркас бани с одновременным закреплением коробок для дверей и окон, затем делается обшивка бани половыми досками как внутри, так и снаружи;
— делается сруб из бревен диаметром 20—25 см, тоже с одновременной установкой коробок для окон и дверей.
У меня баня сделана по второму варианту, поэтому на нем и остановимся. Желательно, чтобы бревна для бани были заблаговременно ошкурены, просушены и подобраны по толщине. Начальные венцы делаются из более толстых бревен, а верхние — из более тонких.

Лучше всего для рубки стен подходят сосна или осина, которые легко обрабатываются и при сушке меньше коробятся, особенно по длине. Первый венец называется окладной. Его делают из самых качественных бревен, так как он принимает на себя всю нагрузку.

Соединение бревен в венце возможно различными способами: «в обло», «в лапу» и т. д. Но самое простое соединение «в обло чашкой вниз». «Чашкой вниз» рубить немного труднее, но зато при этом «в чашку» в дождь не попадает влага, а значит срок службы сруба возрастет. Такие срубы стоят десятилетиями и не портятся (рис. 4).

увеличить

Если предусматривается обивка бани сверху, то можно ее рубить и «чашкой» вверх, благодаря обивке вода в «чашку» попадать не будет, да и рубить в данном случае значительно легче.

Окладной венец рубится следующим образом: на столбы кладутся строго горизонтально и параллельно друг другу толстыми концами в разные стороны два первых бревна противоположных стен, перпендикулярно им кладут два следующих бревна смежных стен, скрепляют их скобами, чтобы при разметке не было сдвига бревен относительно друг друга.

Затем производят разметку «чашек» с помощью черты (чертилки). Черта представляет собой подобие циркуля с жестко укрепленными ножками и острыми концами. Расстояние между ножками (раствор) должно составлять около 5 см.

В месте соединения бревен смежных стен чертой проводят по окружности так, чтобы вторая ножка прочертила дугу на поверхности верхнего бревна, и так размечают по всем четырем углам.

Затем снимают верхнее бревно, переворачивают и по полученной риске вырубают «чашку», то есть полукруглый паз. Так проделывают по всем четырем углам. После этого укладывают бревна на прежнее место, обратив особое внимание, чтобы верхние бревна хорошо прилегали «чашками» к нижним и к столбам. В местах прилегания бревен к столбам необходимо вырезать пазы, чтобы окладной венец имел бблыдую площадь опоры на столбы, при этом верхние бревна должны выступать над нижними на высоту в полдиаметра нижнего бревна.

Окладной венец крепится между собой и к столбам нагелями. Для этого сверлится электродрелью с длинным сверлом отверстие диаметром чуть меньше диаметра нагеля, чтобы сверло входило в нижележащее бревно или столб на 5—10 мм. Нагель — это палка диаметром 18—20 мм, типа черенка для лопаты. Отрезается кусок нагеля соответствующей длины, один конец слегка заостряется и забивается в проделанное отверстие. Таким образом достигается бблыпая жесткость соединения как по углам, так и по всей длине бревен.

Окончив окладной венец, приступают к рубке первых бревен второго венца. При этом укладывают их так, чтобы комли были направлены в разные стороны. Разметка и вырубка «чашек» производится точно так же, как и для первого венца, только необходимо следить, чтобы комли бревен были направлены в противоположные стороны нижележащего венца. Окладной венец рубится по всему периметру бани, а остальные венцы — по длине тыловой части бани, с лицевой стороны и противоположной стороне на длину мойки + ширина перегородки (см. рис. 2).

Благодаря этому уменьшается объем материала, но это практически не влияет на качество строительства и дает возможность работать одному человеку, так как наибольшая длина бревна составляет чуть больше 3 м и строитель способен такое сухое бревно поднять в одиночку.

Уложив второй и третий венцы, к торцам бревен у предполагаемой перегородки строго вертикально прибивается обструганная доска шириной 15 см, толщиной 5 см и высотой по планируемой высоте бани. Торцы бревен следующих венцов должны плотно прилегать к этим доскам, при этом необходимо периодически проверять вертикальность установки досок, так как в процессе работы они могут прогнуться по вертикали.

При укладке второго венца в его бревнах необходимо делать еще выборку продольных пазов. Для поддержания последнего венца на торце бани в раздевалке по углам устанавливают два столба с их пазовым соединением с окладным и верхним венцами.

После этого устанавливают балки для крыши. При этом большую роль играет скос крыши, так как чем больше угол наклона крыши, тем проще снегу по ней сползать. Так что, чем больше угол крутизны, тем лучше.

Рассчитывается скос на ровном месте, для этого забиваются большие гвозди на ровном месте и по ним определяется скос крыши. За основу берется длина балки перекрытия, а высота крыши определяется визуально. Гвозди забиваются согласно основанию верха крыши и ширины укладки стропил. По этим размерам определяется крутизна крыши и длина балок. При этом необходимо учитывать ширину бани + карниз. Так как не все стропила одинаковой толшины, размеры необходимо выверять по внешней стороне.

Стропила прибивают различными способами к балкам перекрытия чердака. Установка стропил начинается с конечных. Затем прибиваются доски или рейки для установки промежуточных стропил, так чтобы крыша была ровной. После установки стропил с помощью врезов и скоб необходимо провести оснастку крыши досками, причем любой длины или толщины, главное, чтобы соединения досок находились непосредственно на стропилах и толшина досок хотя бы примерно была одинаковой. Затем крышу желательно покрыть то-лью или рубероидом, это для того, чтобы можно было работать внутри бани в любую погоду.

Далее следует заняться установкой печки. Для нее необходимо подготовить фундамент. Желательно, чтобы труба печки проходила за пределами перегородки бани в сторону парилки и балки перекрытия чердака. Как кладут фундамент для печки, уже рассказывалось в журнале «Сделай сам» ранее. Замечу лишь, что нет необходимости строить фундамент на всю глубину промерзания. Достаточно выкопать яму до 1 м в глубину, залить бетоном, подогнав его до балки и сверх нее еще на 10—15 см, выровнять по горизонтали и после затвердевания установить печку.

увеличить

Хотелось бы обратить внимание на устройство печки. Наиболее приемлемы печки 3-секционные, то есть первая секция — непосредственно топка с дверцей, поддувалом и колосником, вторая секция — каменка и третья секция — бачок с водой. Все три секции составные, это позволяет легко перевозить их, устанавливать одному человеку, а в случае выхода из строя одной секции они легко заменяемы (рис. 5).

Секции одинаковы по размерам — примерно 60 x 70 см. Первая секция — топка, в ней устраивают дверцу для топки с колосником из железного прута диаметром около 20 см и дверцей для поддувала, сверху по наружной стене приваривают уголок 20 x 20 мм по периметру.

Вторая секция — короб такого же размера, как и первая секция, но внутрь вваривают металлический герметичный короб на 5 см меньше внешнего по всему периметру короба с дверцей; это каменка. По верхнему краю (по внешнему периметру) также приваривают уголок 20 х 20 см.

Третья секция — водонагревательный котел, он таких же размеров, как и первые два, но уголок сверху не наваривают. Половину секции сверху проваривают наглухо, а на второй половине делают откидную дверцу для залива воды. Сквозную трубу вваривают снизу по днищу, а сверху — на 15—20 см выше крышки дверцы.
Третью секцию желательно во избежание образования ржавчины делать из нержавеющей стали, а если есть возможность, то и первую и вторую секции лучше делать тоже из стали, так как срок службы печки значительно удлиняется (см. рис. 5).

Вначале устанавливают секцию № 1, проверяя при этом горизонтальность и вертикальность ее установки и на уровне 5—7 см выше предполагаемого пола. Затем по верхнему периметру прокладывают теплоизоляционный материал. (Рекомендую волокнистый несгораемый теплоизоляционный, марки МКРР-130 производства г. Сухой Лог. По моему опыту этот материал является наиболее рентабельным и практичным и значительно превосходящим по своим качествам такой распространенный среди потребителей материал, как асбест.)

При этом секцию № 1 располагают так, чтобы дверцы топки были установлены в сторону раздевалки. Затем вверху размещают секцию № 2 (каменка) так, чтобы ее дверца была в сторону парилки. При необходимости уплотняют теплоизоляционным материалом между секцией и приваренным к первой секции уголком. Как правило, для герметизации с этим теплоизоляционным материалом добавок не требуется, но если будет протечка газов, то необходимо прокладку уплотнить глиняным раствором.

После этого устанавливают секцию № 3 (водобачок) так же, как и вторую секцию.
На патрубок третьей секции устанавливают железный патрубок с задвижкой (как правило, железная труба из оцинкованного железа) и в этот патрубок — уже непосредственно трубу с выводом через перекрытие чердака и крышу бани на высоту выше на 30—40 см конька бани. Как правило, для этого применяют асбоцементные трубы, но в целях противопожарной безопасности рекомендуется выводить железные или чугунные трубы или в крайнем случае облицовывать асбоцементные трубы в железные, так как асбоцементные трубы впитывают влагу и при резком нагревании лопаются со взрывом. Не столь опасно, если они лопнут снаружи бани, куда хуже, если на чердаке. Тут и возгорание возможно. Над трубой необходимо сделать колпак с растворкой из железа размером не менее 40 х 40 см.

Крыша бани должна иметь как можно более крутой скат, для того чтобы снег на ней не скапливался. Крышу можно крыть любыми кромлеными и некромле-ными досками, дощечками из-под ящиков и т. д., с последующим покрытием листовым железом и 2—3 слоями масляной краски. Возможно также покрытие алюминиевой или бронзовой красками на олифе. Кстати, хорошим заменителем масляной краски является отработанное машинное масло, что обходится значительно дешевле. Для нарядности можно добавить в него алюминиевую или бронзовую пудру.

Пол на чердаке лучше делать из различных досок, после чего покрыть их рубероидом или толью и в противопожарных целях покрасить раствором гашеной извести.

После установки печи необходимо обложить ее кирпичом на глиняном растворе, на удалении от печи не менее 20— 25 см (длина одного кирпича) в обе стороны и шириной — 13—15 см, также в противопожарных целях. Выкладку кирпича необходимо делать не менее чем на 10 см поверх пола чердака.

Потолок внутри бани в парной можно облицевать любыми досками или дощечками, а затем — фанерой или ДВП. Щели стыков плит фанеры пробить нащельни-ками шириной 20—30 мм и толщиной 5 мм. При этом нужно помнить, что чем меньше гвоздей и других железных и пластмассовых частей в парилке, тем лучше. Далее делается перегородка каркасного типа между парилкой и раздевалкой. Для этого устанавливаются дополнительные стойки в зависимости от длины применяемых для обивки материалов.

Я применял для обивки дощечки от ящиков. После этого покрыл их толью с наружной и внутренней стороны и оббил снаружи плитой ДВП, а изнутри — плитой ДСП, затем покрасил их масляной краской. При этом необходимо учитывать, что при использовании ДСП для получения гофрированного покрытия делать ничего не надо, а если хотите получить ровную поверхность, то ДСП необходимо прошпаклевать любой шпаклевкой. Красить ДСП необходимо не менее трех раз, так как ДСП сильно впитывает краску. Полы в раздевалке я тоже сделал из ДСП и покрасил.

В парилке устройство полов имеет некоторые особенности. Расчет их настилки необходимо сделать так, чтобы сток сходил в одну точку, желательно в середину бани, но не около плинтусов. Угол наклона пола к данной точке должен составлять 20—30°, при этом сток воды сходится в одну точку, что ускоряет процесс. Доски пола меньше размокают и быстрее высыхают после помывки.

Полы в парилке делают из половых досок или обыкновенных с плотным прилеганием друг к другу, но в точке слива делается с помощью сверла 3—4 отверстия диаметром 24—32 мм для стока воды.

В земле под этим стоком делается ямка, от которой прокапывается небольшая траншейка или устанавливается отводная труба за пределы бани для отвода воды. Для этого за пределами бани строится сборник воды глубиной и длиной 50— 60 см, шириной 40 см. Сверху укладываются доски, а на них — дерн. Вода, собравшись в водосборник, фильтруется через землю и поступает в почву уже относительно очищенной. Для этого достаточно закопать овощной деревянный ящик, он у меня служит более 10 лет, и я его еще ни разу не откапывал.

Перегородку между парилкой и раздевалкой я оббил дощечками из-под старых овощных ящиков с двух сторон, а затем — трехмиллиметровой фанерой, которую покрасил только со стороны предбанника.

Кирпичную кладку как в раздевалке, так и в парилке обложил облицовочной плиткой. Причем на обыкновенном растворе глины держится она недолго, поэтому пришлось применить особый рецепт: смешать 2 части цемента и 2 части песка, влить воду и замесить раствор. На 10—15 кг раствора добавить 1 кг соли, тщательно размешать. После этого раствор готов к употреблению. При применении этого раствора плитка держится долго и печь выглядит аккуратно.

Кстати, краска на печи из-за высокой температуры держится недолго. Поэтому лучше всего покрасить печь (особенно если она железная) растительным маслом. Печь прокрашивают (после удаления ржавчины) маслом 2—3 раза и затем протапливают ее на медленном огне, в результате на печи образуется твердая пленка, как это случается на сковородке.

Изнутри и снаружи бани, там, где кладка из бревен с прокладкой пакли или мха, необходимо сделать пробивку добавочными порциями пакли (мха), для чего из них делаются жгуты и забиваются с помощью молотка и лопаточки (делается из твердых пород древесины) в пазы между бревнами.

Если в процессе строительства бревна потемнели от дождя и влаги, то вернуть им естественный цвет дерева можно с помощью торцевой или круговой металлической щетки для электродрели. Процесс трудоемкий, пыльный, но, как говорится, овчинка выделки стоит.

Скамейку в раздевалке делают переносную, а в парилке — капитальную. Полку в парилке лучше делать откидную на двух шарнирах, так, чтобы она откидывалась вверх и закреплялась в этом положении, что гораздо просторнее при мытье.

Для этого к стене, к которой торцом примыкает полка, прибивается рейка 5 х 5 см, чтобы полка своим концом ложилась на нее, и на другом конце на петле прибивается откидная ножка соответствующей высоты из рейки 5*5 см. Длина полки — 170 см, ширина — 60 см. На полку желательно постелить коврик из пеноплена — и мягко, и воду не впитывает.

Желательно, чтобы окна открывались наружу, тогда при неосторожном движении не удастся разбить стекло и пораниться. При этом хорошо бы снабдить окна ограничителями открывания (они продаются на рынке и в магазине, но можно сделать и самому). Учитывая, что птицы, особенно весной, регулярно вытаскивают паклю и мох для своих гнезд, целесообразно снаружи пазы промазать цементным раствором.

Потолок в парилке желательно оббить многослойной фанерой с применением нащельников, а в раздевалке — любым материалом. Расслоения фанеры опасаться нечего, так как на потолок вода не попадает, а воздействие пара на нее не сказывается. Электроосвещение желательно проводить от дома, чтобы не устанавливать дополнительный электросчетчик. Электролинию от дома до бани и в самой бане целесообразно делать из 2-проводного кабеля сечением 2,5 мм2. При протяжке воздушной линии от дома до бани предварительно натягивается проволока для подвески на нее кабеля с провисом 20—30 см.

увеличить

Проводка ведется по чердаку в электротехнических пластмассовых трубах, а для выводов к светильникам и электрощитку сверлятся отверстия по диаметру кабеля. Схема электропроводки и электрощитка приведена на рис. 6. Электрощиток устанавливается в раздевалке на четырех комнатных изоляторах, а на нем — предохранители, электророзетка и выключатели ламп раздевалки и мойки. Светильники применяются влагонепроницаемые для сырых помещений.

В.Е. Кудинов, Журнал Сделай сам №3-02г.

Сезон у дачи - 10 номеров, 11 Спец. выпусков.

2011-08-18T09:12:00.002-03:00

Год выпуска: 2009-2011

Автор: Коллектив

Жанр: Садоводство

Издательство: Арбуз

Формат: DjVu/PDF

Качество: Отсканированные страницы

Количество страниц: 36

Язык: Русский

Описание: Журнал о садоводстве, огородничестве, цветоводстве. Очень много интересной и полезной информации.

СКАЧАТЬ

Как связать хороший веник для бани? ВИДЕО.

2011-08-16T08:02:00.000-03:00

Учимся вязать веники!

Подборка журналов "Коллекция садовника" 2010-2011 (PDF/Djvu).

2011-08-13T06:21:00.002-03:00

"Коллекция садовника" - это мини-энциклопедия о самых популярных растениях, успешных садах и современных огородах. Это практическое руководство для начинающих и знатоков. Его задача -разъяснить, показать и обучить, как вырастить деревья и кусты, высадить огород и разбить прекрасный цветник. В данную подборку вошли №№ 1,5-11 за 2010 год и №№ 2 и 4 за 2011 год.

Название: Коллекция садовника
Год издания: 2010 - 2011
Формат: PDF / Djvu
Качество: сканы
Язык: русский
Размер архива: 104 Мб

СКАЧАТЬ

Гриль своими руками.

2011-08-10T15:44:00.002-03:00

Есть масса занимательных дел: копаться в саду, обхаживать свой дом, заниматься спортом. Приготовление еды на гриле, еще один популярный способ времяпрепровождения. Многие занимаются этим часто, а кое-кто — очень часто.
Что же можно им посоветовать? Ну, конечно же, соорудить такой вот стационарный гриль. Слишком дорого?! Слишком сложно?! Мы просто обязаны развеять такие сомнения! Благодаря правильно подобранным материалам нашу конструкцию. Можно соорудить самостоятельно за выходные дни, причем ее стоимость будет включать расходы на приобретение решетки для жарки, деревянных панелей и кирпичей. А теперь позвольте пожелать вам активного гриль-сезона!

Для того чтобы тарелки и столовые приборы не стояли на голом бетоне, мы вырезали дощечку из фанеры. Эта дощечка не будет скользить, если к ее нижней поверхности приделать четыре силиконовые ножки (их можно купить в магазине стройматериалов). Для этого необходимо просто просверлить в фанере отверстия соответствующего диаметра и вставить в них эти ножки.

Строительный раствор вам поможет

Для сооружения нашего гриля не надо быть профессиональным каменщиком, однако класть кирпичи все-таки надо очень внимательно и аккуратно, так как даже небольшие ошибки могут омрачить ожидаемый результат.

Также нельзя нагружать конструкцию, пока раствор, фиксирующий боковые стенки, полностью не затвердеет.

Обязательно обратите внимание на то, что различным видам раствора требуется разное время на затвердевание.

В нашем случае необходим раствор трех видов:

раствор бетона для фундамента;
эластичный клей для керамической плитки, для склеивания боковых стенок;
раствор с маркировкой 100, который одинаково хорошо подходит и для возведения кирпичной кладки, и для расшивки швов.

Совет: Подготовьте вашу террасу для проведения строительных работ: запаситесь пленкой для малярных работ, на которую вы сложите необходимые строительные материалы, чтобы не повредить террасу. Бадья для раствора послужит в качестве места для складирования стройматериалов, а также пригодится при вывозе вынутого грунта.

Порядок проведения работ.

1.Прежде чем приступать к сооружению гриля, изготовьте его макет, состоящий из деревянной панели и двух подставных козлов, и установите его именно в том месте, где впоследствии будет располагаться гриль. Убедитесь, что действительно гриль именно там будет уместен, что он не будет находиться на сквозняке и что им удобно пользоваться.
2.Боковые бетонные плиты нужно вставить в грунт на 1/3 их длины, ориентировочно на 34 см. Для этого предварительно вынимают грунт, выкопав траншеи шириной, равной ширине лопаты, и глубиной 40 см.
3.Боковые стенки (бетонные плиты) погружены в стаканы из раствора бетона на глубину приблизительно 34 см, что придает всей конструкции стабильность и надежность. Грунт выбирается» с помощью лопаты, размеры выкопанных траншей должны быть несколько больше размеров фундамента.
4.Раствор бетона заливают в таком количестве, чтобы до дернины газона оставалось 34 см. Раствор бетона дополнительно утрамбовывают с помощью деревянного бруска.
5.Вставьте бетонные плиты в бетонную подушку, выровняйте их положение с помощью ватерпаса; по бокам заполните траншеи бетонным раствором до самого верха (до дернины). Постоянно утрамбовывайте при этом бетонный раствор с помощью деревянного бруска. Для соединения плит между собой используйте эластичный клей для керамической плитки.
6.Все бетонные плиты подгоняют по высоте с помощью резинового молотка.
7.Заполнять траншеи по бокам раствором бетона следует после того, как положение бетонных плит будет точно выверено.
8.Лишнее количество клея для керамической плитки нужно сразу же после нанесения и стыковки плит тщательно смыть с помощью губки и чистой воды.
9.Для того чтобы бетонные перемычки впоследствии плотно стыковались друг с другом, аккуратно удалите выступы с помощью молотка.
10.Замешанный цементный раствор нанесите на бетонные плиты и сверху уложите бетонные перемычки. Будьте очень осторожны, ведь эти элементы достаточно тяжелы и могут опрокинуться.
11.Если вы никогда до этого не клали кирпичи либо занимались этим очень редко, рекомендуется следующее: уложите вначале кирпичи без раствора в том порядке, в каком они будут укладываться впоследствии, подрезав их до необходимой длины и формы. Этот подготовительный этап поможет сделать кладку аккуратно.
12.Пазы для вставки решетки также прорезают предварительно.
13.Положение каждого уложенного углового кирпича проверяйте с помощью ватерпаса.
14.Натяжной шнур в двух углах кирпичной кладки (его можно приобрести в магазине стройматериалов) поможет правильно уложить ряды кирпичей точно на одной высоте. Раствор для кладки наносите сразу не более чем для одного-двух кирпичей, так как он очень быстро сохнет.
15.Каждый кирпич аккуратно укладывают в подушку из раствора и проверяют его положение, корректируя его с помощью мастерка.
16.С помощью длинного ватерпаса можно тотчас же выявить самые маленькие неровности, которые необходимо сразу же откорректировать.
17.Для расшивки швов необходимо вначале грубо заделать их раствором. Следующим этапом будет разглаживание поверхностей с помощью расшивки.

На сооружение гриля не понадобится много времени, об этом ясно свидетельствует наше описание. Возможно, не всем понравится голая бетонная поверхность. Поэтому вашему вниманию дополнительно предлагается пара простых идей, позволяющих ее украсить. Например, гриль можно облицевать цветными панелями из фанеры, покрасив их с тыльной стороны в другой цвет. Благодаря этому можно будет менять цвет конструкции гриля практически мгновенно.

Прежде чем приступать к покраске, следует тщательно отшлифовать поверхности с помощью шлифовальной бумаги с зернистостью 120 и обработать реактивным грунтом. Кроме того, все кромки и просверленные отверстия покрывают прозрачным лаком.

Каркас из плит и бетонных перемычек красят специальной краской для бетона серого цвета, для того чтобы красные и зеленые панели ярче контрастировали. В принципе, бетонные поверхности можно покрасить фасадной краской в любой цвет. Поскольку под воздействием атмосферных явлений на бетонных плитах очень быстро появляются соляные отложения, нужно быть готовым к тому, что следующей весной их придется красить заново.

С бортиком или доской (для рисования цветными мелками)

Для того чтобы придать конструкции гриля индивидуальный внешний вид, можно к одной из его боковых стенок подвесить доску из многослойной фанеры, вскрытую лаком для покрытия школьных досок. На ней можно писать цветными мелками меню или поименно приветствовать приглашенных к трапезе гостей. Кстати, неплохая идея: перевернув эту доску, можно использовать ее в качестве подноса.

Красно-зеленая комбинация. Красные панели из многослойной фанеры можно дополнительно покрасить с тыльной стороны в зеленый цвет. А на зиму их рекомендуется снимать и хранить в сухом месте.

Для крепления декоративных панелей и полочек в бетонных плитах необходимо просверлить отверстия и вставить в них подходящие дюбели. Сами крючки вкручивают уже после покраски.
Бетонные плиты нужно покрасить специальной краской для бетона или фасадной краской. Такие краски продаются всевозможных цветов и оттенков.
Крепим опоры для полочек.
Декоративные панели красят с одной стороны.
Для того чтобы декоративные панели не растрескались, предварительно просверлите отверстия диаметром 3 мм, потом с обеих сторон обработайте зенкером, а затем рассверлите сверлом диаметром 8 мм.
Подвесьте декоративные панели.

Курятник своими рукамию

2011-08-10T15:43:00.000-03:00

Многие из нас, истинных патриотов дачной организации досуга, видя большое количество пищевых отходов и растительных остатков, много раз задумывались над приобретением курочек. Птичка эта не прихотлива, всеядная, правда немного любознательная и не совсем сообразительная, но зато на участке всегда свежий продукт - яичко, да и птичий помет - прекрасное удобрение для всех растений. Пугает отсутствие курятника и сведений как его построить? Тогда эта статья поможет вам разрешить многие вопросы, повествуя как построить курятник своими руками.

Если вы приверженец немецкой дисциплины и порядка и собираетесь держать этих птиц в специальных клетках, с раздатчиком корма и автопоилкой, со скатом яичек в специальные лотки и автоматической уборкой помета, то вам видимо лучше заказать проект курятника в специализированной проектной организации. Поскольку помимо конструкции курятника вам будет необходим расчет воздухообмена в курятнике, оптимального температурного режима, фильтрации смываемых отходов и сбалансированного рациона кормления кур. Всего этого можно избежать, если ваши курочки будут гулять, пусть на ограниченной территории, но перемещаться, а не сидеть в клетке, разрывая лапами землю искать червячков, камушки, одним им ведомые витамины, принимать солнечные и «пыльные» ванны. Вырванные сорняки просто измельчаются и перебрасываются через заградительную сетку, а не раздаются порционно каждой несушке. А если вы позволите себе еще и петушка, то он в состоянии и порядок навести в курятнике и защитить ваших кур от ненужных гостей.
Для того, что бы содержать кур со свободным выгулом, достаточно легкого помещения, где птица ночует и прячется от непогоды. Если планируется круглогодичное содержание, то легкое помещение достаточно просто утеплить и оборудовать тамбур, чтобы холод не проникал напрямую в курятник, а преодолевал температурный барьер. Каркасное строительство тут наиболее рационально, поскольку практически каждый способен врыть в землю несколько столбов и обшить их любым доступным материалом внутри и снаружи. Пустоту, образовавшуюся между обшивками, заполняют любым доступным утеплителем, не исключая обычную засыпку опилками. Надеюсь вы понимаете, что если вам по душе капитальное строительство, то обустраивается фундамент, возводятся каменные стены, прокладываются коммуникации. Расчетная площадь комфортного проживания на 4 куриные души составляет 1м2. Но я всегда рекомендую немного добавлять, на вырост, поскольку птицеводство увлекательная вещь и поголовье зачастую быстро разрастается. Для строительства курятника лучше выбрать возвышенность, а при отсутствии, ее можно устроить самостоятельно из глины и строительного мусора. Для предотвращения проникновения крыс и других «хищников» в курятник через пол, его можно сделать бетонным, хотя достаточно, скажем, в глину щедро добавить битого стекла. Не по зубам «зверью» и обычный кирпичный пол, уложенный на землю, поверх которого обустроена легкая стяжка. Даже в летнее время полы лучше посыпать опилками, которые позволяют удалять излишнюю «ночную» и уличную влагу, находить курочкам какие либо пищевые остатки, и содержать помещение в чистоте. Вход в птичник обустраивают с южной стороны, птичка все-таки теплокровная, любит погреться и подремать на солнышке. Многие скептически относятся к побелке или окраске стен в светлые цвета, а напрасно. Свет необходим для жизненного цикла кур, поэтому небольшого окошка и светлых cтен вполне достаточно для обеспечения это жизненной составляющей. А регулярно обновляемая побелка вдобавок уничтожает куриную инфекцию и паразитов, не давая им организовывать свои колонии.
Половину своей жизни курица проводит на насесте, поэтому правильно оборудованные насесты не травмируют птицу, оставляя ее энергию на яйценоскость или набор веса. Пoэтому предпочтительнее прямоугольный, а не круглый насест, размером 4*6см, на высоте 60-80см от пола. Если насестов несколько, то располагаются они на одном уровне, с расстоянием между рядами до полуметра, но не в коем случае ни один над другим, все будут стараться забраться на верхний, оставляя слабых внизу и в помете. Садятся курочки плотно, так теплее, поэтому длину шеста определите глазомерно или из расчета 15-20см на «птичку». Удобство шеста определяют по поведению кур. Если они слетают с ночевки и сразу начинают легко двигаться, а не сидят и не разминают ноги, то насест удачен.
Не забудьте в пылу «легкого» строительства предусмотреть вентиляцию помещения, так как затхлый воздух еще никому не приносил пользы. Обычная труба в потолке диаметром 150-200см, лучше из досок, не дает конденсата, справляется со сменой воздуха на 6-10м2. Приток воздуха при такой вентиляции идет через открытую дверь или куриный лаз. В зимнее время помещение только временами проветривается, а труба банально затыкается какой-либо тряпкой.
Здесь умышленно не рассказано о кормушках, поилках и обустройстве мест кладки яичек, поскольку это больше относится к содержанию кур, а не устройству курятника. Перед курятником желательно установить навес от дождя и какую либо защиту от ветра, поскольку даже в осеннюю слякоть курочки предпочитают «волю» в затишье, а не скучный курятник.

Курятник на даче.

2011-08-10T15:42:00.000-03:00

Курятник на даче может служить дополнительным элементом декора и задавать стиль приусадебного участка. Профессионально выполненный курятник – это не только качественный домик для кур, но красивое, иногда эксклюзивное украшение участка. Кроме того, курятник позволит Вам получать экологически чистые продукты несравнимые с продуктами птицефабрик. Для того чтобы иметь на даче или в частном доме свежие яйца не нужно содержать целую птицефабрику, достаточно иметь курятник на 5-10 кур. На сегодняшний день благодаря селекционерам появилось огромное множество различных красивых и плодовитых пород кур, которые будут не только радовать глаз и развлекать детей, но и приносить вкусные и полезные яйца.

Правильно построить курятник – это целая наука. Для того чтобы сделать своими руками курятник необходимо знать все тонкости содержания птицы, правильно подобрать материалы, а также курятник должен быть удобен в обслуживании и долговечен.

Важная информация: Курятники , имеющие крышу над выгулом для кур, позволяют держать курятник, кур и территорию Вашего участка в чистоте.

Приусадебный вольер (курятник) для кур это: экологически чистые продукты на вашем столе,
дополнительные положительные эмоции, у Вас и ваших детей!

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Курятник предназначен для содержания 4-5 куриц. Используется в течении шести месяцев с мая по ноябрь. Курятник состоит из двух частей закрытой и открытой. Закрытая часть имеет окошко через которое собирают яйца. Курятник имеет две дверки . Стены обработаны специальным составом от паразитов. Крыша курятника покрыта мягкой кровлей. Кормушка и поилка поставляется в месте с курятником.

ПРЕИМУЩЕСТВО: Выгул для кур имеет крышу ,что позволяет держать курятник в идеальной чистоте!!!

ЦВЕТ: Курятник обработан и покрашен пинотексом.

РАЗМЕРЫ: ДЛИНА 220см

ШИРИНА 160см

ВЫСОТА 170см

ВЕС около 100кг

КУРЯТНИК ЛЮКС (КРУГЛЫЙ)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Курятник предназначен для содержания 7-15 куриц круглый год. Курятник состоит из двух секций (теплый бокс и выгул для кур). Теплый бокс утеплен специальными материалами, инфракрасной лампой и способен выдерживать сильные морозы Курятник имеет два окошка. Внутри теплого бокса находятся насесты и гнезда для кур. В полу имеется специальная сетка от грызунов. Стены курятника обработаны специальным составом от паразитов. Пол теплого бокса и выгула для кур – деревянный. Кровля - мягкая черепица. Курятник стоит на ножках (по 15 см).

Расположение курятника

При выборе места для курятника следует учесть несколько важных моментов.

1. По возможности курятник должен быть в непосредственной близости от человека. Это необходимо для надзора за состоянием птицы.

2. Курятник должен располагаться на песчаной и сухой почве. Если земля влажная, глинистая или болотистая то следует её осушить с помощью осушающих каналов, или ям и засыпать песком. Осушающие каналы, ямы, пруды можно в последующем использовать для купания птицы. Идеально, если место для птицеводства имеет уклон на юго-восток.

3. Местность, выбранная для птицеводства, должна быть защищена от пронизывающих холодных ветров различными насаждениями в виде кустарников и деревьев. Для выгула кур и другой птицы должны быть предусмотрены лужайки с некоторым количеством укрытий от солнца, дождя и другой непогоды. Также желательно оборудовать неглубокий водоём для купания птицы.

Для выгодного птицеводства главное это расположение курятника, т.к. при неправильном положении курятника птица становится более вялой, болезненной, куры меньше несутся и возникают проблемы с оплодотворением яиц. При неправильных условиях содержания от кур не будет дохода. Всего должно быть в меру. При большой влажности – куры становятся вялыми и нахохливаются. Под жарким солнцем без укрытий создающих тень (деревья, кусты и т.д.) у птицы начинается обезвоживание, которое может привести к гибели.

Строительство курятника

При строительстве курятника стоит учесть, что его конструкция не должна дать замёрзнуть птице зимой и умереть от обезвоживания летом. Если внутрь конструкции курятника будут проникать прямые солнечные лучи, которые будут прогревать стены и потолок, то это может привести к эпидемии различных паразитов (клещи и другие паразиты угнетающие птицу).

Особое внимание стоит уделить полу в курятнике – он должен быть тёплый и надёжный, чтобы защитить птицу от возможного проникновения хищника. Так же пол должен «дышать» чтобы в курятнике не было повышенной влажности, которая приводит к возникновению плесени и грибка.

Для средней полосы России наилучший вариант - это двухслойный деревянный пол.

Полы сделанные из кирпича, асфальта, камня – непригодны для курятников. Холодные полы являются причиной таких заболеваний как ревматизм и различные болезни ног, здесь стоит вспомнить такую поговорку «Все болезни от ног». Кроме того каменные и другие холодные полы создают дополнительную влажность.

Обустройство курятника

В птицеводстве планов по обустройству курятников огромное множество и это не играет большой роли. Стоит стремится к удобству в курятнике, чем удобнее курам – тем лучше они Вас отблагодарят.

Удобство для кур заключается в следующем:

простор – чем больше места, тем лучше. Рекомендуется на каждую птицу минимум 50 см2
поилки и свободный доступ к ним
нашесты (жерди жёрдочки) расположенные на различной высоте.
насесты, хорошо оборудованные гнёзда
хорошее освещение

Остальные советы носят рекомендательный характер, например:

В месте кормления кур располагается солома, корм подаётся непосредственно в неё. Делается это для того чтобы у кур было какое-то занятие. Куры находящиеся в неподвижном состоянии теряют аппетит и получают ослабленный иммунитет. Использование соломы заставляет кур «добывать» корм и находится постоянно в тонусе, птица не приобретает различные вредные привычки как, например: выщипывание перьев и расклёвывание яиц.

Солому стоит постоянно перетряхивать и чистить.
На зиму рекомендуется в специально отведённое место насыпать песка (10 см) с золой и серой для купания кур, и самостоятельной защиты от паразитов. В жару куры могут часами валятся в песке.

Дезинфекция курятников. Защита от паразитов

Птицу необходимо защищать от множества паразитов. Лучший способ – это дезинфекция курятника.

Существует множество способов дезинфекции, но самым распространённым является сжигание серы при закрытом курятнике. После такой дезинфекции заселять кур возможно только через 3 дня. Многие производят побелку стен известью – она тоже прекрасно справляется с паразитами.

Насесты. Гнёзда

Oсобое внимание стоит уделить оборудованию насестов (гнёзд) куры при неправильно сделанном насесте будут очень плохо нестись или будут откладывать яйца в не предназначенных для этого местах (на полу, в углах и т.д.).

На 10 кур положено не менее 2-3 гнёзд, а летом стоит оборудовать гнёзда на свежем воздухе в местах выгула птицы.

Насесты располагаются в 50 см. дpуг от друга и не ниже полуметра от пола. Насесты не должны деформироваться и прогибаться, они должны быть прочными, чистыми и не иметь различных крупных отверстий. Многие создают над насестами козырьки – для того что бы сохранять гнёзда в чистоте. Для оборудования гнезда для кладки рекомендуется использовать солому, которую стоит регулярно перетряхивать иногда заменять, не рекомендуется использовать сено, т.к. оно быстро преет и требует более частой замены. Гнездо должно быть слегка затемнено, т.к. куры любят нестись в местах с неярким освещением. Для экономии места разрешено использовать двойной пол. Под спальней (нашесты, жерди) сооружается второй пол примерно в метре от пола курятника, непосредственно под ним и создаются насесты. Насесты должны быть съёмными, их рекомендуется мыть 2 раза в год.

Дополнительное кормление кур. Природные добавки

Курам как и любой другой птице требуется множество витаминов и микроэлементов, при содержании взаперти, особенно в зимнее время. Для этого делают следующее:

нaсыпают мелкого песка с камешками, с золой и серой, часть песка с добавками постоянно съедается, только песок должен быть постоянно сухой;
в корм или песок добавляется шелуха от яиц, древесный уголь, гашёная известь, битый кирпич, всё это необходимо для несения яиц. Все эти природные добавки необходимы для пищеварения и предупреждения заболевания кишечника и зоба кур, для твёрдости и ровности яйца и самочувствия птицы;
на стены вешают кочаны капусты, различную траву (крапиву) свежую или засушенную. Не рекомендуется просто выкладывать растительность, т.к. большая её часть затаптывается, а в подвешенном состоянии, или в специальных решётках съедается всё до последней травинки.

Выгул птицы. Разделение курятника

Не рекомендуется содержать в одном помещении более 100 кур, т.к. они будут иметь один общий выгул, а при большом скоплении птицы велик риск заболеваний и инфекций.

Поэтому в птицеводстве разделяют птицу по стадам (в среднем 50-80 кур) и для каждого стада отдельное помещение, чтобы снизить риск заболевания и облегчить последующее лечение. Каждое стадо имеет свой выгул, как правило обнесенный решёткой. В одном курятнике рекомендуется содержать не более чем 2 стада, при условии разделения толстой стеной. Зимой это особенно важно, т.к. обостряется риск заболеваний птицы.

Чем больше выгул птицы – тем лучше результат от кур-несушек и кур для откорма.

Для получения наилучшего результата от птицеводства, зимой в курятнике не следует держать более 50 кур. А весной когда яйца особенно необходимы для получения потомства их и вовсе разделяют на группы по 10-12 кур и дают им отдельные выгулы.

Таким образом получают большее количество яиц и вероятность оплодотворения яйца многократно возрастает.

Передвижные курятники. Кормление без затрат

Если по близости есть поля с зерновыми культурами или пахотными землями, то Вам следует обзавестись специальными передвижными и лёгкими курятниками.

И так по порядку:

По окончании зимы куры делятся на части и каждую группу кур – в свой мини-курятник. Данное действие стимулирует увеличение количества яиц в том числе и оплодотворенных, а также приучает группу кур к своему курятнику. Весной как известно начинаются пахотные работы (если такие имеются), куры в своём передвижном курятнике размещаются вблизи мест работ. Птица в свеже перепаханной земле находят огромное количество насекомых и червей. Осенью таким же образом поступают с курятниками во время уборки зерновых. Куры следуют за комбайнами и уборочной техникой и подбирают зёрна не собранные и опавшие. Таким образом, происходит экономия средств на кормление кур. При таком кормлении куры практически на 30% прибавляют в весе, бодры и здоровы, получаю все необходимые вещества, нагуливают жирок, и несут большее количество яиц. О несомненной пользе которых не может быть и речи. Такие яйца в большинстве своём оплодотворены.

Как сделать парничок из оконной рамы.

2011-08-10T15:40:00.000-03:00

Чтобы солнечный свет мог максимально проникать внутрь теплицы, стеклянная рама должна быть закреплена на каркасе под некоторым углом. Длина оконной рамы определяет длину всей теплицы.

Определяем размеры заготовок деревянного каркаса и пилим в размер

ИСТОЧНИК

САМОДЕЛЬНАЯ КОПТИЛЬНЯ.

2011-08-04T09:49:00.000-03:00

На последнем выезде (речь идет о рыбалке) зашел спор по коптилке. Насколько я понял существует различные мнения по конструкции и нет четких границ между холодным копчением и горячем
Вот решил создать тему и выложить 100% работающую конструкцию коптилки для холодного копчения. Я лично сам юзал данную коптилку не один год, пока не продал дачу.

Собственно все очень просто она состоит из:
1. Печь сделанная из десятка кирпичей без колосников и всяких прибамбасов, то есть сама коробка накрытая сверху листом железа от осадков
2. Сама коптилка - металлическая бочка литров на 200 установленная на уголках выше уровня земли (у меня было выше примерно на метр, хотя думаю что можно и меньше, главное чтоб была тяга.
3. печь с коптилкой соединяется металлической тонкостенной трубой большого диаметра 200-300 мм (хорошо подходят трубы из оцинковки для вентиляции) труба ставится в контр уклон относительно печки, под трубу можно поставить подпорки любой конструкции чтоб она не пригибалась. Длинна трубы может быть от 8 до 15 мм в зависимости от самой трубы (толщины и диаметра)
4. В бочках по бокам сверлятся отверстия диаметрально противоположные и вставляется арматура, на саму эту арматуру и будут вешаться продукты для копчения.
5. Коптилка накрывается листом кровельного железа защищающего от осадков.

Самое главное в коптилки холодного копчения это чтоб дым в коптилке был температуры сравнимой с температурой окружающей трубы (из этого расчета подберется труба толщина и ее диаметр) в противном случае если температура будет выше, то мы продукты сварим и они получатся полу горячего копчения. Ну и конечно обязательно использовать опилки лиственных пород.
АвторSurfovod

Тротуарная плитка своими руками.

2011-08-04T09:35:00.000-03:00

Про технологию производства тротуарной плитки написано много, найти информацию в сети не составляет никакого труда, но все в общих чертах. Так вот я нашла и сделала выборку сообщений одной форумчанки Архивчика Дачного Клуба о том, как она делает тротуарную плитку.

4 ведёрка песка (из под майонеза)+ 1 ведёрко цемента (500-го) + 1 ведёрко воды Мешаю я в пластиковом тазике, он хорошо отмывается после работы, чем другая тара (например металическая) Этого замеса мне хватает в самый раз на одну плитку.

Что бы залить плитку, нужно найти ровное место, к примеру большой стол.Чтобы лицевая сторона плитки была гладкая, положить лист старой фонеры.

В день 15 плиток, в жаркою погоду они зстывают за сутки, потом складывать в стопки для дальнейшего обветривания и складирования.

В дождливую погоду лучше не заливать плитку потому, что долго сохнут и от дождя их приходится чем нибудь накрывать.
В день для замеса 15-ти плиток уходит 2,5 часа.

По повуду формочек:

Формочки можно придумать любой формы.
Здесь формочки изготавлены из обрезков бруса 5см х 5см и тонких реек (распиленых на станке)
Эти бруски сколочены обычными гвоздями и сверху закреплены рейками для жёсткости ( т.е. что б покрепче). Формочки существуют уже 8 лет и не поломались.

Теперь секрет о том, как легко достать готовую плитку из формочки.Представьте, что в этой форме лежит готовая плитка.

Для укладки плитки ВЫКОПАТЬ 20 см траншею, засыпалать её песком, так плитка ровнее ложится

http://blog.kp.ru/community/1693069/post174671444/

ПРУД В САДУ СВОИМИ РУКАМИ. ВИДЕО.

2011-08-03T06:31:00.002-03:00

В фильме на практике показано, как обустроить собственный участок и сделать пруд или водоем. Специалисты расскажут, как это сделать с минимальными затратами.

Информация о фильме
Название: Создание водоема - шаг за шагом
Оригинальное название: The Garden Pond – Step by Step
Год выхода: 2010

СКАЧАТЬ: ВОДОЕМ СВОИМИ РУКАМИ

Печь для бани.

2011-08-01T05:32:00.001-03:00

Самое важное для печи в бане — хорошая теплоотдача, поэтому все выбирают металлическую конструкцию.

Изначально мы сварили прямоугольную печку из стального листа толщиной 6 мм. Бак для воды находился сбоку, а каменка сверху. Но после того как мы ее протопили 3-4 раза, она деформировалась. Пришлось ее списать и подойти к своему следующему варианту более обдуманно.

Для новой печи выбрали цилиндрическую форму, взяв за основу трубу диаметром 600 мм (подойдет и труба диаметром 450-500 мм). Толщина трубы 8-10 мм. Печь функционирует уже 28 лет — чем не предмет для подражания!

Состоит она из 3-х разборных узлов: печь с дымогарными трубами;
бак для воды, одевается сверху; колосниковая решетка.

Колосниковую решетку (2 полукруга) сварили из арматуры диаметром 25 мм и положили на колосниковые балки (крутки той же арматурной стали).

Бак для горячей воды сварили из листа нержавейки толщиной 3 мм. В его нижней части вварен патрубок для крана 15-25 мм (на рисунке не показан). Сверху бака — крышка в виде сектора, которую закрепили на 2-х шарнирах.

Труба квадратного сечения (140 x 140 мм) — из нержавеющего листа толщиной 5 мм. Она оканчивается цилиндрическим патрубком. Дымогарную коробку заложили промытым речником (галечником). Чтобы избежать резкого охлаждения дымогарной решетки при «забрасывании» воды в каменку, нижнюю часть закладки (пространство между дымогарными трубами) заполнили песком (можно мелким речником).

На топку и отверстие для подачи пара повесили дверцу из металлического листа толщиной 3 мм. «Забрасываем» на камни только горячую воду.

Печь установили на кирпичном фундаменте. Можно сложить фундамент из камней, залив их цементным раствором. Вокруг печки на полу можно уложить керамику.

Автор : Михаил МАРЗИН

Как связать веник.

2011-07-30T05:32:00.000-03:00

В словаре С.И. Ожегова написано: «Веник — вязка прутьев для подметания пола»… Вполне понятно, что в каждом доме, в каждой семье веник является предметом первой необходимости. Для уборки квартир лучше всего подходят веники, сделанные из стеблей растения Sorhum technikum (сорго веничное), которое обычно называют «веник». В южных регионах страны, в частности на Кубани, это растение выращивают на садово-огородных участках, а в крупных сельских хозяйствах — на больших площадях.
Связать веник дело не сложное и вполне доступное каждому. Не следует расстраиваться, если на первых порах у вас будут неудачи. На вопрос: «А не легче ли купить веник в магазине или на рынке?» отвечу: «Нет, не легче!» В хозяйственных магазинах (правда, далеко не всегда) можно встретить в продаже веники, но какие? И хотя стоят они относительно дешево, это скорее всего будут веники «одноразового» использования. Другими словами, подмел пол в квартире один раз и… выбрасывай веник — таково качество его изготовления. Хороший веник, купленный на рынке, стоит недешево.

Разговор о том, как связать веник, начнем с заготовки сырья. Уборку его ведут только после полного созревания семян, чаще всего поздней осенью — в октябре, ноябре. Стебли срезают несколько выше начала корневой системы (примерно на высоте 15 см от поверхности почвы). Теперь нужно у каждого растения стебель очистить от листьев, а метелку — от семян. Очищать метелку можно следующим образом: левой рукой взять стебель растения ближе к метелке, а правой, обжимая метелку несколько раз, провести сверху вниз до полного осыпания семян. Собранные и очищенные растения нужно рассортировать по диаметру стеблей (тонкие, средние, толстые), связать их в снопики и подвесить на хранение в подсобном помещении (сарае, летней кухне и т. д.).

Итак, начинаем вязать веник.
Первое, подготовить рабочее место: сделать необходимые приспособления для работы, приготовить инструменты, сырье (стебли веников).
Основное приспособление: шнур длиной примерно 2,5—3 м с петлей на одном конце (рис. 1). Он должен быть прочным, эластичным (бельевой шнур в гладкой оболочке, мягкий электропровод в хорошей изоляции и т. д.). Две дощечки размером 1000 x 40 x 15 мм, соединенные между собой шарнирно. Прочные нитки, мягкая (медная) проволока, тонкие ленты ивового прута и т. д. для контрольной обвязки уплотненных стеблей. Длина каждой нити (проволоки, ленты, прута) 40—50 см.

Две самодельные «иголки» из жесткой проволоки для прошивания рабочей части веника. Нож для обрезки стеблей. Сырье — очишенные стебли веника.
Рабочее место может быть как в помещении (летняя кухня, сарай), так и на улице. Главное — возможность привязать шнур к потолку (к перекладинам), к верхней коробке двери, к толстой ветке дерева.

Вязать веники можно тогда, когда стебли еще не высохли — при связывании они не будут ломаться. Но если при хранении стебли высохли полностью, перед вязкой веника их следует замочить до полного увлажнения.

Теперь, когда все приготовлено, можно начинать вязать веник.
Сначала привяжем шнур к перекладине потолка или к верхней перекладине коробки двери, или к ветке дерева так, чтобы нижний конец шнура (с петлей) не доходил до уровня пола или земли примерно на 30—40 см, и установим в петле педаль — это может быть дощечка, отрезок трубы или свободно подвешенный шест.
Теперь берем необходимое количество стеблей для вязки веника. Можно брать стебли не одинаковой толщины. Это будет пучок толщиной 8—10 см. Весь пучок выровняйте по метелкам, а стебли пусть останутся невыровненные. Далее разделите пучок на две или три равные части. Берем часть пучка в левую руку и на уровне груди обвернем ее одним оборотом шнура несколько выше основания метелок.

После этого нажимаем ногой на педаль — натягиваем шнур, а значит, и уплотняем стебли в пучке. Вместе с этим, обхватив пучок двумя руками и медленно поворачивая его, перемещаем пучок по шнуру вверх-вниз, тем самым еще больше уплотняем стебли пучка, а когда уплотним до предела, то, удерживая шнур в натянутом состоянии, обматываем пучок заранее заготовленными обвязками. Ту же работу проделываем со вторым (и с третьим) пучком.

Затем обрезаем стебли каждого пучка. Если у нас два пучка, обрезку делаем с одной стороны под небольшим углом, обрезаем половину стеблей, отступив от обвязки примерно 3—4 см. Если у нас три пучка, то у третьего пучка обрезку делаем с обеих сторон.

Теперь вяжем пучки вместе, формируем веник. При этом обрезанные стороны должны быть внутри общего пучка, т. е. прилегать друг к другу. Если имеем три пучка, то пучок, у которого обрезаны обе стороны, ставится в середину. Следующие увязки пучков делаем, отступая друг от друга 8—10 см. После последней увязки, отступив 2—3 см, обрезаем стебли острым ножом со всех сторон, чтобы получился пологий конус. Последняя операция — формирование рабочей части веника.

Для этого метелку веника на расстоянии 8—10 см от самой первой обвязки пучков положим на одну из дощечек, которые соединены шарнирно, так, чтобы доска была расположена параллельно обрезу метелок. Расправляем метелки и накрываем второй доской. Затем доски стягиваем шнуром.

По кромке этих досок нужно прошить шпагатом или прочной нитью рабочую часть веника (стебли метелок). Для этого концы шпагата заправляем в самодельные иголки (первый конец шпагата заправим в одну иголку, а второй конец — в другую) и приступаем к работе. Первую иголку, отступив от края метелки веника на 2—3 см, пропускаем сверху вниз, а вторую иголку пропускаем рядом, но снизу вверх и стягиваем нити. Далее, отступив на такое же расстояние, повторяем эту операцию, только теперь иголки поменяются местами.

Так и прошьем до конца, а там концы шпагата свяжем.
Освобождаем доски от сжатия и перемещаем их вниз на 10—12 см. Вновь закрепляем их в этом положении и делаем новую прошивку. Если есть необходимость, можно сделать еще и третий прошив.

Веник готов. Остается сделать немногое: все концы нитей, после того как они будут завязаны, обрезаем и упрятываем между стеблями как на ручке, так и на метелке.
И последнее: если вы хотите сделать маленький веник — возьмите стеблей поменьше и потоньше, но всю работу проделайте, как описано.
Хотите сделать большой веник (например, для уборки двора) — возьмите большее количество толстых стеблей.

Если хотите связать веник из ветвей березы или дуба (для бани) — вяжите так же, только не нужно прошивать «рабочую» часть веника.

Автор Н.Г. Морозов Журнал Сделай сам №2-01г

Универсальная заготовка из яблок.

2011-07-21T02:43:00.000-03:00

Когда-то у нас была дача, на даче был сад, а в саду яблони. Когда яблоки урождались, девать их было некуда. Родился такой рецепт.

Яблоки (в первый год я брала антоновку, потом - любые, а еще потом - даже опадыши, результат практически одинаковый) трем на крупной терке. Мясорубка не годится, слишком давит яблоки. Тертые яблоки складываем в кастрюлю самого большого объема, которую найдем в доме, добавляем сахар. Минимум, который я использовала (в 90-е годы, из экономии этого драгоценного продукта) - 100 г на килограмм яблок. Можно, конечно, побольше, но не как на варенье. Перемешиваем и оставляем на ночь. Утром моем много-много банок, кипятим крышки и ставим на огонь наши яблоки. Приходится постоянно перемешивать, чтобы не пригорело. Когда весь объем хорошо прокипит, раскладываем по чистым банкам, сразу же закатываем (или завинчиваем крышки), переворачиваем и укрываем шубой. Чем медленнее будет остывать, тем лучше.

Все.

Годится зимой куда угодно - как завтрак детям, как начинка для пирогов, блинчиков, вареников (особенно с добавлением брусники), можно промазать бисквитный рулет, можно на скорую руку сляпать "ленивые пирожки" - булку намочить в молоке, обжарить одну сторону, перевернуть, положить на нее наши яблоки (с изюмом, с корицей, с цедрой, с чем угодно или просто так) и обжарить вторую сторону.

А можно просто открыть банку, взять ложку и сесть перед телевизором...

Из килограмма яблок (без огрызков, но со шкуркой) получается литр заготовки. Идут вообще любые яблоки - хоть опадыши, только нужно, конечно, обрезать порченые места.

Я, когда дочки были маленькие, по 20-25 литров таких яблок делала, съедались до Нового года.

Автор:

Виктория

Креативный деревянный туалет для дачи.

2011-07-18T01:45:00.000-03:00

Итак, созрела в этом году построить дачный туалет. Подойти к такому сооружению без креатива не смог. Всетаки для мужика туалет — это место где приходят умные мысли. Где еще так читается как не в нем? А наслаждение от процесса :) ???

Приступим!

1. Фундамент.

По предполагаемому периметру сортира + по 40 см с каждой стороны был выкопа котлован глубиной в 1 метр. Котлован засыпан гравийно-песчаной смесью. Пролит водой и утрамбован каждые 20-30 см.
На готовую подушку уложены стандартные бетонные блоки 20*20*40 см.

2. Стены.
Есстественно, что стены должны быть из дерева. Приступим. То чего должны добиться:

Перейдем собственно к процессу.
На стены использован брус 10*10см.
Для начала нам потребуется заготовка для пиления бруса.

С ее помощью делаем заготовки такого вида:

Пропил делаем до граней. (учтите что просто 2-а выпила под 45 не прокатят). Растояние повернутого на 45 градусов бруса не 10 см! Простая математика :)
Сборка идет по принципу:

Обратите внимание, что там 2-а бруса без выпилов. Сборка идет на гвозди, забиваемые по центру перерубов. Между блоками и первыми венцами 2-а слоя рубероида.

В последнем ряду, необходимо сделать выпилы под будущюю крышу:

Нижние венцы я подрезал, сделав своеобразную "звездочку":

3. Крыша.
Простая крыша выглядит не очень в сочетании с такими стенами. Поэтому делаем (очень много сексочасов) так:
Красным отмечены места, где впоследствии будут установлены допонительные опоры на стены.

Учтите, что крыша получается нелегкой! поднять полностью собранную конструкцию одному неполучится!

Флюгер хэнд-мейд. Кусок композитного материала (Дибонд, Алюкобонд и подобные. Рисунок сделан фрезером. Окрашен автомобильной краской из баллончика.
Поднимаем, крепим крышу.

Докрываем крышу сплошной обрешеткой. стелим рубероид вставляем дверь. Сортир начинает проявляться!!!

4. Так, по мелочи.
Стелим пол. Устанавливаем белого коня.

На щели между венцами забиваем. Брус сядет, щели исчезнут.
Начинаем отшкуривать стены.

Если вы обратили внимание дверь требует стекл. Вместо стекол используем оргстекло обклееным самоклейкой (Oracal 8500. Светопропускающий). Обналичиваем. Подшиваем потолок вагонкой.
Наступает момент покраски. Белая — Тиккурила винха. Черная — Тиккурила Валти колор экстра.

Докрываем крышу Мягкой черепичкой Катепал джази медный. Проводи свет.
Все. Уютная комната раздумий готова.
Наслаждаемся :)

Источник: nnm.ru/blogs/bXp/ochko

Идеи для сада и огорода | Вертикальный огород.

2011-07-15T02:42:00.000-03:00

http://1dacha-sad.com/idei-dlya-sada-i-ogoroda-vertikalnyj-ogorod/#more-568

Потрясающую идею вертикального огорода, я уверена, захочется применить многим горожанам и дачникам. Во-первых, это очень интересное сооружение, для выполнения которого не потребуется особо дорогостоящих материалов. Этот огород, в котором хозяин выращивает салат и шпинат – занимает совсем мало места.

К тому же он сделан… из чего бы вы подумали? Из пластикового водослива! Отличная идея для тех, кто хочет выращивать зелень на балконе или лоджии – достаточно разместить такие импровизированные вертикальные грядки вдоль боковых стен и вы будете всегда обеспечены свежей зеленью!

Эта идея подойдет и для маленького сада или огорода, владельцы которого ограничены площадью своего участка. Такие сооружения можно размещать во внутреннем дворе, вокруг патио или между грядками с овощами.

Красиво будут смотреться в таких подвесных кашпо и летние цветы: петунии, анютины глазки, ампельные растения. Можно использовать такие конструкции и для комнатных цветов – они в любом случае получатся дешевле готового кашпо, которые продаются в магазинах цветов.

И, главное – для того, чтобы ваши растения и зелень хорошо себя чувствовали вам будет нужно заполнить водосливные короба, выполняющие роль контейнеров, питательным грунтом. Не забудьте просверлить дренажные отверстия и положить на дно дренаж (керамзит или колотый красный кирпич).

Малосольные огурцы по-венгерски.

2011-07-14T00:39:00.000-03:00

Делюсь рецептом огурчиков... решила приготовить их "по Гунделю". Напоминаю, Карой Гундель - это известный в Венгрии кулинар и владелец одноименного ресторана в Будапеште, а также известна во всём мире его "Малая венгерская поваренная книга".

Вот по ней я и малосолила свои огурцы... (по-венгерски "уборка"....:)))))

Я буду цитировать рецепт Гунделя и указывать свои количества ингредиентов.

"Приготовить 1,8 кг толстых огурцов средней величины. Обрезать их с обеих сторон, попробовать, не горчат ли. Обмыть и в нескольких местах проколоть кончиком ножа. Тщательно вымыть 5-литровую стеклянную банку. В кастрюле, хорошо очищенной от жира, вскипятить 2 л подсоленной воды"

У меня - две 1,5 литровых банки, огурцов примерно 2, с чем-то кг.

"на сковороде без жира подрумянить примерно 150 г хлеба, нарезанного тонкими ломтиками."

Так как не указано, какой именно хлеб, а спросить мне не у кого, я использовала и белый, и отрубной...

"На дно банки уложить 1-2 ломтика подрумяненного хлеба, зелень укропа, 1-2 лавровых листа, черный перец горошком, одну дольку размятого чеснока, затем положить огурцы"

покрыть их ломтиками хлеба и укропом и залить теплой подсоленной водой так, чтобы она покрывала их.

Банку накрыть марлей и поставить в теплое место (можно на такое, куда светит слабо солнце) и держать при постоянной температуре 5-6 дней."

Марли не нашла...:( прикрою чем-нибудь другим...

"Готовые огурцы должны быть желтовато-зелёными, слегка хрустящими, внутри стекловидными, но не очень мягкими. Готовые огурцы вынуть из банки, обмыть, сложить в другую посуду, залить процеженным рассолом и держать в холодильнике. Подавать огурцы с кусочками льда, украсив веточкой укропа, но всегда очень холодными и в собственной рассоле. В жаркую погоду рассол служит отличным прохладительным напитком. Малосольные огурцы подают обычно к жареному мясу или пёркёлту." И так оно в жизни и есть, моя венгерская семья очень любит есть мясо именно с солёными огурцами. А я - с картошечкой..:).

Знаю, что сейчас сезон огурцов, и может быть кого-то заинтересует наш венгерский рецепт... (хотя, я уверена, что где-то, кроме Венгрии тоже так делают).....

Пофантазировала я с фотосъёмкой и оставила свои банки в покое на 5-6 дней, как рекомендует в своей книге уважаемый Карой Гундель... Надеюсь, нам понравятся его огурчики.... и в следующем рецепте с этими огурцами я что-то сотворю....:) опять же по его книжке.

До встречи...

Автор:

Любовь

Хатзилим Пильпел.

2011-07-13T02:05:00.001-03:00

Согласно поваренной книги о современной еврейской кухне, в переводе с иврита "хатзилим" означает баклажан, а "пильпел" - пряный - перечный.
Хатзилим Пильпел

3 средних баклажана
2 луковицы с зелеными перьями
1 большой зеленый сладкий перец
4 больших зубка чеснока
перец чили
консервированные помидоры ( я взяла 3 красных свежих помидора)
1 чайная ложка куркумы
соль
порошок карри
1 банка консервированного горошка
укроп
петрушка
кинза
растительное масло

Баклажаны нарезать крупными кусочками и обжарить на сковороде до небольшого зарумянивания. Нарезать лук полукольцами и добавить к баклажанам. Сладкий перец нарезать и тоже положить в сковороду. Дальше кладем мелко порезанный чеснок и 1/3 часть длинного перца чили, его я нарезала колечками. Помидоры нарезать дольками и добавить в сковороду. Насыпать соль, чайную ложку куркумы, неполную ч.л. карри. Помидоры дали нам жидкость, а теперь добавить половину банки зеленого горошка. Я не стала добавлять целую иначе бы его было больше чем баклажан.
Минут пять потушить и добавить зелень - укроп, петрушку, кинзу.
По рецепту надо было добавить сок половины лимона, у меня его не было.
Я подала вместе с лавашиками
Приятного аппетита.

http://lidastrim.livejournal.com/74216.html#cutid1

Эволюция одного сарая.

2011-07-07T13:07:00.002-03:00

Мы строили-строили и наконец построили! УРА!!! Началось это дело в прошлом году . На участке, купленном 4 года назад, помимо двух жилых строений находилась конструкция, которую бывший хозяин охарактеризовал как душ. Выглядело это тогда вот так: Так называемый душ находился тогда справа и представлял собой прямоугольный каркас из металлических труб, обтянутый чёрной плёнкой из ПВХ. Размер сооружения 80 Х 230 см в периметре и 240 см в высоту.Наверху находился пластмассовый резервуар для воды, но пользоваться этим девайсом было невозможно, и я решил всё немного переделать. Для начала душ перенесли на более удобное место и поставили на бетонные блоки для устойчивости. В таком виде он просуществовал весь летний сезон прошлого года, а где-то в начале октября я начал активные действия: в один прекрасный день ликвидировал уродливый пластиковый короб и вместо него за сутки из брусьев и досок соорудил двускатную крышу, которую покрыл рубероидом. Получилось вот так: Со стороны казалось, что неуклюжий скворечник неминуемо опрокинется, но благодаря предпринятым мерам он благополучно простоял до весны. Весной я соорудил каркас из 10-сантиметровых брусьев: Затем поставил внутреннюю перегородку: В левой части по проекту будет, собственно, душ, а в правой - сарай. Укрепив каркас и положив пол я начал обшивать постройку вагонкой: Теперь настала очередь для дверей. Их я изготовил из той же вагонки, оказалось довольно просто, очень удобная вещь! Сначала одна... ...потом другая:
В принципе, сарай готов, осталось положить на крышу гофролист, так как рубероид уже порядочно истрепался под ветром. Вот что получилось в результате: Вот так, постепенно создавался "шедевр". Это мой первый опыт в плотницком деле, до этого мастерил по мелочам, а тут вдруг взял да и сотворил! Я конечно понимаю, что моя работа далека от совершенства, но сделал всё на совесть, семья очень довольна. Мне очень помогли моя жена Лена и сын Кирюша, спасибо им огромное! З.Ы. И, наконец, мы его покрасили...
http://bolzen-21.livejournal.com/1107.html